Книга Виктора Андреева "Техника и тактика в спиннинге" о ловле спиннингом: выбор удилища, катушки, лески, варианты спиннинговых приманок и проводок, техника и тактика спиннингиста

Фото - книга В.Андреева: Техника и тактика в спиннинге

Виктор Андреев: ТЕХНИКА И ТАКТИКА В СПИННИНГЕ

Глава 1. Удилище
1.1. «Двухколенка» или «телескоп»?
1.2. Параметры удилищ
    Длина
    Тест (мощность)
    Строй (изгиб)
    Вес
    Материал
1.3. Характеристики удилищ
    Сбалансированность
    Чувствительность
    Посылистость
    Работа под нагрузкой
    Живучесть
1.4. Элементы удилищ
    Бланк
    Кольца
    Рукоять и катушкодержатель
    Петелька
1.5. Покупка удилища
1.6. Эксплуатация удилища

Глава 2. Катушка
2.1. Виды катушек
2.2. Безынерционные катушки
2.3. Основные элементы и узлы безынерционной катушки
    Шпуля
    Корпус
    Фрикционный тормоз
    Стопор обратного хода
    Механизм лесоукладывателя
    Механизм намотки лески
    Тяговый механизм
2.4. Параметры безынерционной катушки
    Количество подшипников
    Передаточное отношение
    Тяговое усилие
    Вес
2.5. Характеристики безынерционной катушки
    Удобство обращения
    Качество сборки
2.6. Покупка катушки
2.7. Инерционные катушки
2.8. Эксплуатация катушки

Глава 3. Леска
3.1. Монофильные лески
    Производство и продажа
    Свойства
    Оценка качества
3.2. Плетеные лески
    Производство и продажа
    Свойства
    Оценка качества
3.3. Выбор лески
    Преимущества и недостатки
    Основы выбора
3.4. Эксплуатация лески

Глава 4. Приманки
4.1. Провоцирующие признаки приманок
4.2. Виды приманок и их провокационность
4.3. Методики выбора приманок
4.4. Основы выбора приманок
4.5. Текущий выбор приманок

Глава 5. Компоновка снасти
5.1. Максимализм или универсальность?
5.2. Удобство
5.3. Соответствие
5.4. Настройка снасти
5.5. Примеры компоновки
Пример 1 (максимализм). Ультралайт
Пример 2 (универсальность). Средний джиг

ЧАСТЬ 2. ТЕХНИКА ЛОВЛИ СПИННИНГОМ

Глава 1. Подготовка снасти
1.1. Сборка снасти
1.2. Установка фрикциона
1.3. Подготовка к забросу

Глава 2. Заброс и опускание приманки
2.1. Виды заброса
2.2. Дальность или точность?
2.3. Направление заброса
2.4. Падение приманки на воду
2.5. Опускание приманки

Глава 3. Проводка
3.1. Классификация проводок
    Тип проводки
    Скорость проводки
    Направление проводки
3.2. Контроль проводки
    Игра приманки
    Глубина проводки и твердость дна
    Дальность
    Рельеф дна

Глава 4. Поклевка и подсечка
4.1. Виды поклевок
4.2. Определение поклевки
4.3. Визуальная поклевка
4.4. Провоцирование поклевки
4.5. Подсечка

Глава 5. Вываживание и взятие рыбы
5.1. Оценка ситуации
5.2. Приемы вываживания
5.3. Работа фрикционным тормозом
5.4. Последний бой
5.5. Взятие рыбы

Глава 6. Окончание ловли
Глава 7. Сохранение улова

ЧАСТЬ 3. ТАКТИКА ЛОВЛИ СПИННИНГОМ

Глава 1. Кого ловить?
1.1. Выбор первый - субъективный
1.2. Выбор второй – объективный

Глава 2. Где ловить?
2.1. «Читать» водоем
2.2. Искать рыбу…
… и запоминать уловистые «точки»
2.3. Разведка уловистых мест
2.4. Тактика ловли «по месту»
    Выбор маршрута по «точкам»
    «Выходы» по месту
    Визуальная ловля в «котлах»
    Схемы уловистых мест

Глава 3. Когда ловить?
3.1. Суточные биоритмы
3.2. «Выходы» по погоде
3.3. Сезонные пики клева

Глава 4. На что ловить?
4.1. Что и как выбрать?
    «Самая лучшая» приманка
    Условия ловли диктуют выбор приманки
    Что изменять?
4.2. Виды взаимозаменяемых приманок
4.3. Не клюет – меняем приманку
    Однотипные приманки
    Разнотипные приманки
    Комбинации
4.4. Незацепляющиеся варианты
    Незацепляющиеся приманки
    Мало зацепляющиеся приманки и оснастки
    Отцепляющиеся приманки

Глава 5. Как ловить?
5.1. Первоначальный выбор проводки
5.2. Корректировка проводки
5.3. Не клюет – меняем проводку

Глава 6. Стандартные тактические приемы
6.1. План рыбалки и временной контроль
    Корректировка по клеву
    Корректировка по погоде
    Примеры плана рыбалки
6.2. Стандартная (типовая) последовательность ловли
    1. Первоначальный план
    2. Оценка местной обстановки
    3. Начало ловли
    4. Поимка первых рыб
    5. Выбор оптимальной приманки и проводки
    6. Анализ мест поклевок
    7. Основная ловля
    8. Середина ловли
    9. Проверочная и экспериментальная ловля
    10. Ловля «до упора»

Глава 7. Нестандартные действия
7.1. Изменение приманки
7.2. Изменение проводки
7.3. Изменение горизонта ловли
7.4. Нестандартные места

Глава 8. Экспериментальная ловля
Глава 9. Коллективная ловля
9.1. Одна голова хорошо, а две лучше
9.2. И веселее, и рациональнее
9.3. Коллективный разум

ЧАСТЬ 4. ОСОБЕННОСТИ ЛОВЛИ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Глава 1. Ловля с берега
1.1. Подготовка к рыбалке
1.2. Корректировка плана
1.3. Разведка
1.4. Основная ловля
1.5. Коллективная ловля

Глава 2. Ловля с лодки
2.1. Лодка и ее оборудование
2.2. Подготовка к рыбалке
2.3. Начальная корректировка
2.4. Разведка
2.5. Основная ловля
2.6. Ориентирование на водоеме
2.7. Ловля сплавом
2.8. Коллективная ловля

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАБОЧИЙ ВАРИАНТ КНИГИ

Примечание: Рабочий вариант книги отличается от окончательного отсутствием рисунков, последних дополнений и редакторской правки

ЧАСТЬ 1. СПИННИНГОВАЯ СНАСТЬ

Спиннинговая снасть – это единый комплект, состоящий из удилища, катушки, лески (с каким-либо креплением) и приманки. Бесспорно, что все составляющие этого комплекта должны не только быть хороши сами по себе, но и максимально удачно сочетаться друг с другом. Ведь каждый элемент выполняет свою важную часть работы в процессе рыбалки, и вряд ли кто-нибудь станет утверждать, что, например, катушка важнее удилища, а приманка важнее лески. Поэтому рассмотрим подробнее все эти составляющие.

Глава 1. Удилище

Удилище - пожалуй, наиболее сложный для выбора элемент спиннинговой снасти (после приманки). Ведь оно играет главную роль и в забросе, и в подсечке, и в вываживании рыбы, а часто еще и в проводке приманки. А ведь эти действия - самые утомительные для наших рук, поэтому именно работа с удилище отнимает больше всего энергии на рыбалке. Вроде и не велик труд, но если учесть, что основная нагрузка приходится на запястье и локтевой сустав «основной» руки, то при неудобной «палке» вы удивитесь, как быстро наступает усталость.
Поэтому такой термин, как «удобство», хотя и не значится в характеристиках удилищ, для нас играет важнейшую роль. Только с удобным спиннингом рыбалка станет удовольствием, а не нудной тяжелой работой. У рыболовов есть такая фраза: хороший спиннинг должен сразу «лечь в руку». То есть лучшее удилище – это удобное лично для вас. Но поскольку удобство – это ярко индивидуальное качество, и как-то его «обобщить» довольно трудно, то этот вопрос каждый решает для себя сам.
Однако, кроме удобства, удилище, в первую очередь, должно полноценно работать - забрасывать и проводить приманку, подсекать и вываживать рыбу. Именно по этим рабочим параметрам и нужно делать выбор, не забывая, что универсальной «палки» - на все случаи жизни - нет и не будет.
Но прежде нужно решить один принципиальный вопрос.

1.1. «Двухколенка» или «телескоп»?

Думаю, любой из нас, хорошенько подумав, согласится, что лучшее спиннинговое удилище – двухколенное. Ведь каждый лишний стык – это усложнение, утяжеление, ухудшение строя, место разбалтывания и потенциальной поломки.
Поэтому, настраиваясь на серьезную ловлю, думайте только о двухколенной «палке». Именно в таком исполнении делаются все мало-мальски достойные удилища.
Однако совсем ставить крест на «телескопах» я бы не стал. Нередко и телескопический спиннинг может пригодиться. Ведь такое его ценное качество, как компактность, может стать определяющим, когда рыбалка становится не основным, а попутным занятием - в командировках, длительных автомобильных поездках, байдарочных походах или на охоте. Даже если вы собрались по грибы, а рядом есть речка - почему бы не взять «телескоп»? Да и на длительной серьезной рыбалке такой спиннинг не помешает – в качестве запасного.

1.2. Параметры удилищ

Главные параметры удилища указываются и на самом бланке, и в каталоге - они отражают собственные технические возможности спиннинга. Но у каждой «палки» есть и особые свойства, которые связаны больше с удобством обращения и оцениваются нами самостоятельно. О них мы поговорим далее.
К заявленным параметрам можно отнести тест удилища, его длину, строй, вес и, конечно же, материал, из которого изготовлен спиннинг.

Тест (мощность)

Самой первой задачей удилища является заброс на приемлемое расстояние приманки нужного веса. Поэтому каждый спиннинг проектируется и изготавливается под свой весовой диапазон приманок (тест), который также косвенно характеризует мощность данной «палки». Современная концепция такова: выбирать удилище нужно именно по этому определяющему параметру, а не по возможному размеру будущих трофеев.
Обычно и наиболее понятно тест спиннинга указывается следующим образом: «Casting weight 10-30g». Эта надпись означает, что для данного удилища оптимальный вес забрасываемых приманок лежит именно в этих пределах, и при забросе хлыст реально использует свои упругие свойства. Кстати, нижний предел достаточно условный – «палка» может бросить и меньший вес, но уже только за счет маха. Поэтому на некоторых спиннингах нижний предел даже не указывается, а ставится надпись «Up to 40 g», что означает возможность применения приманок весом до 40 г. Превышать верхний предел не стоит, так как это чревато перегрузками при забросе и возможной поломкой удилища. Наоборот, в данном случае лучше взять спиннинг с запасом по тесту.
На удилищах американских фирм тест может указываться по весу приманки - в унциях (OZ) и (или) по рекомендуемой прочности лески – в фунтах (lb). Первый тест, например ? - ? OZ аналогичен рассмотренному выше, надо лишь унции пересчитать в граммы (1 OZ = 28 г).
Со вторым тестом сложнее. Например, надпись «line 6-10 lb» означает, что спиннинг предназначен для использования с леской, выдерживающей примерно 3-5 кг (1 lb = 454 г), а значит, и само удилище рассчитано на такую нагрузку. Такой подход отражает старую концепцию выбора удилища «по прочности», характерную для «начального» периода с соответствующим качеством бланков и тяжелыми приманками. Сейчас такое понятие, как «максимальная нагрузка» почти не указывается. Считается, что при правильном вываживании наших реальных рыб сломать спиннинг с правильно отрегулированным фрикционом катушки практически невозможно.
Тест по приманкам принят в Европе, тест по леске – в Америке и Японии. Их примерное соответствие приводит таблица 1.

Таблица 1.
Тест по приманкам, г (тест по монофильной леске, lb): 1-5г (3-5 lb), 5-10г (4-6 lb), 5-25г (5-10 lb), 20-40г (8-15 lb), 30-60г (12-20 lb).

Большое разнообразие спиннинговых снастей потребовало создания специальной классификации, в которую входят не только удилища и катушки, а также лески и приманки. Это значительно облегчает подбор снаряжения для ловли конкретных рыб в конкретных условиях. Наиболее простой и распространенной является система, разработанная шведской фирмой ABU, в свое время «диктовавшей рыболовную моду» в Европе.
Классификация ABU предусматривает деление всех удилищ по тесту (мощности) на 4 класса: 1 класс – до 15 г, 2 класс – 15-30 г, 3 класс - 30-60 г, 4 класс - более 60 г.
Однако для России шведская классификация кажется немного устаревшей, особенно по легким тестам. Так, диапазон приманок до 15 г сегодня можно разделить на 2-3 интервала. Конечно, раньше и рыба была крупнее (тем более - в Швеции), да и снасти попроще.
С учетом всех сегодняшних реалий я бы выделил для классификации новые характерные весовые диапазоны: 1-3 г, 3-10 г, 10-30 г, 30-60 г, свыше 60 г.
В Америке принята другая маркировка: UL - Ultra Light, L - Light, M - Medium, MH - Medium-Heavy, H - Heavy, XH - Extra Heavy - соответственно различают ультралегкие, легкие, средние, средне-тяжелые, тяжелые и особо тяжелые удилища. Такая классификация более точна - однако, согласитесь, без конкретных цифр она кажется менее понятной. Хотя, если «наложить» на нее предыдущие диапазоны – картина полностью прояснится.
Таким образом, зная, на какие приманки мы собираемся ловить, легко выбрать спиннинг нужной мощности. Например, большинства воблеров и вертушек с сердечником весят от 3 до 15 г, колебалок - от 10 до 30 г, джигов и «головастых» вертушек - до 40 г. Реально чаще всего применяются вертушки 5-10 г, воблеры 5-15 г, колебалки 10-20 г и джиги 5-20 г. А в каждом конкретном случае эти диапазоны могут быть еще больше сужены. Теперь можно идти в магазин и присматривать удилище.
Если усреднить тесты большинства известных моделей, то я бы выделил следующие характерные значения: 3-10 г, 5-20 г, 10-30 г, 15-40 г, 20-60 г. Эти диапазоны примерно и отражают характеристики типичных спиннинговых бланков.
К сожалению, пока нет хлыстов, которые одинаково хорошо бросали бы 1 и 10 г, или 5 и 30 г – слишком велика разница. Поэтому, если вы увидите на спиннинге такие тесты - не верьте, это только рекламный трюк. Кстати, не стоит также слепо доверять указанному тесту – его нужно оценить по собственному ощущению. К сожалению, производители нередко пытаются выдать желаемое за действительное.
Особенно тщательно нужно выбирать легкие удилища. Ведь если приманки 30 и 40 г летят почти одинаково далеко, то уже между весами 2 и 5 г – большая разница. Моя практика показывает, что у легких приманок существует как бы два порога – 3 и 5 г. Например, трехграммовый воблер или вертушку можно нормально забросить любым относительно мягким спиннингом, даже если там стоит тест от 5 г. А уже пятиграммовую приманку удается забросить на 20-30 м практически любым удилищем. Напомню, что сам бросок осуществляется как за счет усилия маха, так и за счет упругости хлыста. И лишь для мини-приманок весом всего 1-2,5 г желательно приобрести специальный спиннинг.
Очевидно, чтобы ловить на разные приманки, нужно, как минимум, два спиннинга: первый - с тестом 5-20 г для вертушек, воблеров и легких джигов, второй - с тестом 10-30 г для колебалок и средних джигов.
Запас по верхнему тесту в 5-10 г не помешает – и не только на возможные экстремальные условия. Желательно учесть и такие факторы, как тип используемой приманки и вид потенциальной добычи. Как правило, из-за особенностей проводки джиги, колебалки и рывковые воблеры требует более жесткого удилища, чем выбранного только по весу приманки. Для вертушек и обычных воблеров такой «поправки» не требуется. Зато при ловле щуки и судака всегда принципиально рекомендуется более мощное удилище – для лучшей подсечки и форсированного вываживания.
А вот такие рыбы, как жерех, язь и голавль обычно хорошо засекаются своей мясистой пастью и уже не требуют излишней мощности спиннинга. Еще больше это относится к ловле на легкие снасти окуня, красноперки, чехони.

Длина

Еще с появлением в Англии первых удилищ их длина измеряется в футах (1 фут = 30 см). Поэтому размерный ряд спиннингов имеет именно такой интервал: 1,8 м - 2,1 м - 2,4 м - 2,7 м - 3,0 м – 3,3м. Уже отсюда очевидно, что «золотая середина» – это удилища длиной 2,4 м и 2,7м. И действительно, сейчас это самые популярные у рыболовов «палки».
Однако, какая длина удобнее лично для вас – решать только вам. А чтобы принять правильное решение, нужно четко знать, на что и как влияет длина удилища.
Чем длиннее спиннинг - тем дальше заброс, выше маневренность снасти, сильнее подсечка и проще вываживание рыбы. Однако «лишняя» длина существенно увеличивает вес удилища и ухудшает его баланс. А значит, долго бросать длинным спиннингом утомительно, поэтому большинство удилищ длиной 2,7 м и выше – двуручные. Кроме того, ловить длинными «палками» приходится только по открытым берегам, чтобы при забросах не вешать приманки на растущие сзади деревья и кусты. При ловле с лодки дальние забросы не нужны «по определению», ведь к нужному месту всегда можно подплыть ближе. Да и подсачивать пойманную рыбу на длинном спиннинге затруднительно.
Поэтому удилища длиной 3 метра и более нужны лишь для береговой ловли на средних и больших реках и озерах, когда просто необходим сверхдальний заброс. Иначе можно «не достать» до бровки, где охотятся матерые судаки и щуки, или до места «боя» крупного жереха. В остальных случаях «лишняя» длина приносит больше вреда, чем пользы.
Короткий спиннинг более удобен, не так утомителен, бросает гораздо точнее и быстрее. Кроме того, он позволяет ловить даже в окружении густой береговой растительности или сидя в резиновой лодке. Да и таскать некрупных хищников с ним как-то привычнее.
Поэтому решайте этот вопрос сами, исходя из конкретных условий ловли.
Лично мне кажутся оптимальными удилища следующей длины: при ловле с лодки сидя, а также при скоростной ловле «накоротке» – 1,8 и 2,1 м; при обычной ловле с берега и с лодки стоя – 2,4 и 2,7 м; при острой необходимости дальнего заброса с берега – 3,0 и 3.3 м.
«Палки» длиннее 3,3 м применяются редко, ведь здесь даже малый выигрыш в забросе порождает большие неудобства при ловле. К тому же немалую часть прибавленной длины у хлыста «отбирает» рукоять.
Если говорить о транспортабельности «палок», то сложенное удилище 2,4 м еще помещается поперек багажника или салона легкового автомобиля — чего не скажешь о более длинных спиннингах.

Строй (изгиб под рабочей нагрузкой)

Бланки спиннинговых удилищ существенно различаются по строю или, другими словам, по изгибу. Наиболее подробная - американская классификация, она различает 4 варианта строя (рис.2):

Рис.2. Строй спиннинговых удилищ.

очень быстрый - «extra fast» (основной изгиб приходится на верхнюю четверть бланка),
быстрый - «fast» (гнется верхняя треть бланка),
средний - «moderate» (гнется верхняя половина бланка),
медленный - «slow» (гнутся верхние три четверти бланка).

Похожее разделение, но уже с другими названиями, предложила шведская фирма ABU:
1. «top» (гнется в основном верхняя часть удилища),
2 «medium» (гнется средняя часть удилища),
3. «parabolisk» (удилище гнется равномерно).
Обычно спиннинговые удилища конструируют под заброс приманок определенного весового диапазона. Понятно, что если работает вся длина хлыста, заброс получается дальше. Однако такая техника требует и более размашистых, замедленных движений. Поэтому медленный строй (его еще называют параболическим) часто встречается у длинных спиннингов, предназначенных для самого дальнего заброса, а также у спиннингов класса «ультралайт». Кроме того, удилище, которое равномерно гнется по всей длине, принципиально прочнее остальных - и, значит, менее подвержено поломкам. Отличить такой спиннинг в недорогом исполнении можно уже по внешнему виду – верхнее его колено не вставляется в нижнее, а надевается на него сверху.
Итак, еще раз осмыслим основные преимущества «медленных» удилищ:

более дальний заброс,
надежность,
более «деликатное» вываживание.

Однако при вываживании крупной рыбы нагрузки на наше удилище гораздо выше, чем при забросе даже тяжелой приманки – и это тоже приходится иметь в виду. Ведь если рассчитывать бланк только для максимального заброса, то его упругости просто «не хватит» для активной борьбы с достойными экземплярами. Поэтому силовые спиннинги обычно делают более толстыми в нижней части, оставляя вершинку сравнительно мягкой. Это позволяет сохранить приемлемые бросковые качества и добиться необходимой мощности удилища. Правда, заброс здесь приходится делать уже более резким силовым движением.
Ясно, что при быстром строе относительно мягкий кончик – место наиболее вероятной поломки. Тем не менее, современные материалы позволяют делать как достаточно прочные полые, так и практически не ломающиеся монолитные вершинки. Поэтому сейчас «быстрые» спиннинги даже более популярны, чем «параболики». И причин здесь несколько:

универсальное сочетание бросковых и вываживающих свойств,
более точный и быстрый заброс,
лучшая чувствительность к поклевкам,
более резкая подсечка,
мягкий кончик дополнительно сигнализирует о слабых поклевках и касаниях дна – в таких случаях для удобства наблюдения он обычно ярко окрашивается.

Сейчас выпускаются и спиннинги более сложного, так называемого переменного строя - с расширенным тестовым диапазоном. Бланк такого удилища по длине состоит как бы из трех частей. Мягкая вершинка позволяет приемлемо забрасывать легкие приманки, следующая, более жесткая часть верхнего колена работает при забросе приманок среднего веса, а мощная комлевая часть обеспечивает силовое вываживание.
С учетом приведенных соображений вы сами сможете выбрать для своих условий спиннинг подходящего строя. В качестве справки добавлю, что у меня и моих друзей большинство удилищ имеют строй «moderate» и «fast».

Вес

На большинстве самих спиннингов или в фирменных каталогах часто указывается собственный вес удилища. Ясно, что чем легче спиннинг – тем удобнее он в работе. Однако – не в ущерб прочности. Поэтому на этапе современных технологий перед производителями стоит сложнейшая задача – создавать одновременно и легкие, и прочные модели. Особенно остро стоит эта проблема для недорогих спиннингов. А вот если рассматривать элитные удилища, то их можно считать достаточно легкими для своей мощности. Ясно, что сама по себе разница в весе 10-50 г не имеет существенного значения. Рыболовам гораздо важнее сбалансированность спиннинга, для чего иногда приходится сознательно идти на его утяжеление. Поэтому еще раз повторю: самое легкое удилище – не самоцель. И потом, одно дело, когда на элитных моделях применяются самые легкие кольца – и совсем другое, когда мы берем «левый» спиннинг с откровенно слабым тонкостенным бланком.

Материал

Упрощенно процесс изготовления спиннингового удилища выглядит так: выкройка из особой ткани оборачивается вокруг специальной оправки (дорна), пропитывается связующим веществом, обмоточной лентой плотно прижимается к дорну и высушивается в специальной камере. Затем лента удаляется, а из верхней и нижней частей заготовки собирается бланк, который оснащается необходимой фурнитурой.
При намотке ткани на дорн (обычно это 3 —4 слоя) вдоль всей длины оправки возникает утолщение стенки бланка, которое принято называть «швом». Строго говоря, название не совсем корректное, ведь шва как такового здесь нет — это, скорее, «позвоночник» удилища. Но так уж повелось. Вдоль линии «шва» жесткость бланка заметно возрастает, поэтому на «палках» для безынерционных катушек пропускные кольца и катушкодержатель устанавливаются точно вдоль «шва», для мультипликаторных - с противоположной стороны.
Понятно, что чем легче волокна ткани и само связующее – тем меньше вес заготовки. Соответственно прочность и упругость исходных компонентов обеспечивают прочность и упругость полученного бланка. А это значит, что и ткань, и смола должны быть высокого качества, что обычно отличает дорогие удилища.
Для ткани чаще всего используют волокна графита (латинское название «carbon», жаргонное – «уголь»), иногда с различными добавками. В силу сочетания своей легкости, прочности и упругости – это оптимальный материал для различных удилищ. Поэтому ищите на спиннинге надпись «carbon» или «grafite».
Чтобы получить бланк, графитовые волокна пропитываются различными смолами (обычно эпоксидными или полиэфирными), которые выполняют одновременно роль связующего и смягчающего вещества. Кстати, учитывая, что в заготовке не менее трети веса составляет связующее, правильное название получаемого материала – углепластик.
Однако общее понятие «углепластик» включает в себя
огромное количество материалов, основу которых, а точнее, наполнение составляют углеродные (графитовые) волокна. В настоящее время существует множество «рецептов» углепластиков, и их число постоянно увеличивается. При этом общепризнанной системы классификации не существует, и каждая фирма использует не только собственные рецепты, но, зачастую, и свои обозначения углепластиков, разобраться в которых бывает не под силу даже специалистам.
Для недорогих спиннингов графитовые волокна сильно «разбавляются» дешевыми нитями стекловолокна, и наоборот, в элитных удилищах часто применяются более дорогие добавки, в частности бор.
Для получения специальных «палок» вместо выкроенной ткани применяются графитовые ленты или используются специальные волоконные жгуты. Именно по такой технологии изготовляются наиболее дорогие модели.
Разные волокна имеют и разные характеристики. На бланках нередко указывается модуль упругости графита – например, IM6 –IM9. Считается, что чем выше цифра, тем качественнее материал и лучше удилище.
Действительно, высокомодульный графит своей упругостью способен выдержать огромные нагрузки на изгиб. Но при этом он очень хрупок и не выдерживает даже малейших механических воздействий со стороны. Поэтому риск поломки от небрежного обращения для таких удилищ на порядок выше.
Чтобы повысить прочность удилища при случайных ударах, изготовители прибегают к дополнительным мерам – например, наносят дополнительную кевларовую обмотку на наружную поверхность бланка. Однако этот метод увеличения прочности заметно утяжеляет удилище.
Учитывая немалую разницу в цене, уместно спросить, что для вас лично важнее?
К тому же в понятии «модульность» даже у специалистов нет единодушия, а написать можно все, что угодно. Если, например, вес или тест удилища можно как-то оценить, что называется «на глаз», то процент графита и его модульность – вряд ли.
Поэтому я мало обращаю внимание на те параметры, которые трудно проверить, а больше доверяю личным ощущениям от спиннинга.

1.3. Характеристики удилищ

У всех спиннингов есть также свойства, которые трудно оценить цифрами и схемами. Они характеризуют не удилище само по себе, а как бы степень удобства при работе с ним.
Из таких незаявленных параметров обычно рассматриваются следующие: сбалансированность, чувствительность, посылистость, работу под нагрузкой и живучесть.

Сбалансированность

Сбалансированность – очень важное качество, которое, пожалуй, больше всего влияет на комфортность ловли. Но, строго говоря, здесь нужно оценивать всю снасть – удилище вместе с катушкой и леской, поэтому мы и рассмотрим этот вопрос чуть позднее. Хотя, если учесть, что доля «палки» в балансе всей снасти составляет около 90%, можно достаточно точно оценить и сбалансированность только удилища.

Чувствительность

При ловле с безынерционными катушками поклевка в основном передается через удилище. Чем равномернее и быстрее мы крутим катушку, тем отчетливее ощущается хватка, часто даже с ударом. В этом случае о чувствительности не вспоминают.
Однако, когда при ступенчатой проводке вялая поклевка происходит не на подмотке, а на падении приманки, желательно иметь самое чувствительное удилище. Одни модели более чувствительны, другие - менее. Проверить это достаточно просто. Возьмите удилище в «рабочее положение» и попросите кого-нибудь несколько раз слегка щелкнуть ногтем по «тюльпану». Если эти щелчки передаются на рукоять и ощущаются вашей рукой, значит чувствительность достаточная.
Особый подход к чувствительности наблюдается в деликатной джиговой ловле. Все понимают, как важно при донной ступенчатой проводке точно определять момент касания приманкой дна. Однако если вес приманки небольшой – это становится затруднительным. Поэтому специальные «палки» для деликатного джига обычно имеют тонкий кончик, к тому же ярко окрашенный - именно для удобства визуального наблюдения. При погружении приманки такой «сигнализатор» заметно изгибается, при касании дна – резко распрямляется. Тот минимальный вес, при котором кончик еще «отыгрывает», и будет пределом «чувствительности на падение» у данного спиннинга.

Посылистость

Под посылистостью понимают способность удилища далеко забрасывать (посылать) приманку. И действительно, некоторые удилища легко осуществляют дальние забросы, другие – гораздо хуже. Зависит это от многих факторов - но в основном от строя, веса и упругости удилища, а также от оснащения его кольцами. Оценить посылистость можно только на практике.

Работа под нагрузкой

Одни «палки» лучше утомляют и «выкачивают» рыбу, доставляя при этом меньше усталости рыболову и сохраняя свои свойства – другие хуже. Это тоже достаточно важный фактор, ведь вываживание рыбы – одна из главных задач удилища. Однако объективно оценить этот фактор гораздо сложнее, ведь создать для разных спиннингов одинаковые условия вываживания можно только на специальном стенде. Поэтому говорить о работе «палки» под нагрузкой без сравнительных испытаний можно только весьма субъективно.

Живучесть

Живучесть – это то количество «рабочих» дней, которое наше удилище выдержало до поломки - естественно, при ловле без экстремальных нагрузок. Но этот параметр важен скорее для фирм-производителей, чем для нас с вами. Правильно оценить его вряд ли возможно - да, пожалуй, и не нужно. Особенно, если вспомнить, что львиная доля «палок» гибнет по вине самих рыболовов. Однако есть и такие модели, которые ломаются гораздо чаще «нормы», причем в одних и тех же местах – это уже брак.
Если же в удилище использованы качественные материалы и нет конструкторских просчетов, оно может прослужить не один десяток лет. Чего всем и желаю!

1.4. Элементы удилищ

Каждое удилище состоит из нескольких элементов, которые мы и рассмотрим, не вдаваясь в лишние технологические тонкости.

Бланк

Главная часть удилища – это собственно хлыст, который в рыболовной терминологии называется бланком.
Мы уже говорили о материале бланков, стоит лишь добавить, что в дорогих «палках» используется многослойное (не только продольное, но и поперечное) плетение волокон, позволяющее достичь высочайшего качества, ведь наружная поверхность бланка изгибается больше, чем внутреннее, а вершина удилища – больше, чем комель.
Помимо состава ткани и связующего, прочность бланка определяется также толщиной стенок. Однако не в меру толстые стенки значительно утяжеляют все удилище, поэтому конструкторы должны найти разумный компромисс между прочностью и весом своего «детища». Но, из-за стремления сделать бланк минимального веса, это не всегда удается - поэтому рекомендую с осторожностью относиться к слишком тонкостенным удилищам.
Для усиления тонкостенных бланков они дополнительно (по всей длине или частично) обматываются по спирали крест-накрест кевларовыми нитями. Затем заготовка лакируется. Слой лака не только придает удилищу более нарядный вид, но главное – защищает бланк от царапин и снижает риск досадной поломки.
Выбирая удилище, оцените также конусность бланка. Диаметры вершинок современных «палок» примерно одинаковы, а вот утолщенный комель сразу выдает модель с большей конусностью. Такой спиннинг при прочих равных условиях получается более мощный и «быстрый».
Но особое внимание следует обратить на стык удилища (рис.3), ведь по статистике после сломанной вершинки следующее вероятное место поломки – вблизи стыка.

Рис.3. Стык удилищ: а) внутренний, б) наружный, в) торцевой (штыревой). Стрелки: грибок, обмотка, бандаж, трубка.

В первую очередь стык должен быть достаточно длинным. Считается, что если внутреннее колено входит во внешнее на 5-6 своих диаметров – это норма. Если немного больше – тоже ничего страшного. Главное, чтобы все соединение было плотным.
Для усиления стыка и предотвращения его разбалтывания в торец внутреннего колена вклеивается резиновый грибок, к тому же защищающий полость от грязи. Шляпка «грибка» в какой-то мере компенсирует (или скрывает?) неплотность стыка. Поэтому плотное соединение без «грибка» еще надежнее, ну а торцевое отверстие все равно должно быть закрыто легкой пробкой.
Из тех же соображений на наружном колене всегда выполняется усиливающая обмотка, а иногда даже надевается металлическое бандажное кольцо.
Тем не менее, любой стык все равно со временем разбалтывается, но его можно и нужно вновь подгонять. У «палок» с наружным стыком это достаточно легко сделать, чуть-чуть укорачивая внутреннюю часть (чтобы она не «вылезала» за границу усиления) и шлифуя в нужном месте ее поверхность по диаметру. Для внутреннего стыка такая операция неприемлема, ведь верхнее колено может просто провалиться в нижнее. Здесь приходится сначала «наращивать» вставляемую часть по диаметру прочным лаком, а затем сошлифовывать его излишки.
На начальной стадии применим и «дедовский» стеариновый метод. Стеарин не только уплотняет старый стык, но и облегчает его разъем.
Конструктивно самый долговечный стык - торцевой (или штыревой) - через вклеенный в нижнее колено графитовый стержень. Дополнительное преимущество - такое соединение меньше влияет на равномерность строя удилища, ведь стыкуемые половины имеют почти одинаковый диаметр. Правильный торцевой стык осаживается не до конца, а имеет небольшой запас по верхнему колену, который постепенно «срабатывается» в процессе эксплуатации.
Достаточно много неприятностей может принести заедание стыка. Если такое произошло, и обычные меры не помогают, есть несколько способов:

Руки за спиной на уровне поясницы. С боков достаточно свободного пространства. Крепко обхватите разнимаемые части руками и сильно тяните в разные стороны, причем за бланк, а не за кольца. Если руки скользят, оденьте резиновые или кожаные перчатки. Положение «за спиной» позволяет создать большее усилие с меньшими перегибом и последующим «разлетом» рук.
Если колена не разъединились, в том же исходном положении пытаемся провернуть стык по оси, осуществляя захват за бланк возможно ближе к стыку, после чего повторяем п.1.
Полоску мягкой и чистой ткани 1-2 раза плотно оборачиваем вокруг наружного колена в месте стыка и, взяв за концы, быстро двигаем туда-сюда. Когда наружная часть стыка нагреется, повторяем п.п.1,2. Другие виды нагрева не рекомендуются.
Если ничего не помогает, сделайте перерыв 10-15 минут и повторите п.п. 1,2 ,3.

Кольца

Кольца – вторая по важности составляющая спиннингового удилища. Счет колец ведут от рукоятки к концу хлыста, и последнее называется «тюльпаном».
Конструктивно кольцо состоит из прочной вставки, закрепленной в специальной рамке (оправе). Рамка, в свою очередь имеет 1-2 ножки с лапками для крепления на удилище. Самые прочные и легкие оправы делаются из титана.
Сейчас кольца на одной лапке применяются очень широко, так как, во-первых, они легче, а во-вторых, практически не изменяют исходный строй бланка. Ну, а крепить их на удилище научились почти так же надежно, как и кольца на двух лапках. И лишь на достаточно мощных спиннингах либо первые одно-два, либо все кольца по-прежнему делают в «старом» усиленном варианте.
Но основной рабочий элемент кольца – твердая вставка. Канули в лету изделия с металлическими и фарфоровыми вставками. Сейчас качественные кольца изготавливаются только из трех материалов: оксид алюминия (Al2O3), карбид кремния (SiC) или легкий металл с поверхностным напылением из высокопрочного сплава (например, нитрида титана).
Для ловли обычной монолеской вполне достаточно оксида алюминия, а вот для «плетенки» годятся только более прочные кольца из карбида кремния. Использование различных «напыленных» вариантов зависит от их конкретной твердости, но многие такие кольца вполне пригодны для ловли плетеными шнурами. Думаю, что доля «напыленных» колец будет постепенно увеличиваться по простой причине – они чуть легче остальных. Ведь вставки из оксида алюминия или карбида кремния из-за их хрупкости приходится делать утолщенными – а, значит, относительно тяжелыми. Прочное же напыление может быть достаточно тонким.
Однако нелишне помнить, что качество кольца определяется не только заявленным материалом, но и его маркой, чистотой компонентов и правильной технологией, которые сильно разнятся у разных производителей. Хотя в принципе карбид кремния вдвое тверже оксида алюминия, нередко случается, что лучшие «оксидные» кольца по качеству превосходят посредственные «карбидные» образцы.
Говоря конкретно о вставках, следует обращать внимание на такие их параметры, как поперечное сечение (профиль) вставки и степень полировки.
Нет сомнений, что качественная полировка – один из главных признаков приличных колец.
Что же касается профиля вставки, то внутренняя рабочая поверхность может быть почти плоской или закругленной (рис.4). Ясно, что второй вариант лучше, ведь здесь поверхность соприкосновения - а значит, и сила трения – существенно меньше.

Рис.4. Профиль вставки: а) плоская, б) закругленная.

Говоря о кольцах, нужно очень хорошо себе представлять, что иногда до 90% различных нагрузок, выпадающих на долю всех колец, берет на себя «тюльпан». Поэтому именно концевому кольцу нужно уделить самое пристальное внимание по всем параметрам. Если в лупу на рабочей поверхности видны бороздки или трещинки – это брак. Если «тюльпан» чем-то еще вас не устраивает – не поленитесь и замените его на лучший вариант, ведь сделать это совсем не сложно. Зато ваша леска будет в порядке – а значит, вы будете терять меньше приманок и ловить больше рыбы.
Если же вы намерены оснастить свой спиннинг по самому высшему разряду, подберите и поставьте специальный, так называемый «обливной тюльпан» - с развернутым выходным «окном» (рис.5)

Рис.5. «Тюльпаны»: а) обычный, б) «обливной».

Ведь, в отличие от всех остальных колец, леска из «тюльпана» при различных действиях может выходить практически в любом направлении. Например, при подсачивании рыбы или пристегивании приманки за петельку на удилище перегиб лески на «тюльпане» может достигать 180о. В таких условиях леска трется не только о вставку, но уже и о рамку кольца, поэтому особенно быстро изнашивается. Чтобы избежать этого, и придуманы «тюльпаны» со специальным профилем «распахнутого настежь» выходного окна. Здесь сама вставка как бы обливает переднюю часть рамки – поэтому кольцо и получило название «обливного».
Однако такие «тюльпаны» - достаточно редкие и дорогие. Поэтому, если найти подходящий вариант не удастся, нужно хотя бы осмотреть и максимально «загладить» переднюю внешнюю кромку и наружный периметр на оправе используемого «тюльпана».
Теперь поговорим о правильной расстановке колец. Они должны располагаться на удилище таким образом, чтобы максимально равномерно распределить нагрузку на бланк при вываживании рыбы (рис.6).

Рис.6. Расстановка колец для равномерного распределения нагрузки на удилище. (а – максимальный просвет)

Такая концепция «сохранения удилища» предусматривает равномерный прогиб всех участков бланка между соседними кольцами – то есть максимальный «просвет» между леской и бланком должен быть везде одинаковым. Действительно, во времена клееного бамбука, когда изгиб «палки» в 30о казался предельным, не было смысла спорить против очевидного.
Сейчас, когда бланки стали намного прочнее (лучшие образцы можно согнуть в кольцо), применяемая леска – тоньше и мягче, а диапазон приманок расширился до самых легких, все острее становится задача обеспечения дальнего заброса.
Старая концепция дальности во главу угла ставила обеспечение минимального трения лески в кольцах. Для этого размеры всех колец «подгонялись» под идеальный конус между шпулей катушки и достаточно крупным «тюльпаном» (рис.7), а количество колец определялось по формуле: длина удилища в футах минус 1.

Рис.7. Размеры колец для обеспечения минимального трения.

Ну а строй, вес и баланс – уж как получится. В реальности, конечно, кольца явно не дотягивали до «идеальных» размеров (в основном, из-за трудности производства и транспортировки), но стремление было.
Еще один путь дальнейшего снижения трения – полигональные кольца (рис.8).

Рис.8. Полигональное кольцо. (а, б, в - точки трения).

Если в круглых кольцах сходящая спираль лески трется по всему внутреннему периметру «окна», то здесь леска соприкасается с кольцом только в трех точках. В результате дальность заброса, как подтверждает практика, может увеличиться примерно на 5%.
Однако дальний заброс – это не только минимальное трение в кольцах, но еще и максимальное использование бросковых свойств удилища. А для этого нужен спиннинг идеального строя. Да к тому же и удобства на рыбалке тоже хочется.
Поэтому и появилась «новая концепция» пропускных колец от японской фирмы FUJI. Суть ее упрощенно такова: конусную спираль сходящей со шпули лески необходимо быстро «сузить» первом-третьем кольцах и почти «вытянуть в линию» в четвертом-пятом кольцах. Тогда дальше леска будет скользить почти линейно, и на верхней трети бланка можно использовать крохотные легкие и «низкие» кольца, что заметно облегчит удилище и улучшит его строй (рис.9).

Рис.9. «Новая концепция» расположения колец на спиннинговом удилище.

К тому же увеличение трения в первых кольцах должно компенсироваться за счет снижения трения во всех последующих. Считалось, что при грамотном исполнении дальность заброса даже повысится.
В принципе, «новая концепция» колец напрашивалась сама собой с появлением облегченных спиннингов под вертушки и воблеры. Ведь ясно, что тонкую и гибкую вершинку можно оснастить только самыми мелкими кольцами, а грамотно распределить по ней нагрузку - только достаточно большим их количеством.
Что же касается дальности заброса, то чрезмерный оптимизм пока не совсем оправдывается на практике. «Новая концепция» реально может соперничать со «старой» только при использовании самых тонких и мягких плетеных лесок и достаточно тяжелых приманок. В остальных случаях увеличенные кольца для дальнего заброса предпочтительнее. Но все течет, все улучшается…
Что же касается строя, баланса, чувствительности и удобства - тут «новая концепция» вне конкуренции, и все эти положительные сдвиги с лихвой компенсируют небольшой «недоброс».
К слову, еще один недостаток «телескопов»: кольца там приходится устанавливать не там, где надо - а там, где стыки.
Все сказанное выше касается удилищ для открытых безынерционных катушек, но в значительной мере справедливо и для инерционных. Принципиальная разница – у инерционных моделей леска сразу движется практически прямолинейно, поэтому такие спиннинги оснащаются небольшими и «низкими» кольцами. Да и сами бланки сравнительно мощные, ведь нормальный заброс получается, если приманка весит не менее 10 г.

Рукоять и катушкодержатель

На всех серьезных «палках» всегда стоит легкая, теплая, сухая (даже когда она мокрая) и приятная рукоять из пробки. Все остальное даже не подлежит рассмотрению.
Хотя, строго говоря, это справедливо только для удилищ под инерционные катушки. Действительно, там мы реально держимся за нижнюю часть рукояти при забросе, а за верхнюю – при подмотке. Если же катушка безынерционная, то нормальный захват производится за пластмассово-металлический катушкодержатель, и только кончик большого пальца правой руки может доставать до передней части рукояти. Да еще у «двуручников» при забросе левая рука реально держится за рукоять.
Значит, конструкция катушкодержателя важна не только в плане крепления катушки, но и должна обеспечивать удобный захват. Классические катушкодержатели под безынерционную катушку и мультипликатор показаны на рис.10.

Рис.10. Катушкодержатель: а) для безынерционной катушки, б) для мультипликаторной катушки.

Мультипликаторные модели имеют специальный курок для более удобного захвата и облегчения работы большим пальцем при забросе и подтормаживании.

Кольца, гнезда и зажимная гайка катушкодержателя должны быть достаточно прочными, но не «холодными». Обычно они выполняются из пластмассы - но с бандажным металлическим ободком.
Ясно, что катушка должна прочно держаться в катушкодержателе, иначе ее лапки или основание придется «нарастить» изолентой или другими накладками.
Для максимально удобного захвата в самых удачных спиннингах рукоять и катушкодержатель составляют единое целое (рис.11)

Рис.11. Современный катушкодержатель: а) пластмассовый профильный, б) с пробковой накладкой.

Здесь вся передняя часть по резьбе наворачивается на нижнюю, надежно закрепляя катушку и гарантируя удобный захват. Однако, сказать, что такая модель обязательна, я не могу. Вкусы у людей разные, и если лично вам больше нравится «классика» или что-то еще, никого не слушайте и ловите так, как вам удобно.
Но вернемся к рукояти. Кроме материала, важнейшей характеристикой является ее длина. Она зависит прежде всего от длины удилища и должна обеспечивать его баланс. Обычно рукояти делятся на одноручные, двуручные и полуторные. Для удобства длительной ловли желательно, чтобы при захвате конец рукояти как минимум, доходил до локтевого сгиба. Двуручные рукояти устанавливаются на удилищах для выполнения максимально дальних силовых забросов, ведь в этом случае рыболову особенно необходим большой маховый рычаг.

Петелька

На комлевой части удилища по линии колец у самой рукояти часто приматывается маленькая проволочная петелька, чтобы зацеплять за нее крючок приманки при переноске снасти.
Мое личное мнение – это лишняя деталь. Ведь она расположена совсем рядом с передней частью рукояти, за которую мы обычно и держим спиннинг при переноске. В таком положении крючки (особенно это касается воблеров) нередко цепляются за плащ или брюки, а в резиновой лодке оказываются в опасной близости от баллонов. Да и для руки они небезопасны, и бланк могут поцарапать.
Поэтому рекомендую лучше зацеплять приманку за ножку первого кольца.

1.5. Покупка удилища

Когда мы идем за покупкой, желательно уже представлять желаемые длину, тест, материал бланка и колец, а также примерный строй удилища.
Перепробуйте как можно больше подходящих по цене вариантов с этими и близкими данными, и сделайте ваш выбор по собственной интуиции, не реагируя на мнение продавцов и на «престижность» вариантов. Помните, что хорошее удилище – это удобное удилище.
Затем проверьте качество товара. Сначала – внешний осмотр. У нормального спиннинга:

Прямой бланк. Строго говоря, небольшая кривизна кончика допустима, особенно в плоскости колец. На бланке не должно быть опасных царапин.
Плотный стык. Для проверки плотности стыка обхватите его кистью левой руки, правой возьмитесь за рукоять и слегка потрясите удилище. Даже слабые биения в стыке сразу отдаются в ладонь.
Все кольца и гнезда катушкодержателя расположены в одну линию.
Все кольца надежно примотаны к бланку, а вставки прочно сидят в рамках. На вставках нет трещин и сколов.
Катушкодержатель надежно зажимает вашу катушку. Для этого желательно взять ее с собой или «примерить» в магазине аналогичную модель.

Далее – главное. Попросите продавца проверить удилище под нагрузкой. Это можно сделать по-разному. Обычно один держит спиннинг за «тюльпан», а лучше за пропущенную через кольца леску, другой поднимает удилище до разумных пределов. Можно сделать несколько хлестких холостых забросов. Можно, держа спиннинг вертикально, энергично потрясти им взад-вперед. Если в бланке есть скрытый брак, обычно он проявляется треском или поломкой. Если ничего не произошло, поздравляю вас с удачной покупкой.
Проверяя строй спиннинга, ни в коем случае не поднимайте удилище за вершинку и не сгибайте ее руками. Ведь то, что «проходит» с монолитным стеклопластиковым кончиком, не всегда удается повторить с его тонким графитовым собратом. Помните, что спиннинг работает всей своей длиной, и проверка «частями» нередко приводит к его поломке прямо за прилавком магазина.

Для порядка поинтересуйтесь гарантиями. Хотя по закону рыболовные снасти не подлежат обязательной сертификации - а значит, и гарантийный срок на них не устанавливается. Если же продавец реально способен что-то гарантировать – это большой плюс. В 99% случаев считайте, что гарантий нет – ведь доказать, что удилище сломалось не по вашей собственной вине, практически невозможно. Здесь любая царапина на бланке может быть истолкована как «неправильное обращение с изделием», что влечет отказ от гарантии.
Поэтому, чтобы удилище служило долго, его нужно беречь. Первый шаг – не поленитесь и сшейте «рабочий» чехол из плотной ткани и обязательно с двумя отсеками. Иначе при неаккуратной транспортировке кольца и катушкодержатель могут придавить соседнее колено – и на ближайшей рыбалке…

1.6. Эксплуатация удилища

Чтобы наше удилище прослужило нам не один год и не сломалось, нужно знать и выполнять хотя бы основные правила его эксплуатации.
Профилактика удилища очень проста: протирать его от грязи, следить за чистотой стыка и правильно собирать и разбирать.
Но главная задача – уберечь наш спиннинг в целости и сохранности. Поэтому вспомним основные причины поломок, чтобы не повторять чужих ошибок.
Довольно редко, но в «палках» все еще встречается внутренний брак – нарушение технологии, трещина или неаккуратная транспортировка до магазина. Иногда такие дефекты удается выявить при покупке, либо они проявляются уже на первой-второй рыбалке. Поэтому не стесняйтесь просить, чтобы продавец «по максимуму» продемонстрировал вам качества удилища, и поинтересуйтесь гарантиями – хотя бы на первую рыбалку.
Но можно сказать абсолютно уверенно, что большинство удилищ ломается все-таки по вине самого рыболова.
Самый распространенный способ сломать спиннинг - зацепить при забросе за траву или ветку. Это может произойти совершенно незаметно для рыболова, особенно в моменты активного клева или «боя» хищников. Поэтому не поленитесь проследить, куда отводится ваша приманка при замахе. Ведь и на чистом берегу иногда растут кусты, да и с товарищем в лодке можно «перехлестнуться».
Легко также сломать удилище при неправильном вываживании рыбы, о чем мы поговорим в соответствующей главе. Здесь же только рассмотрим, как избежать «глупых» поломок по собственной небрежности.
Прежде всего - плотно стыкуйте спиннинг. Иначе
разболтавшееся верхнее колено может при забросе просто вылететь и сломаться. Особенно тщательно разбирайте «телескоп» - начиная с вершинки, поочередно выдвигайте колена. Больших усилий прилагать не стоит - колено может заклинить и при сборке есть риск сломать удилище. Собирают спиннинг в обратном порядке - с комлевой части, слегка проворачивая колена. Нельзя «с понтом» складывать «телескоп», ударяя комлевой частью о землю и раскладывать его, выбрасывая колена вперед!
Довольно часто удилища ломаются из-за сдавливания при транспортировке. Даже в двойном чехле при поперечной нагрузке кольца и катушкодержатель могут локально придавить соседнее колено. Поэтому, если окажется, что место поломки находится как раз напротив соответствующего кольца – причина налицо. Ясно, что меры профилактики здесь: плотный чехол или тубус и элементарная аккуратность.
Другой вариант – многие рыболовы очень не любят разбирать снасть. Они просто вынимают верхнее колено и прикладывают его к нижнему, оставляя на месте катушку с леской, а иногда и приманку. В лучшем случае все это помещается в широкий чехол. Чтобы в этом случае колена не «шваркались» друг о друга, есть простое приспособление – специальные мягкие ленточные прокладки с липучками, которыми оборачивается сначала одно колено, затем оба вместе.
Неприятность может подстерегать и при переноске собранного спиннинга, и на «перекуре». Поэтому старайтесь соблюдать некоторые проверенные опытом правила:
Споткнуться может каждый, поэтому, перенося спиннинг, держите его только комлем вперед. Удилище не кладите на землю или в траву - а «заметно» положите его на подставку, ветку, травяной холмик, прислоните к дереву, машине (только не рядом с открытыми дверцами или багажником). Обязательно помните про ветер, который может уронить «палку» или прихлопнуть ее чем-нибудь. Не забывайте и про окружающих вас людей, которые без всякого злого умысла могут пройтись или проехать по небрежно брошенным снастям.
На рыбалке довольно часто приходится продираться сквозь береговые кусты. Если снасть не собрана, то леска или приманка может незаметно зацепиться за ветки, что чревато вероятной поломкой вершинки. Поэтому при таких дислокациях не торопитесь и будьте особенно внимательны.
Вообще нужно взять за правило при дальних переходах хотя бы расстыковывать спиннинг. Ведь «лишняя» длина потенциально опасна. По дороге домой длинное удилище может задеть автомобиль или велосипедист - наконец, оно может просто «не вписаться» в дверь, лестничную клетку или потолок. Вам это надо?

Глава 2. Катушка

Катушка – пожалуй, самый сложный и ответственный механизм спиннинговой снасти. Именно катушка все время находится в работе и несет основные тяговые нагрузки. Поэтому, как правило, это и самый дорогой элемент. Если на удилище еще можно кое-что выгадать, то на катушке – не стоит.
Кстати, по аналогии с удилищем, хочу сразу же обратить ваше внимание именно на удобство для вас конкретной катушки. Только за нее мы «держимся обеими руками», а значит, и голосовать за удачную модель должны точно так же. Достаточно несколько минут поработать «вхолостую» с разными вариантами, и вы почувствуете, что одни катушки вызывают чувство удобства, другие – явный дискомфорт. Это естественно, ведь «руки у всех разные». Соответственно, и вкусы - тоже.
И как бы не рекламировали «самую крутую» модель – всегда помните, что вам с ней работать не один сезон. Поэтому ваша катушка должна быть не только качественной, но и удобной лично для вас.

2.1. Виды катушек

Все мы хорошо знаем, что катушки бывают инерционные (простые и мультипликаторные) и безынерционные (открытые и закрытые).
Чтобы выяснить «распространенность» этих типов катушек у спиннингистов, я провел расширенный опрос знакомых - причем не только в столице, но и вне ее. Результаты таковы: 80% ловят «мясорубками», 19% - «колесами», 1% - «мультами» и 0% - «колпаками». При этом половина тех, кто сейчас ловит на «Невскую», заявили, что думают о переходе на «безынерционку». То есть, уже в следующем сезоне соотношение может измениться на 90:9:1:0. Не претендую на глобальность прогноза, но такой расклад кажется мне логичным, если проанализировать достоинства и недостатки этих типов катушек.

Открытые безынерционные катушки

Преимущества:

Максимальная дальность заброса, особенно легких и средних приманок.
Максимальный темп ловли (удилище не надо перекладывать после заброса в другую руку и обратно).
Универсальность (за счет сменных шпуль с разными лесками, а также возможности установки рукояти справа и слева).
Автоматический фрикцион с самой точной настройкой.

Недостатки:

Сравнительно слабая тяга (исправляется широким внедрением «силовых» моделей катушек или техникой «выкачивания» удилищем при вываживании рыбы).
Слабая чувствительность на поклевку (исправляется работой с более чувствительным удилищем).
Сложность конструкции, требующая тщательной сборки.
Сравнительно малый срок службы (в среднем 3-5 лет).
Перекручивают леску.
Не исключают сброса и запутывания лески.

Мультипликаторные катушки

Преимущества:

Самая большая тяга.
Хорошая чувствительность на поклевку.
Дальний заброс приманок среднего и тяжелого веса.
Высокая надежность.
Максимальный срок службы (лучшие модели имеют пожизненную гарантию).
Автоматический фрикцион.
Почти исключают запутывание лески.

Недостатки:

Высокая стоимость.
Плохо бросают легкие приманки. Нижний предел приемлемого заброса 7-10 г.
Более сложный подбор подходящего удилища.

Простые инерционные катушки

Преимущества:

Простота, надежность, дешевизна.
Максимальная чувствительность на поклевку.

Недостатки:

Не бросает легкие приманки. Средний нижний предел приемлемого заброса 10-15 г.
Наиболее частое запутывание лески.
Невысокое качество массовых моделей.
Ручной тормоз на 2 положения.

Исходя даже из поверхностного анализа плюсов и минусов, уже можно представить области применения этих типов катушек.
Безынерционные катушки самые универсальные. Только они могут забросить на достаточное расстояние приманки весом до 10-15 г. А все остальные приманки – тем более. Поэтому ловля на легкие и средние вертушки и воблеры, а также на легкие колебалки и джиги – только с «безынерционками». Первоначально недостатком таких катушек считалась невысокая тяга. Сейчас создано достаточно много силовых моделей, которые легко справятся с любой рыбой.
Если вы целенаправленно охотитесь за крупными экземплярами (что уже подразумевает достаточно весомые приманки) – мультипликаторная катушка может стать оптимальным выбором. Особенно часто (за счет своей чувствительности и тяги) «мультик» применяется в джиговой ловле с использованием средних и тяжелых груз-головок.
Простые инерционные катушки можно считать недорогой и при этом вполне достойной альтернативой мультипликатору.
А теперь поговорим обо всех этих катушках подробнее.

2.2. Безынерционные катушки

Современная «безынерционка» содержит порядка 50-80 деталей, а иногда и больше. Для большинства спиннингистов такая глубокая проработка вопроса не нужна, поэтому здесь мы ограничимся рассмотрением только основных элементов и узлов.

2.3. Основные элементы и узлы безынерционной катушки

Шпуля

Шпуля – единственный элемент катушки, который участвует в забросе приманки. Поэтому ее роль трудно переоценить.
Первое, что бросается в глаза – материал шпули. Это может быть металл, пластмасса или их комбинация. Считается, что металлическая шпуля надежнее пластмассовой, и это действительно так. Но она и на порядок тяжелее. Кроме того, современные углепластики по качеству мало уступают дюралюминию. Поэтому хорошая графитовая шпуля вполне достаточна для ловли на монолеску, а нередко – и на «плетенку». По крайней мере, у меня и моих многочисленных знакомых пластмассовые шпули от этого еще не ломались и не срабатывались.
Самая ответственная часть шпули – ее передний бортик, ведь именно по его периметру скользит спираль лески при забросе. Ясно, что для достижения максимальной дальности бортик шпули должен быть идеально отполирован. Это касается как металлических, так и графитовых шпуль, которые обрабатываются сначала самой мелкой наждачной бумагой, затем - до зеркального блеска - полировальной пастой. Особенно тщательно зачищается шов, образующийся при прессовании пластмассы в разъемную форму.
Сказать, что для заброса передний бортик шпули должен обладать какой-то особой прочностью, я не могу - ведь скользящая по нему леска не создает существенных нагрузок. Дело здесь в другом. Рыбалка есть рыбалка - случается и стукнуть катушку, и уронить шпулю. А любая вмятина на переднем бортике ведет к снижению дальности заброса, да и леска изнашивается значительно быстрее. Поэтому неровность рекомендуется как можно скорее загладить и заполировать.
Таким образом, упрочнение переднего бортика нужно не столько для заброса, сколько для повышения его прочности и защиты от вмятин. Для этого в дюралевых шпулях обычно применяется напыление нитридом титана, а в графитовых – установка выпуклого металлического бандажного кольца. Именно такие варианты шпуль следует признать оптимальными.
Обобщая сказанное, можно утверждать, что для любой монолески достаточно обычной графитовой шпули, для тонкой плетенки вполне подойдет пластмасса с металлическим бортиком, а вот для толстого шнура все-таки желательна дюралевая шпуля с напылением – «на всякий пожарный».
Согласитесь, из рассмотренного уже видна настоятельная необходимость второй шпули. С ней наша катушка станет более универсальной и позволит ловить на разные лески без их перемотки туда-сюда. Поэтому ищите именно такую модель. Обычная комплектация «средних» катушек – металлическая и пластмассовая шпуля. Если же обе шпули из одного материала – лучше, если они сразу сделаны под лески разного диаметра. Особенно это касается дорогих плетеных шнуров - обычной же монолески в размотках по 150 м вполне хватит, чтобы заполнить любую шпулю.
Второе, на что обращаешь внимание – это размер и лесоемкость шпули. Обычно тут же на бортике пишут и диапазон рекомендуемых монолесок, и их вместимость. При этом самый большой указанный на шпуле диаметр считается предельным. Превышать его не рекомендуется, ведь он косвенно указывает и на «мощность» самой катушки. Ясно, что если леска 0,25 мм реально держит около 5 кг, то и катушка рассчитана примерно на такую нагрузку. Поэтому не стоит на шпулю, где обозначен диапазон 0,18 - 0,25 мм, ставить леску толщиной 0,35мм - даже если она туда и влезает. Ведь по максимальному диаметру и рассчитывают лесоемкость шпули – обычно это 120-150 м монолески, хотя для рыбалки «за глаза» хватает 100 м.
Чтобы намотанная леска самопроизвольно не сбрасывалась со шпули, на ее боку имеется небольшая выемка с пластмассовой клипсой, за которую и защемляется конец лески.
Третий показатель – геометрия. Первоначально шпули были более «глубокими» - и это снижало дальность заброса из-за лишнего перегиба и трения лески на бортике (рис.12а). Сейчас абсолютное большинство катушек выпускается со шпулями «long cast» (дальний заброс), которые действительно дают значительный выигрыш в дальности (рис.12б).

Рис.12. Геометрия шпули: а) обычная, б) «long cast», в) «обратный конус».

Шпуля для дальнего заброса неглубокая, вытянутая в длину и изредка даже слегка конусная. При этом, чем ширина «выемки» под леску больше ее глубины – тем дальнобойнее шпуля. Однако такое «растягивание» создает и дополнительные трудности: увеличивает амплитуду возвратно-поступательных движений, усложняет равномерную намотку лески, сильно удлиняет и утяжеляет всю катушку - поэтому тоже имеет разумный предел.
С появлением более прочных и тонких плетеных лесок специально для их дальнего заброса появились самые «неглубокие» шпули, при этом сравнительно большого диаметра. Вот здесь-то и проявился неприятный нюанс. Ведь из-за своей нерастяжимости и гладкости (даже скорее «скользкости») витки «плетенки» ложатся на шпулю чуть менее плотно и легче соскальзывают с нее. Отсюда – сбросы и «бороды», распутывать которые долго, а обрезать жалко.
Выход нашелся быстро – это шпуля «обратной конусности» (рис.12в). Обычно на ней стоит обозначение ABS (Advanced ballistiс system). Такая схема действительно предотвращает «сдергивание» витков, а дальность заброса фактически не уменьшает, так как шпулю можно заполнять леской почти «до краев».

Корпус

Корпус катушки также выполняется в металле или в пластмассе. Обычный металлический корпус более прочный, но он и более тяжелый. Последнее, правда, не относится к корпусам из магниевых сплавов, которые обычно даже легче пластмассовых. Сейчас в таком исполнении делаются только самые дорогие и «ответственные» катушки. В абсолютном же большинстве случаев на рыбалке вполне достаточно графитового корпуса.

Фрикционный тормоз

У катушки есть своя автоматическая система безопасности. Она, во-первых, не позволяет оборвать леску при сильных рывках рыбы, а во-вторых, предохраняет механизм от поломки при неумелых действиях рыболова. Эта система - фрикционный (то есть, работающий на трении) тормоз.
Фрикцион бывает передним и задним. Никакой принципиальной разницы между этими вариантами нет, скорее это вопрос удобства, внешнего вида и вкуса. Лично мне больше импонирует задний тормоз. Его проще регулировать даже в процессе вываживания рыбы, хотя реально это приходится делать не так часто. Зато катушка с передним фрикционом имеет меньшие потери на трение, меньшие габариты и смотрится аккуратнее.
Гораздо важнее для рыбалки плавность и качество работы тормоза. Чем больше устойчивых промежуточных значений может обеспечить регулятор, и чем равномернее фрикцион сдает леску, - тем лучше. Тормоз должен затягиваться до конца (или почти до конца - у некоторых фирм это сознательная защита от «чайников»), но не должен самозатягиваться в процессе работы. О самих правилах установки фрикциона мы поговорим в соответствующем разделе.
Для долгой службы рекомендуется после рыбалки ослаблять тормоз, чтобы не слабели пружины, а в следующий раз вновь «выставлять» его.

Стопор обратного хода

Стопор обратного хода (антиреверс) при включении блокирует обратное вращение ротора и рукоятки.
Когда-то считалось, что это нужно только для того, чтобы при переноске спиннинга с места на место зацепить приманку за кольцо и застопорить катушку. Ловить с включенным антиреверсом не рекомендовалось, некоторые варианты – например, «Орион» - даже имели на это «сигнальную трещотку». Согласитесь, рыбачить «с треском» – это слишком.
Затем выяснилось, что ловить с включенным стопором не только можно, но даже удобно. Ведь если при резкой подсечке левая рука «упустит» рукоять, подсечка все равно получится, да и последующий рывок рыбы не страшен, – сработает фрикцион. А значит, истошный крик со стороны: «Слабины не давай!» нам уже не грозит.
Только вот как это отразится на механизме катушки?
Сначала антиреверс был ступенчатым. При его включении специальный подпружиненный рычаг скользил по скошенным зубьям храповика «туда», и упирался в них «обратно». Однако стопор срабатывал не мгновенно - в зависимости от шага зубьев ротор и рукоятка всегда успевали провернуться на какой-то свой угол. Для механизма катушки, особенно при сильном рывке, это было опасно - с разгона получался достаточно сильный удар по храповику антиреверса, в результате чего последний мог быстро выйти из строя. Поэтому данная деталь потребовала значительного усиления.
Затем на базе игольчатого подшипника появился мгновенный антиреверс. В результате значительно снизились нагрузки на механизм катушки и прекратилось «болтание» ротора и рукоятки. Очень полезная и удобная штука!
Не могу утверждать, что мгновенный стопор обязателен во всех случаях – это не так. Сам много лет пользовался ступенчатым, и все обходилось. Но перешел на «плетенку», – и за сезон «полетели» две катушки. Ведь зацеп не всегда можно отличить от поклевки, а мощная подсечка при нерастяжимой леске явно перегружает ступенчатый антиреверс. Да и в современные рывковую или падающую проводки, где требуется мощная подсечка, «старый» стопор как-то не вписывается. Зато в остальных случаях при ловле на обычную леску существенной разницы теоретически нет. Хотя, честно говоря, нервирует лишний стук в катушке.
Так что лично я уже как-то привык к мгновенному антиреверсу и сейчас ловлю только на соответствующие модели. Поэтому советую и вам сделать то же самое, – тем более, сейчас вся лучшая половина катушек делается как раз в таком исполнении. А если ловить с постоянным стопором, то абсолютно не важно, где находится переключатель – на ножке «под мизинцем» или же под корпусом катушки. Один раз включили – и забыли!

Механизм лесоукладывателя

Ролик
Ролик лесоукладывателя - это та деталь, которая практически постоянно контактирует с проходящей через него леской и испытывает серьезные нагрузки, особенно при подсечке и вываживании рыбы. Поэтому еще недавно пропиленные монолеской канавки на роликах были обыденным явлением. Принципиальных выхода из такой ситуации было только два – использование более прочных материалов или вращающийся ролик. Тогда пошли по второму пути. Хотя сейчас материалы позволяют сделать достаточно твердый статичный ролик для монолески. Но «мода» на вращающиеся варианты уже укоренилась.
Появление плетеных шнуров поставило эту ответственную деталь лесоукладывателя в самые экстремальные условия. Теперь вопрос решается однозначно - только высокопрочный ролик, вращающийся на качественном шарикоподшипнике. Обычно достаточная твердость поверхности достигается с помощью напыления на заготовку нитрида титана.
Но, помимо внешней прочности, такое же важное значение имеют и грамотная конструкция всего узла, и постоянный уход за ним. Ведь ролик все время «собирает» с лески воду – и не самую чистую. Мелкие абразивные частицы с водой попадают внутрь, затем в подшипник - и могут достаточно быстро вывести его из строя. Поэтому, если ролик «запищал» (а лучше - гораздо раньше) - значит, необходимы чистка и смазка.
В отличие от «шариков», втулки гораздо меньше реагируют на частицы пыли и грязи. Поэтому, если вы не ловите плетенкой, то прекрасно можете обойтись «твердым хромом» и втулкой вместо
подшипника.
Совершенствование качества ролика поставило и попутный вопрос: «Можно ли использовать эту деталь для «раскручивания» лески?». Сама идея абсолютно правильная, только вот как ее воплотить в жизнь?
Устройство безынерционной катушки таково, что она закручивает леску уже «по определению». Поэтому, будем реалистами, сегодня решается задача лишь в какой-то мере снизить это закручивание. Хотя, в принципе, любой вопрос можно решить - только вот когда и как?
Самый известный пока противозакручивающий ролик – это «Twist buster» от японской фирмы «DAIWA» (рис.13).

Рис.13. Ролик «Twist buster». а-поднутрение, б-подъем.

Его особенность – кольцевое поднутрение небольшого радиуса на «рабочей» стороне ролика, переходящее в выпуклый подъем. Благодаря такой конструкции при подмотке проходящая леска отклоняется из точки «а» в точку «б» и слегка изгибается на выпуклом участке. Радиусы и формы поднутрения и подъема рассчитываются таким образом, чтобы за счет этого изгиба снизить первоначальное закручивание лески. И в какой-то мере это удается.
Учитывая моду на антизакручивающие ролики, многие фирмы пытаются создать нечто подобное. Но в цивилизованном мире просто так «содрать» запатентованное новшество нельзя, приходится искать собственные решения – как правило, менее удачные, а нередко и вовсе бесполезные. Поэтому к соответствующим «авансам» не относитесь слишком доверчиво.

Дужка
Дужка нужна только для того, чтобы захватить леску после заброса и направить ее в гнездо ролика. Нагрузки здесь минимальные, поэтому никаких особых требований к дужке не предъявляется. Нужны лишь достаточная жесткость, достаточный «свал» и достаточная дуга, чтобы при забросе откинутая дужка не мешала сходу лески.
Единственная проблема может возникнуть с недостаточно жесткими дужками. Ведь даже небольшой перекос «передается» на узлы крепления дужки, сила трения возрастает - и в какой-то момент дужка перестает сбрасываться. Первая помощь в таких случаях проста – снимите дужку с концевыми элементами и подогните проволоку таким образом, чтобы оба крепления без зазоров и перекосов легли на свои гнезда.
Полностью гарантирует от перекоса более мощная - так называемая цельнолитая трубчатая дужка. Погнуть ее можно, только специально поставив такую цель.

Пружина
Пружина – необходимый элемент работоспособности катушки. В современных моделях применяют так называемую «вечную» пружину, работающую на сжатие. Другие пружины быстро ломаются, что полностью выводит нашу катушку из строя.

Механизм защиты дужки от самосброса
Сейчас этот механизм важен для нас не сам по себе, а только для исключения такого не редкого и неприятного явления, как самосброс дужки при забросе.
Согласитесь, когда вам в лицо с большой скоростью летит тяжелая колебалка или джиг с тройником – это опасно. Дай бог увернуться! Поэтому, если ваша катушка склонна к самосбросам, – ее нужно срочно ремонтировать.
Хотя здесь кое-что зависит и от самого рыболова, точнее - от его манеры забрасывания. Вероятность «сюрприза» уменьшится до минимума, если перед броском откинутая дужка лесоукладывателя и ручка катушки находятся в «нижнем» положении, а сам заброс производится прямо, без подкручивающего движения кистью руки.
Вместе с тем, различные конструктивные меры против самопроизвольного сброса дужки всегда приводят к большему усилию ее защелкиванию, что также несет в себе определенные неудобства для рыболова. И здесь важно не переусердствовать. Согласитесь, чрезмерно тугой сброс дужки – тоже недостаток, хотя и не такой серьезный, как самосброс.
Кстати, многие рыболовы практикуют не автоматическое (вращением рукояти), а ручное закрытие дужки. Если кому-то это кажется более удобным – значит, так и надо делать. Ручной сброс меньше изнашивает механизм защелкивания дужки, но чуть задерживает начало подмотки. Последний фактор имеет значение, когда катушку начинают вращать «еще в воздухе» - например, при поверхностной ловле жереха на девон.

Механизм намотки лески
Механизм, обеспечивающий возвратно-поступательное движение шпули, в основном и определяет качество намотки лески.
Причем здесь необходимо разделять сам принцип намотки и ее равномерность.
Большинство катушек обеспечивают близкую к параллельной намотку лески (под небольшим и постоянным углом наклона взад и вперед), и лишь некоторые модели могут мотать явно выраженным «крестом» (рис.14).

Рис.14. Типы намотки: а) параллельная, б) крестовая.

Это достигается введением в схему катушки нового узла, который называется «бесконечный винт». Именно он обеспечивает движение шпули вперед и назад с заметно разной скоростью, чего хватает, чтобы витки лески ложились не симметрично, а с небольшим перехлестом. Для чего это нужно?
Если намотка близка к параллельной, то при нагрузке (зацеп или вываживание рыбы) верхние витки легко «врезаются» в нижние слои. В результате либо последующий заброс вообще «тормозится», либо шпуля сбрасывает несколько витков и леска запутывается. Профилактика здесь проста – сразу после сильной нагрузки распустить леску до «врезки» и чуть дальше, затем вновь намотать. Или следующие забросы производить «вполсилы», пока намотка не восстановится. Ведь обходились как-то раньше!
Да, но тогда не было «шнуров». Увы, именно с тонкой «плетенкой» такой негатив проявляется сильнее всего, а распутывать ее – сами знаете… Как раз поэтому большинство катушек, специально предназначенных для ловли со «шнурами», имеют механизм крестообразной намотки. И оно того стоит!
«Бесконечный винт» желателен также при рывковых типах проводки. Ведь когда натяжение лески переменно, на шпуле могут образовываться петельки, которые затем становятся причиной сбросов – в результате с катушки то и дело будут слетать «бороды». С «винтом» такого негатива гораздо меньше.
Теперь поговорим о другом показателе качества - о равномерности намотки. Хорошая катушка ложит леску плотно и абсолютно ровно по всей длине шпули – без «горбов» и «конусов».
Неравномерность намотки чревата тем же самым, что и «врезка» - ниже расположенные витки по пути «стаскивают» более высокие, в результате опять сбросы и «бороды». Но здесь уже неприятность может произойти в любой момент, а не только после значительной нагрузки. Согласитесь, постоянное распутывание лески не украшает рыбалку.
Кстати, и здесь с монолеской еще можно как-то ловить, а вот плетенка практически не терпит «горбов».
Правда, не все так страшно. Кое-что можно и исправить. Например, у катушек с передним фрикционом «конус спереди» можно уменьшить «поднятием» шпули, поставив под нее на ось дополнительную шайбу, и наоборот. Можно попытаться сделать «антипрокладку» из любого легкого материала – обычно это твердый пенопласт. Например, простейший вариант на рис.15. разглаживает «горбы», заставляя их «расползаться» в стороны. По ходу «примерки» где-то добавив или убавив, можно добиться относительно ровной намотки.

Рис.15. Исправление неравномерной намотки: а) первоначальная намотка, б) намотка с «антипрокладкой».

В крайнем случае, можно просто отрезать сбрасывающуюся часть лески - пусть шпуля будет заполнена ниже «нормы». Естественно, это снизит дальность забросов - но ловить будет можно.
А лучше всего сразу приобрести нормальную катушку.

Тяговый механизм
Механики любят поговорить о зубчатых парах, о материале и качестве обработки шестерен, об их подгонке, и т.д. и т.п. Действительно, об этом можно написать не одну книгу. Однако здесь речь больше о практике, поэтому ограничусь минимумом информации.
Для тех, кто не хочет разбираться в технических тонкостях, можно порекомендовать одно – покупайте продукцию известных фирм. Там, по крайней мере, и вопросы механики проработаны, и шестерни – те, что надо.

2.4. Параметры безынерционной катушки

Количество подшипников

Еще не так давно «мясорубки» на одном-двух подшипниках считались очень хорошими. Но все течет, все улучшается…
Вспомним, что в катушках применяются как подшипники скольжения (износостойкие пластмассовые втулки), так и подшипники качения (узкие - шариковые и более широкие - роликовые). Это весьма ответственные детали, ведь их износ приводит к увеличению люфтов и далее – к перекосу и заклиниванию зубчатой пары.
Ясно, что металлические подшипники качения надежнее и долговечнее. Значит, в принципе, чем их больше – тем лучше катушка.
Именно поэтому современной тенденцией стал переход на многошаровые (имеющие четыре и более подшипников) «мясорубки». Четыре «шарика» сейчас считаются вполне достаточным минимумом (два – по оси рукояти, один - в «голове» ротора и один – в ролике лесоукладывателя), а в отдельных моделях их насчитывается до двенадцати.
То есть, на вашей катушке желательна хотя бы надпись «4 ball bearings». Больше – лучше.
Хотя стоит заметить, что только количество подшипников не всегда объективно отражает уровень катушки. Ведь, например, четыре японских «шарика» пока однозначно лучше десяти китайских. К тому же на многих изделиях из Китая реальное количество подшипников, мягко говоря, не совпадает с заявленным. Да и не нужны большинству из нас десять подшипников! Поэтому считайте этот параметр важным, но отнюдь не главным.

Передаточное отношение

«Передача» или редукция – важный параметр катушки, характеризующий ее силовые свойства. Это количество оборотов ротора за один оборот рукояти. Средние значения редукции большинства катушек составляют 5,0 – 5,5, крайние границы 4,0 – 6,5.
Очевидно, что крутить под нагрузкой ручку катушки с передаточным числом 6 тяжелее, нежели 4, - но зато ротор будет вращаться с большей скоростью. И наоборот: больше тяга – меньше обороты. Поэтому модели с редукцией 4,0 – 5,0 считаются силовыми, 5,0 – 5,5 – средними, 5,5 – 6,5 – скоростными.
Соответственно, техника силового вываживания скоростной катушкой будет отличаться тем, что придется больше пользоваться спиннингом, «выкачивая» рыбу. При силовой передаче наоборот - можно просто поднять спиннинг и тянуть рыбу только катушкой.
Максимально скоростные модели хороши как при необходимости быстрой проводки, так и для типичной «точечной» ловли. В первом случае характерный пример – ловля жереха на девон, во втором – охота за мелочью (окунь, красноперка, щучка) «от травы», когда поклевка вероятна только на первых двух-трех метрах проводки, а затем приманка быстро выматывается. Поэтому эти модели катушек действительно обеспечивают высокую скорость подмотки лески.
Для остальных спиннинговых моделей этот показатель примерно одинаков и обусловлен диапазоном скоростей проводки основных приманок. Ведь катушки с низкой редукцией имеют более широкую шпулю, с высокой – более узкую. Поэтому, если количество оборотов и меньше – то лески за один оборот наматывается больше. А значит, скорость подмотки изменяется мало.
Ясно, что если вы постоянно охотитесь за «крупняком», вам больше подойдет силовая катушка - для большинства же остальных спиннингистов оптимальной будет средняя «передача».

Тяговое усилие

Для характеристики мощности катушки на некоторых моделях указан такой показатель, как тяговое усилие. Он характеризует то максимальное сопротивление, которое еще можно преодолеть только вращением катушки. В принципе тяговое усилие измеряется - но на специальном стенде. А проверить в домашних условиях его вряд ли удастся.
Да и показатель этот для большинства рыболовов весьма абстрактный. Не совсем понятно, что означает, например, тяговое усилие в 10 кг – это явно не вес груза, который можно поднять катушкой, и не максимальный вес рыбы, которую можно вытащить этой катушкой. Так, какое-то сопротивление… Поэтому большинство фирм этот показатель даже не заявляют.
Значит, и нам не стоит на нем зацикливаться. Тем более, все знают – когда не хватает силы катушки, рыбу нужно «выкачивать» удилищем. Кстати, именно такая техника вываживания сразу отличает опытных и уверенных в себе рыболовов.

Вес

Когда первые катушки изготавливались только из металла, их вес считался одним из главных показателей. Сейчас он практически потерял смысл. Почему?
Скажем так: все графитовые катушки стали достаточно легкими для своего размера и качества, чтобы обращать на вес серьезное внимание. Принципиальное увеличение веса наблюдается, когда применяются металлический корпус и (или) металлическая шпуля. Однако на такое утяжеление мы идем сознательно – для большей прочности и надежности.
Что же касается балансировки всей снасти, то на нее катушка влияет во-первых, мало, а во-вторых, всегда в положительную сторону. Поэтому можно считать, что вес современных моделей всегда оправдан их назначением.

2.5. Характеристики безынерционной катушки

Удобство обращения

Если продолжить аналогию с удилищем, то катушка должна «лечь в обе руки» - как в правую, так и в левую.
Наша правая рука захватывает катушку средним и безымянным пальцами. Поэтому та часть ножки, которая находится между ними, должна иметь соответствующую конфигурацию – обычно она гладкая, тонкая и расширенная. Яркий отрицательный пример – отечественная катушка «Орион», у которой мне в свое время даже пришлось стачивать ребро на ножке в месте захвата.
В то же время указательный палец правой руки должен без труда «снимать» леску с ролика лесоукладывателя - ведь это придется делать при каждом забросе. Кроме того, кончик этого пальца должен так же легко ложиться на передний бортик шпули. Не секрет, что именно контроль схода лески и подтормаживание перед падением приманки на воду – не только признак мастерства, но и настоятельная необходимость для точного и «тихого» заброса.
Чем короче ножка катушки – тем лучше леска «вписывается» в кольца и тем дальше заброс. С другой стороны, ножка должна быть достаточно длинной, чтобы лесоукладыватель при сбросе и вращении не задевал за средний и безымянный пальцы, обхватывающие рукоять – такое еще встречается.
На рыбалке наша левая рука почти постоянно крутит ручку катушки, а при вываживании крупной рыбы это иногда дается с большим трудом. Значит, сама ручка должна быть максимально удобной для захвата и «не соскальзывающей». И здесь тоже у каждого свои пристрастия - сам менял вроде бы «престижные» ручки из красного дерева на мягкие резиновые с «пупырышками» или канавками.
На удобство вращения влияет и форма всей рукояти (высота и плечо), и ее сбалансированность. К сожалению, заменить всю рукоять намного сложнее, чем только ручку. Изредка некоторые модели катушек комплектуются двумя разными рукоятями (как правило, одинарной и двойной) – это можно только приветствовать.
Неудобства часто связаны с недостаточной сбалансированностью как всей катушки, так и ее ротора, что проявляется дрожанием или даже биением при вращении. Однако оценивается такой баланс не в руке на максимальных оборотах, как думают некоторые - а на удилище и на реальных рабочих скоростях. При этом даже если на катушке написано: «Лучшей балансировки не бывает», - доверяйте только личным ощущениям.

Качество сборки

Не последняя характеристика – качество сборки. Даже из одинаковых деталей катушку можно собрать хорошо или плохо. Как правило, некачественная сборка характерна незатянутыми до конца соединениями и повышенными люфтами. Если есть навык, можно, конечно, самому перебрать все и довести изделие до ума. Но лучше такие катушки не покупать.

2.6. Покупка катушки

Если вы хотите, чтобы катушка прослужила долго и была «в радость» – выбирайте ее тщательно, особенно для ловли плетеной леской. Ничего страшного, если с первого раза покупка не получится – часто это даже к лучшему. Не стесняйтесь перепробовать все модели, подходящие вам по цене, размеру и качеству. Обращайте особое внимание на фирму-производителя, количество подшипников, геометрию шпули, редукцию, ролик лесоукладывателя, наличие второй шпули.
Так как катушка работает в паре с удилищем, желательно при выборе примерить ее или к своему, или к однотипному спиннингу. Сразу оцените удобство захвата (как за ножку, так и за ручку), а также сбалансированность снасти. Затем можно приступать к проверке механизмов.
В первую очередь проверяются легкость и равномерность вращения, для чего рукоятку быстро раскручивают и отпускают. Хорошая катушка вращается легко, замедляется постепенно и останавливается плавно. При этом не должно быть никаких посторонних шумов. Таким же образом проверяем обратный ход катушки.
Затем эту же проверку осуществляем другим, более точным методом: кончиком указательного пальца плавно вращаем рукоятку катушки у самой ручки. При этом любое «заедание», как правило, хорошо ощущается и говорит о некачественной сборке. Откажитесь от такого образца и попросите другой.
Проверьте люфты. Но будьте реалистами - «идеальных» катушек не бывает. При этом помните, что одни люфты практически влияют только на удобство, а другие действительно говорят о некачественной сборке. Особенно важны минимальные люфты: в рабочей паре, при посадке ротора, при фиксации шпули.
Несколько раз сбросьте рукояткой дужку лесоукладывателя – сначала быстро, затем медленно. Сброс должен быть достаточно легким и полным – до конца. Проверьте механизм на отсутствие самосброса, для чего достаточно поставить катушку на спиннинг и энергично помахать снастью, изображая различного вида забросы. Если потолки в магазине низкие, то верхнюю часть удилища можно и не вставлять. Вам сразу все станет понятно. Помните, что самосброс опасен.
Обязательно проверьте работу антиреверса – причем во всех положениях рукоятки.
Проверьте работу фрикционного тормоза во всем диапазоне – от минимума до максимума, и оцените промежуточное регулирование. На всех этапах вращение шпули должно быть равномерным и сопровождаться хорошо слышимым звуковым сигналом-трещоткой.
Особое внимание обратите на ролик лесоукладывателя. Легкое бесшумное вращение и «плотная» посадка без люфтов и зазоров свидетельствуют о хорошем качестве этого элемента.
На всякий случай проверьте и посадку второй шпули.
И, наконец, одна из главных проверок – на равномерность намотки. Купите нужную леску или шнур (в крайнем случае, возьмите старые) и с помощью катушки на спиннинге и продавца плотно намотайте ее на шпулю. Этим вы в первом приближении сможете оценить тягу катушки, ведь некоторые модели «напрягаются» уже под небольшим торможением в процессе намотки. Согласитесь – это «сигнал» в пользу другого выбора. Но главное – будет видно, насколько ровно леска ложится на шпулю. Если налицо «горбатость» или «конусность» – такую модель приобретать не стоит.
Но на этот раз, к счастью, все в порядке.
Поинтересуйтесь гарантиями конкретного продавца – а вдруг? Иногда на коробках нарисованы «бантики» с цифрами 3 или 5 – но это гарантия производителя. По всем вопросам вас могут туда и направить. И только единичные фирмы-дилеры обеспечивают нормальное гарантийное обслуживание. В остальных случаях, увы, гарантии практически нет.
Приобретая катушку, по возможности сразу же купите для нее фирменную смазку, а также специальный футляр (если этого нет в комплекте). Тогда и катушка «отблагодарит» вас безупречной работой.

2.7. Инерционные катушки

Думаю, что о простых инерционных катушках уже почти все сказано в рыболовной литературе, и повторять здесь азбучные истины не стоит.
О мультипликаторах тоже много писалось, поэтому вспомним лишь основные моменты. Лучшие «мульты» имеют легко вращающийся барабан, цельнолитую раму, удобные «педаль» и рукоять, высокое качество сборки. Какой подтормаживатель лучше – инерционный или магнитный – пока до конца не выяснили даже специалисты. Но в любом случае приходится дополнительно подтормаживать пальцем по барабану.
Что же касается самых современных моделей, то такие преимущества мультипликаторов, как мощная тяга и высокая надежность, полнее всего ассоциируются только с плетеной леской. Значит, наш «мультик» должен иметь соответствующую шпулю, особо прочную вставку на окне лесоукладывателя и обеспечивать крестообразную намотку шнура. Ну а мгновенный антиреверс у этих катушек был всегда.
Немаловажны и крепкий удобный захват, и легкая удобная педаль «пуска» для большого пальца. Желателен также современный дизайн (в виде «мыльницы»).
Стоит также особо коснуться такого нюанса инерционных катушек, как возможность при ступенчатой проводке добиться сверхчувствительности в определении поклевки «на палец». Для этого захват рукояти удилища левой рукой выполняют таким образом, чтобы указательный палец при подмотке находился между рукоятью и леской (рис.16а). При остановке подмотки - на падении приманки – кончиком этого пальца слегка приподнимают леску (рис.16б).

Рис.16. Положение руки при определении поклевки «на палец»: а) при подмотке, б) при паузе.

В таком положении даже самый слабый «тычок» отчетливо передается по леске на палец. А значит, удилище можно опустить в линию с леской, оставляя максимальный запас хода для мощной подсечки. Этот прием нередко выручает в дни «неуверенного» клева хищников. Причем незаметно «повиснуть» вполне могут даже трехкилограммовый судак или пятикилограммовая щука. Ясно, что здесь запоздалая и слабая подсечка почти не оставляет нам шансов на победу. К счастью, такое случается не всегда, и в большинстве случаев хватку весомого экземпляра «не пропустишь» даже на грубой снасти.

2.8. Эксплуатация катушки

Чтобы ваша катушка прослужила как можно дольше, помните, что это сложный механизм, работающий в тяжелых условиях и требующий соответственного ухода. Как и любой другой механизм, катушку надо содержать в чистоте и более-менее регулярно смазывать. К сожалению, эту азбучную истину многие забывают, в результате – ускоренный износ, увеличенные люфты, раскрошившиеся подшипники... А ведь надо сделать совсем немного:
Прежде всего, берегите катушку от пыли и грязи. Ведь твердые частицы, попадая в механизм и в подшипники, быстро выводят их из строя. Поэтому периодически очищайте поверхность мягкой кисточкой.
Берегите катушку от ударов о камни и другие твердые предметы. От этого может замяться или «провалиться» шпуля, искривиться дужка, и даже сломаться ножка, рукоятка или лесоукладыватель.
Поэтому транспортировать катушку лучше всего в твердом футляре, а уже на удилище – например, при переезде в лодке – одевать на катушку специальный мягкий чехол на липучке.
Вторая составляющая долговечности - смазка. Вопрос этот очень объемный, поэтому коснемся только основных моментов. Вспомним, что смазочные материалы бывают жидкие и густые. Смазать жидкой смазкой ролик лесоукладывателя, шток шпули и ручку катушки – элементарная операция даже для школьника. Особенно следите за роликом, ведь этот узел работает в самых тяжелых условиях. Для большинства также не составит проблемы при необходимости частично разобрать катушку, почистить ее и смазать жидкой смазкой все подшипники, а густой – все остальные трущиеся детали. Если сами сомневаетесь, это сделает любой знакомый механик. Если вам и это лень – тогда просто не стоит ждать от катушки безупречной работы.
Еще одно очевидное правило – избегайте несвойственных экстремальных нагрузок. Например, при «мертвом» зацепе нужно оборвать леску. Многие понимают, что делать это спиннингом опасно - поэтому «что есть силы» тянут катушкой, застопорив шпулю рукой. Увы, такая «техника» может плачевно кончиться для ролика или механизма лесоукладывателя. Поэтому не перегружайте механизм, а лучше намотайте леску на какую-нибудь палку и тогда уж тяните!

Глава 3. Леска

Всего каких-нибудь 50 лет назад в тогдашних рыболовных «учебниках» досконально рассказывалось о самостоятельном плетении лески из конского волоса. А еще 30 лет назад пределом мечтаний наших рыболовов была «клинская» леска.
Этих двух примеров достаточно для осмысления того, в какой огромный отрыв ушло за это время производство качественных лесок.
И эти старания полностью оправданы, ведь леска – самый ответственный элемент снасти. У опытных рыболовов, особенно у спортсменов, есть такое правило: уровень качества лески должен быть выше, чем остальных элементов снасти - ведь «экономия» в данном случае рано или поздно преподнесет неприятный сюрприз.
Современные рыболовные лески подразделяют на два больших класса – монофильные и плетеные.

3.1. Монофильные лески

Производство и продажа

Неудивительно, что лучшие монолески производятся в странах, занимающих ведущие позиции в области производства и переработки полимеров - это Япония, Германия, США, Италия и Франция. При этом в мире насчитывается всего лишь несколько концернов, выпускающих леску самого современного качества. Отдать какому-либо из них предпочтение невозможно, нужно лишь выбрать именно тот вид лески, который вам нужен.
Как правило, эти крупные химические концерны производят леску попутно с другой продукцией и продают ее оптом в больших бобинах. Фирм, которые разматывают и расфасовывают эту самую леску под своими товарными знаками - великое множество. Делается это для того, чтобы лишний раз прорекламировать себя, а также сэкономить на перемотке, упаковке и транспорте – вполне нормальное явление.
Поэтому и получается, что разные рыболовные фирмы часто торгуют одной и той же леской, но под разными названиями. Как в таком случае обойти конкурентов? Красивая упаковка и удобная размотка – это одно. Но этим сейчас никого не удивишь. Увы, для некоторых остается лишь одно – обман и мошенничество. К сожалению, еще очень многие из нас верят в «честные» надписи и яркие наклейки – и выбирают по упаковке. Когда одна леска стоит столько-то рублей - а другая, такого же диаметра, но держит больше, стоит дешевле, да еще со всякими сверхдобавками и суперпокрытием… Догадайтесь, какой товар покупают чаще?
И лишь потом оказывается, что реальный диаметр значительно выше, прочность – на-а-много ниже, а никаких дополнительных свойств и в помине нет. Как не вспомнить золотое правило «доверяй – но проверяй!»
Поэтому актуальная тема заявленных и реальных свойств товара еще не раз «всплывет» и в этой книге, и в жизни.

Свойства

К основным - «видимым» - параметрам лески относятся ее диаметр, цвет, разрывная нагрузка и плавучесть. Для более точной общей оценки прочности проверяют также прочность при разрыве в мокром состоянии, прочность на прямом узле и относительное удлинение при разрыве. К тому же в зависимости от конкретных условий могут быть особо востребованы такие свойства лески, как мягкость, гладкость поверхности, устойчивость к задирам, устойчивость к воздействию тепла и солнечного ультрафиолета, или, например, соленой воды и мороза. Немаловажно также время старения лески при ее хранении и при ее эксплуатации.
Однако на упаковке указаны только диаметр, разрывная нагрузка и иногда – плавучесть. Цвет видно и так. Иногда, правда, в самом названии или в каталоге кое-что говорит о мягкости лески. Остальные свойства вроде как и есть - но одни сложно оценить, а другие удается субъективно проверить только со временем.

Диаметр
Диаметр и разрывная нагрузка - самые взаимосвязанные параметры. Есть даже формула, по которой, зная данные всего одной «пары», можно достаточно точно вычислить все остальные. Ясно, что толстая леска прочнее - зато тонкая дальше забрасывает, а также лучше «чувствует» и проводит приманку.
Хорошая леска должна иметь круглое сечение, ровную калибровку по всей длине и гладкую поверхность – ведь эти качества обеспечивают не только прочность лески, но и ее «скользкость», необходимую для самых дальних забросов.
Раньше снасти были проще, приманки тяжелее, рыба крупнее, а леска слабее. Поэтому ее диаметр, как правило, выбирали «по прочности»: ловим щуку 5 кг – значит, леска должна держать 6 кг, а диаметр дело второстепенное. Кстати, для простых инерционок, где толщина лески мало влияет на дальность, этот подход и сейчас основной.
С теми же катушками, которые имеют фрикционный тормоз, при его правильной настройке порвать леску «на рыбе» практически невозможно. Поэтому здесь сечение чаще выбирают уже «по приманке». То есть, диаметр лески должен, в первую очередь, обеспечить необходимую дальность заброса, но при этом хоть как-то соответствовать весу и сопротивлению предполагаемой добычи.
Однако вывести даже крупную рыбу на тонкой леске - не такая уж проблема (правда, только в чистой воде, где хищник не может уйти в траву, камни или коряги). Увы, как раз такие места «крокодилы» и недолюбливают. Поэтому в большинстве случаев толщину лески приходится выбирать «по местным условиям». Например, при ловле с берега «в траве» я обычно ставлю монолеску 0,22-0,25 мм - только такой минимальный диаметр гарантирует от обрыва при зацепе за мягкие водоросли. А если через траву приходится «продирать» крупную добычу – нужна уже «плетенка» с прочностью не ниже 5-7 кг. Поднять хорошую рыбину на крутой берег поможет леска не менее, чем на 10 кг. А шнур на 15 кг разгибает крючки или вытаскивает коряги, поэтому им нередко ловят даже некрупного судака в «захламленных» местах, хотя пригоден он и на хорошего сома.
Правда, иногда и прочность бывает лишней. Помню, при ловле с резиновой лодки случился мертвый зацеп. Тяну, что есть силы –лодка погружается в воду, а толстая плетенка не рвется. И так – много раз. До берега далеко – пришлось обрезать.
Ну, а что лучше подойдет в ваших условиях – решать вам.

Прочность
Прочность, выраженная ее разрывной нагрузкой, - самый «показательный» параметр лески. Прочность выражается в килограммах или фунтах (1 lb = 0,454 кг). При покупке лески надо понимать, что реальная прочность не обязательно будет соответствовать заявленной.
Таблица 17 дает примерное представление о реальной линейной прочности современных монолесок.

Табл.17. Реальная прочность лучших современных монолесок
Диаметр, мм – прочность, кг:
0,12-1,5; 0,14-2,0; 0,16-2,5; 0,18-3,0; 0,20-3,5; 0,23-4,2; 0,25-5,0; 0,28-6,0; 0,3-7,0; 0,35-9,0; 0,4-12,0

Сейчас, когда даже крупных сомов «берут» на сравнительно тонкую леску, не подлежит сомнению, что ее прочность надо оценивать не сколько «на рыбу», столько на экстремальные условия вываживания и даже «на зацеп».
Ясно, что без узлов нам не обойтись - а ведь даже «правильный» узел заметно снижает линейную прочность монолески, «неправильный» – уменьшает ее катастрофически. Учитывая, что в 99% случаев леска рвется на узле, именно ее «узловая» прочность и является реальной прочностью снасти. Значит, особенно важно уметь грамотно выбирать и вязать узлы, о чем мы поговорим чуть позднее.
Но и это не всегда спасает. Например, «неправильный» прямой узел никто специально не вяжет, однако часто он сам незаметно появляется на леске после перехлеста или распутывания – в результате падает прочность снасти. Нередко встречаются лески с хорошей линейной прочностью, но которые вообще очень слабо держат все узлы – даже «правильные». Это «скрытый» брак, который можно обнаружить с помощью испытания динамометром. От такой лески лучше сразу отказаться. Хотя нередко такой дефект обнаруживается не сразу, а после двух-трех рыбалок.

Цвет
В спиннинговой ловле, особенно при использовании поводка, можно считать, что цвет лески практически не настораживает рыбу. Даже ловля на самые яркие флуоресцирующие лески пока вроде не выявила заметного ухудшения клева.
Тем не менее, уже есть разновидности мононитей, которые незаметны в воде и как бы «подсвечиваются» в воздухе – это оптимальный вариант для сомневающихся. Была бы удобна леска с чередованием различных цветов через каждые 10 м – для более точной оценки как дальности забросов и поклевок, так и «картины» дна.

Плавучесть
Современным производствам по силам даже плавающие лески. Правда, такие варианты используются только в поплавочной и донной ловле - для спиннингистов особой нужды в них пока еще нет. Хотя, вполне вероятно, что ловля на поппер или на плавающую бомбарду с мушкой будет более «правильной» именно с плавающей леской.

Мягкость
Лески, обладающие большим относительным удлинением при разрыве, принято называть мягкими. Отмотайте 30-40 см лески и слегка потяните несколько раз. Почувствуйте, как пружинит леска, оцените, как она растягивается и как возвращается в исходное состояние. Проделав такое с разными лесками, вы без труда научитесь отличать мягкие варианты от жестких.
Мягкость лески может нести в себе как плюсы, так и минусы. Мягкие лески дальше забрасываются, лучше держат узел, хорошо амортизируют рывки рыбы и компенсируют ошибки рыболова при вываживании - но больше перекручиваются, легче путаются, ослабляют подсечку и заметно «сглаживают» ступенчатую проводку, особенно на дальнем расстоянии.
Повышение жесткости мононити соответственно уменьшает одни свойства и увеличивает другие. Кроме того, слишком жесткие лески обладают существенным недостатком – за счет своей «пружинистости» они стремятся расправиться в «линию» и без нагрузки могут самостоятельно слетать с узкой шпули безынерционной катушки. Для «мульта» и «колеса» такая проблема не стоит.

«Живучесть»
Живучесть - то есть, сохранение леской первоначальных свойств - зависит и от ее качества, и от правильного хранения, и от условий эксплуатации.
Ясно, что максимальные показатели бывают у «свежей» и непользованной лески. В реальности не все так просто. Пока мононить закупят (хорошо, если качественную), пока ее перемотают (хорошо, если правильно), пока доставят и продадут (хорошо, если быстро) - уже пройдет год или два. Согласитесь, за это время леска уже потеряет в качестве. Особенно, если ее перемотали на кустарном станке и долго хранили в жарком месте.
Однако основной износ дает все-таки неправильная эксплуатация лески. Вмятина на бортике шпули, канавка на ролике лесоукладывателя, трещина на кольце – эти причины могут привести к мгновенной потере прочности по всей рабочей длине.
Мононить боится даже небольших поверхностных повреждений, поэтому острый ракушечник и камни для нее не менее губительны. Нужно также соблюдать аккуратность, заводя леску в «клипсу» или зажимая на ней грузило.
Ясно, что если мы собираемся на «нестандартную» рыбалку, например, в соленой воде или в теплых сбросах электростанций, не говоря уже о ловле в мороз - стоит позаботиться о леске со специальными свойствами и повышенной прочностью.
Но даже если рыбалка обычная, полезно каждый раз по ее окончании просушить, раскрутить и ровно перемотать леску. Ведь растянутая при ловле мокрая мононить, высыхая, заметно сжимается. Даже если она и не испортит шпулю, то качество лески наверняка пострадает.
Обычно хорошая леска при правильной эксплуатации на рыбалках «только в выходные» служит сезон, максимум – два. При более интенсивном использовании – например, в отпуске - замена может потребоваться уже через месяц. Трещина на кольце или ловля в камнях могут загубить леску за один день.
Но бывает, что даже в конце сезона леска нормально «держит» - значит, она качественная, и есть смысл сохранить ее на будущий год. Ведь вовсе не факт, что новая покупка окажется лучше. Помните, что мононить «не любит» света, тепла и сухости – поэтому хранить ее желательно в герметичном пакете, в темноте и прохладе. Не помешает также на время хранения перемотать леску с узкой шпули на любую широкую бобину и при последующей намотке на катушку поменять местами ее концы.

Оценка качества

Рыболовы, будьте бдительны! Я, например, с пониманием отношусь к человеку с микрометром и динамометром. Доверяй – но проверяй!
Почему, например, на лучших японских или американских лесках реальные показатели нередко даже превосходят заявленные? А на большинстве остальных – все наоборот? Причем еще можно как-то смириться с увеличенным на 0,02 мм диаметром – якобы, на будущее растягивание мокрой лески. Это еще цветочки. Но вот когда нас же обвиняют в неправильном определении разрывной прочности? Дескать, леску нужно сначала долго мочить, затем правильно завязать, потом долго-долго и по чуть-чуть растягивать… Получается, якобы мы с вами в принципе не можем правильно проверить качество товара. Но нам-то более важна реальная динамическая прочность на рыбалке, а не какое-то «очень бережное» ее значение. Конечно, никто не против единого стандарта, но… Согласитесь, чем сложнее метод - тем он дальше от реальных условий ловли.
Поэтому возьмем себе за правило – выбирать леску, а не упаковку. Сделать это можно по-разному: довериться известной фирме, довериться мнению опытных рыболовов или по возможности проверить качество лески самому.
В магазине начнем с внешнего осмотра. Леска должна быть круглой, гладкой и даже маслянистой на ощупь, что говорит о ее «свежести». Кроме того, ровный блеск мононити указывает на отсутствие поверхностных микротрещин, появляющихся в процессе старения.
После осмотра переходим к проверке реального диаметра, для чего вполне достаточно двух-трех измерений микрометром. Качественная леска имеет круглую форму сечения и точную калибровку по всей длине. Если полученный диаметр совпадает с заявленным – это уже кое-что. Уважающая себя фирма не опустится до прямого надувательства. Ведь обманешь в малом – потянет дальше.
Если же реальный диаметр лески заметно больше заявленного – можете так же смело (до 30%) уменьшать и заявленную прочность. Если такие параметры вас все-таки устраивают, проверку продолжают уже на рыбалке.
Но здесь включаются в работу уже другие показатели качества мононити: долговечность, поверхностная прочность и сопротивляемость негативным воздействиям. Чтобы их правильно оценить, необходимо в общих чертах вспомнить сам производственный процесс, в котором из полиамида получается леска.
От чего зависит ее качество? В первую очередь - от качества полиамида, включая само сырье, пластификаторы и ингибиторы. В состав также добавляют термо- и фотостабилизаторы, противодействующие негативному влиянию высокой температуры и солнечного света. Не менее важен и сам процесс получения лески. Ведь леска только считается мононитью, – на самом деле современные варианты имеют весьма сложное внутреннее строение, напоминающее многоволоконную трубу. А лучшие лески проходят еще и различное упрочнение поверхности. При этом все составляющие сырья и само производство – коммерческая тайна.
Возможно ли простому рыболову - даже если он имел в школе хорошие отметки по химии – все это правильно оценить. Конечно – нет! Как же быть?
Я бы посоветовал больше доверять серьезным производителям. Во-первых, как мы убедились, сам процесс производства хорошей лески сложен и дорог – а значит, он по силам только крупным фирмам. Во-вторых, свою продукцию они продают по всему миру уже десятки лет, и им нет никакого резона портить свою репутацию «ложкой дегтя» ради сиюминутной выгоды.
К сожалению, чем известнее леска – тем доходнее «пиратство». Повсеместная подделка рыболовных «брендов» с использованием самого дешевого и некачественного сырья наносит огромный вред и рыболовам, и настоящим производителям. Поэтому не стоит искать приличную леску на вьетнамском или китайском рынке, даже если «она» там дешевле.
Можно приобрести и хорошую «перемотанную» леску, но здесь тоже полных гарантий нет. Ведь стремление закупить товар подешевле иногда чревато просроченной некондицией, уже изначально не качественной.
Поэтому, в-третьих: лучше сразу отдать предпочтение «родной» японской, американской, немецкой или итальянской леске, а покупать ее в серьезных магазинах у официальных российских дилеров – это уже немалая гарантия качества. Помните, что экономия в 50 рублей на леске уже завтра может «аукнуться» потерей и дорогого воблера, и весомой добычи. Вам это нужно?

3.2. Плетеные лески

Вторым большим классом лесок являются «плетенки». В них используются очень прочные и тонкие волокна - всего в несколько микрон. При такой ничтожной толщине волокон структура лески представляет собой уже не трубу, а стержень, в котором практически весь материал ориентирован вдоль оси. Получается, что и прочность исходных волокон выше, и прочность всего материала реализуется более полно. Вот почему и сами «плетенки» такие прочные.

Производство и продажа

Мы уже коснулись сложностей производства обычной мононити. Нетрудно догадаться, что получение качественной плетеной лески гораздо сложнее, поэтому и признанных стран-производителей всего две – США и Япония. От них продукция расходится через посредников по всему миру. Хотя немало и других фирм пытаются завоевать свое место в этой «нише» – однако, пока их варианты заметно уступают лидерам.
Основным сырьем для производства плетеных лесок служит сверхвысокомолекулярный полиэтилен с различными добавками. Однако чаще всего в шнурах используются смеси различных волокон, каждое из которых выполняет свои функции. Например, для достижения максимальной прочности «плетенки» армируют тонкими стальными, титановыми или вольфрамовыми волокнами.
«Плетенки» из других полимерных волокон дешевле, но их характеристики похуже, что заметно отражается на прочности лески и дальности заброса. Заключение таких лесок в оболочки из полимерных покрытий для лучшего скольжения спасает ненадолго, ибо само покрытие «слезает» достаточно быстро. Другой способ уменьшить трение и увеличить дальность – пропитка специальными составами, но и они не вечны.
Кстати, название «плетенки» на самом деле довольно условное, так как большинство из них в реальности – «крученки». Ведь действительно плотно сплести тонкие нити – задача весьма сложная, а скреплять волокна все равно как-то нужно. Поэтому пропитки и оболочки служат не только для лучшего «скольжения», но и для формирования лески.
Чем тоньше волокна, тем сложнее процесс их получения и переработки в плетеные нити, поэтому даже средние «шнуры» достаточно дорогие (розничная цена не менее 500 рублей), а элитные - и того дороже (не менее 1000 рублей).
При такой лакомой цене даже известные фирмы-производители готовы идти на явный обман, чтобы обойти конкурентов и продать свою продукцию. Легко убедиться, что почти на всех «плетенках» сечение сильно занижено, а прочность нагло завышена - реальные показатели обычно хуже на 30-100%. Увы, к такому массовому очковтирательству все уже привыкли - но, согласитесь, это не делает чести серьезным производителям.
Поэтому при выборе «плетенок» не обращайте внимание на этикетку, а доверяйте только практике знакомых рыболовов и собственным выводам. Лично я готов двумя руками голосовать за ту фирму, которая первой укажет на своей леске достоверные данные.
Что касается популярности разных «плетенок», то статистика продаж как в США и Европе, так и конкретно в России, отдает явное предпочтение американским лескам «Fireline» и «Power pro».

Свойства

Из всех известных свойств плетеных лесок рассмотрим здесь только основные.

Материал

Вряд ли целесообразно вспоминать все разновидности материалов для плетеных лесок. Напомню лишь, что торговая марка материала, получаемого из высокомолекулярного полиэтилена, называется «Dуneema». Именно из нее делается абсолютное большинство «плетенок», в том числе «Fireline». Из других материалов наиболее популярны стекловолокна и торговая марка «Spectra», применяемая в леске «Power pro».

Плавучесть

«Плетенки», как и монолески, специально производят плавающими или тонущими. Пока в спиннинге применяются только тонущие лески.

Цвет

Одним из главных недостатков плетеных лесок справедливо считается их малозаметность. Действительно, «плетенка» особенно часто используется для ловли ступенчатой проводкой, а такая техника предполагает постоянное слежение за леской.
Естественно, по заметности на фоне воды первые невзрачные «плетенки» не шли ни в какое сравнение с ярким флуоресцентным мононитям, которые будто бы сами светятся изнутри.
Поэтому стали предприниматься срочные попытки создать «флуо-плетенку». Однако, пока заметного успеха здесь не достигнуто – светоотражающее покрытие быстро «линяет» и весь флуо-эффект навсегда пропадает.
Правда, большинство производителей ищут и находят компромиссные варианты. Оказывается, что некоторые чистые цвета: желтый, белый и черный - тоже достаточно хорошо видимы на фоне воды, пусть и не так, как флуоресцентные. Зато такая окраска долго держится и не тускнеет. А хотите, чтобы эти цвета стали еще заметнее – просто воспользуйтесь поляризационными очками.

Диаметр и сечение

В отличие от монолески, вопрос геометрии и диаметра для «плетенок» намного сложнее. Ведь сказать, что абсолютное большинство шнуров не имеет круглого калиброванного сечения – это почти ничего не сказать.
Как правило, «плетенка» заметно сдавливается даже пальцами – значит, она вообще не имеет постоянного поперечного сечения. В результате, при плотной намотке на шпулю и при прохождении под нагрузкой через кольца сечение шнура сильно деформируется и становится либо плоско-овальным, либо вообще – ленточным. Это и будет реальным рабочим сечением плетеной лески.
Ясно, что у ленточного сечения нет диаметра. Но можно ведь и ленту соотнести с равнозначным круглым сечением и вывести некий «усредненный» диаметр. Однако у меня такое впечатление, что за него фирмы-производители выдают нам узкую сторону ленты.
А ведь именно по диаметру лески выбирается вместимость шпули и размер катушки. Поэтому хоть какая-то ссылка на него весьма желательна.
Чтобы не ставить себя в двусмысленное положение, производители идут на различные хитрости. Например, на некоторых «плетенках» диаметр вообще не указывается - вроде бы его нет. Пишут только разрывную нагрузку, а рядом - для сравнения – разрывную нагрузку монолески такого же (?!) диаметра. Выглядит внушительно – прочность шнура в 2-3 раза выше. Но какие именно диаметры сравнивали - ведь первое сечение якобы неизвестно?
Однако для продажи в Европе на товаре должны быть указаны принятые у нас метрические размеры: диаметр в миллиметрах и разрывная прочность в килограммах. И как не удивляться «двойным стандартам», когда на этикетках или в переводных таблицах видишь, что их 20 lb вдруг стали соответствовать нашим 13-ти килограммам! Напомню, что 1lb = 0.454 кг.
Как на это реагировать рыболовам? В перспективе – покупать леску только с достоверными показателями. В современной реальности очень просто – игнорируя все заявленные данные - определить реальный «диаметр» шнура по его размещению на шпуле известной лесоемкости. Если, например, шпуля вмещает 100 м мононити 0,2 мм, и на эту же шпулю влезает 100 м «плетенки» - то реальный соотнесенный диаметр шнура тоже 0,2 мм. Не удивляйтесь, если цифра на этикетке окажется на 30-50% меньше.
Согласитесь, такой подход наиболее правильный - именно с
точки зрения рыболовов. Ведь покупая леску, мы должны точно знать, какой ее метраж поместится на нашей катушке. Хотя даже указанный подход немного переоценивает «плетенку». Ведь в отличие от круглой мононити, где между витками всегда остается «треугольник» свободного пространства, намотать на шпулю мягкую «плетенку» можно более плотно и практически без промежутков - значит, или места на шпуле она займет меньше, или ее фактическое сечение может быть чуть больше.
Что же касается «идеально круглого» сечения - то, конечно же, к нему надо стремиться. Однако сделать такое - ох, как непросто! Ведь сминаются не только сами пучки волокон, но уплотняются и промежутки между ними. А чтобы сечение было полностью «несминаемым», я лично вижу три потенциальных пути:

Сверхплотное плетение по всему сечению круга. Даже если его удастся осуществить, цена лески будет «бешеной».
Заключение шнура в жесткую внешнюю оболочку. Но тогда и сама «плетенка» станет жесткой, к тому же увеличится ее диаметр и снизится общая прочность.
Соединение внутренних волокон в шнуре жестким клеем или иным заполняющим веществом. Но при этом увеличивается вес и жесткость «плетенки».

Других потенциальных возможностей вроде не видно. Получается, что создать действительно круглую «плетенку» из множества тонких волокон в принципе можно - но на текущем этапе сопутствующий «негатив» наверняка превысит «позитив». Так стоит ли сейчас зацикливаться на «идеально круглом» сечении? Ведь реальная сегодняшняя практика показывает, что все нормально ловят и с овальными, и с ленточными «плетенками».

Прочность

Учитывая ту неразбериху, которая творится на этикетках «плетенок», реальную оценку прочности можно провести только самостоятельно с помощью динамометра, пусть и не «по науке». Не удивляйтесь, если фактическая разрывная нагрузка окажется в 1,5 раза меньше заявленной – увы, сегодня это почти повсеместная практика. Поэтому уже при выборе «плетенки» желательно вносить соответствующие поправки.
А чтобы было от чего «толкаться», таблица 18 приблизительно покажет вам реальную прочность «среднего» шнура.

Табл.18. Реальная прочность «средней» плетеной лески.
Диаметр, мм – прочность, кг: 0,10-3,0; 0,13-4,0; 0,15-5,5; 0,19-7,0; 0,23-12,0; 0,28-16,0 0,32-21,0

Однако не забывайте и о правильных узлах. Для каждого типа «плетенки» существует свой оптимальный узел, который обычно указывается на упаковке и в торговых каталогах.

Растяжимость

В отличие от мононитей, растяжимость плетеных лесок оценивается интервалом всего 1-4%. При такой малой величине любую «плетенку» с точки зрения рыболова допустимо оценивать, как нерастяжимую.

Мягкость

Среди «плетенок» тоже есть более мягкие и более жесткие лески. Например, из упомянутых шнуров «Power pro» заметно мягче, чем «Fireline».

Мягкая «плетенка» забрасывается существенно дальше, особенно с легкими приманками. Однако распутывать ее сложнее - тем более, что и путается она чаще. Жесткая «плетенка», как правило, прочнее мягкой и лучше держит форму.
Получается, что для ловли рывковыми воблерами или легкими джигами предпочтителен мягкий вариант шнура, для ловли колебалками и средними джигами - более жесткий.

«Живучесть»

Несомненное преимущество плетеной лески – ее потенциально длительный срок службы. Прежде всего, срок хранения нового шнура практически не ограничен. Но главное – он совсем неприхотлив в эксплуатации.
Шнур гораздо лучше противостоит мелким поверхностным повреждениям. Он будет держать, пока большинство нитей, составляющих его, не порвутся. Поэтому ракушечник или каменистое дно, губительные для монолески, совсем не так страшны «плетенке». К тому же шнур не боится ультрафиолета и агрессивных компонентов, содержащихся в воде.
Однако и плетеная леска не вечна, и даже при бережной эксплуатации, как правило, все равно требует замены через 2-3 сезона. Ведь даже если не брать в расчет банальные обрывы и обрезания запутавшихся участков, существуют и другие факторы износа.
Главная причина – абразивный износ. Грязная вода проникает между волокон шнура, затем она выдавливается и испаряется, а твердые микрочастицы остаются. Получившаяся «мелкая наждачная нитка» действует не только на кольца, но и на сами волокна, постепенно ослабляя их. Примерно то же самое происходит при ловле в минусовые температуры – не только зимой, но и поздней осенью. Ясно, что кристаллики льда на кольцах и на самой леске постепенно разрушают ее поверхность.
Немало волокон страдает и в процессе распутывания. Ведь развязать плотно затянувшийся на «плетенке» узел можно только с помощью иглы, вместо которой – чего греха таить - обычно используется жало крупного крючка. А острые грани бородки – вот они, рядом!
Поэтому реальный срок службы плетеных лесок не стоит переоценивать. Хотя в принципе - например, при ловле на воблеры или колебалки, когда обрывы очень редки - хороший шнур вполне прослужит и 5 лет!

Особые свойства

Помимо перечисленных, «плетенки» имеют еще ряд особых свойств, которые можно оценить даже визуально.
Плотность плетения. Лучшие шнуры имеют тонкое и плотное плетение. Другая крайность - «рыхлые» шнуры, у которых и прочность, и срок службы, и дальность заброса существенно меньше.
Устойчивость к истиранию. Важная характеристика шнура, которая зависит как от материала, так и от других факторов: плотности плетения, наличия пропитки или оболочки.
«Скользкость». Этот фактор особенно влияет на дальность заброса. Часто, даже сравнивая два внешне схожих шнура «вручную», удается оценить более ровную и гладкую поверхность одного из них. Для легкого скольжения шнур часто пропитывается специальными составами или заключается в оболочку.
Удобство размотки. Учитывая дороговизну «плетенки», не хотелось бы «брать лишнего». Ведь, если мы ловим шнуром на воблеры или небольшие колебалки – как правило, вполне достаточно 50 метров. А вот средние и тяжелые джиги требуют не менее 100 метров шнура - как на заброс, так и на частые обрывы.

Оценка качества

Если вы покупаете уже зарекомендовавшую себя плетеную леску известной фирмы, то вас может подстерегать только две неприятности: подделка и некондиция. И то, и другое легко «вычисляется» проверкой реальной прочности на динамометре, но уже с учетом на «надбавки» производителей
Если же вы решили попробовать новую «плетенку», то постарайтесь оценить как можно больше ее параметров: плетение, плотность, гладкость, мягкость, наличие пропитки и отсутствие вкраплений. Но помните, что основой любого шнура остаются его диаметр и прочность на разрыв. Первый показатель можно в первом приближении оценить визуально, сравнив его с диаметром соответствующей монолески. Второй проверяется только экспериментально.
Еще одна проблема, свойственная некачественным «плетенкам» - неоднородность по длине, когда на каком-то отрезке ее прочность резко снижается. Так можно потерять и десять метров и весь шнур! Поэтому при намотке просмотрите визуально и прощупайте как можно большую его часть.

3.3. Выбор лески

Какая же леска лучше – моно или «плетенка»?
Такая постановка явно не корректна и требует обязательного уточнения – а для какой конкретно ловли? Поэтому полезно еще раз оценить преимущества и недостатки каждого класса лесок.

Преимущества и недостатки

Естественно, что с появлением «плетенок» начался временный ажиотаж по их применению, который несколько погасила цена. Но в основном вопрос выбора решается не в области денег, а в области реальных преимуществ и недостатков каждого класса лески. Попытаемся их оценить.

Монофильные лески

Преимущества:

Ниже коэффициент трения – дальше заброс легких приманок.
Меньше сопротивление лески в воде.
Малозаметность или сверхзаметность по выбору.
Растяжимость «сглаживает» вываживание, если в катушке нет фрикционного тормоза.
Дешевизна.

Недостатки:

Растяжимость ухудшает чувствительность и подсечку.
Малая поверхностная прочность.

Плетеные лески

Преимущества:

Максимальная прочность на разрыв.
Малая растяжимость – лучше чувствительность и сильнее подсечка.
Неприхотливость в работе и в хранении.
Длительный срок службы.

Недостатки:

Высокая цена.
Повышенные требования к удилищу и катушке.

Попытаемся подробнее расшифровать перечисленные плюсы и минусы, чтобы от них перейти к грамотному выбору лески. При этом финансовые вопросы отодвинем на второй план.
Так как у мононолески существенно ниже коэффициент трения, она лучше скользит по кольцам, а это заметно сказывается на дальности заброса. Однако разница в забросе на самом деле не столь существенна, как думают некоторые. Ведь по логике, мы должны сравнивать лески не одинакового диаметра, а одинаковой прочности – например, мононить 0,20 мм и «плетенку» 0,12 мм. Но даже здесь мононить будет бросать дальше. Особенно это касается легких приманок с повышенным аэродинамическим сопротивлением – воблеров, тонких колебалок и вертушек с сердечником. При весе приманок примерно в 10 г заметной разницы уже не будет, а более тяжелые груза удается даже дальше забросить «плетенкой». Например, 20-граммовую «чебурашку» шнур фактического диаметра 0,15 мм дает возможность бросать метров на десять дальше, чем мононить 0,25 мм, примерно соответствующая ему по разрывной нагрузке.
Еще один нюанс - из-за меньшего трения в воде монолеска позволяет провести легкую приманку на нужной глубине. Плетеные шнуры из-за своего более высокого сопротивления в воде могут при увеличении скорости проводки выталкивать легкую приманку в верхние слои. С увеличением веса приманок это различие между моно- и плетеными лесками сокращается, но для легких приманок (до 5 г) оно очень заметно. Кроме того, есть мнение, что шнур больше «шумит» в воде и может отпугивать осторожных хищников.
Нередко для ловли «привередливой» рыбы в прозрачной воде требуется самая незаметная леска. Иногда, наоборот, для удобства наблюдения нужен самый яркий флуоресцирующий вариант. И та, и другая рыбалка возможно только с соответствующей мононитью, шнуры здесь непригодны.
Для простых инерционных катушек хорошо растягивающаяся монолеска действительно в какой-то мере компенсирует рывки и нагрузки при вываживании. Однако для других моделей это гораздо лучше делает правильно отрегулированный фрикционный тормоз.
Дешевизна монолески автоматически переносится на всю снасть – на более простые удилище и катушку.
Однако даже при всех «но» прочность шнура обычно в 1,5-2 раза выше, чем мононити того же диаметра. Поэтому в экстремальных условиях вываживания «плетенка» часто оказывается предпочтительнее толстой монолески.
Очень важное преимущество «плетенки» – малая растяжимость, которая позволяет полноценно ловить и на ближнем, и особенно на дальнем расстоянии. Во-первых, при необходимости получается ярко выраженная, а не «сглаженная» ступенчатая проводка. Во-вторых, лучше чувствуется даже слабая поклевка. И, в-третьих, обеспечивается самая сильная подсечка. Согласитесь, такой набор преимуществ особенно важен для джиговой ловли крупного хищника с использованием дальнего заброса.
Что же касается цены плетеной лески, то в ряде случаев «плетенка» может оказаться даже более выгодной. Уже то, что шнур служит в среднем 2-3 сезона, а монолеска – 1 сезон, соответственно снижает общие затраты на леску. А там, где много зацепов, и мононить часто обрывается вместе с приманками, а шнур «держит» – по общим затратам «плетенка» становится предпочтительной. Правда, если не учитывать стоимость всей снасти.
Единственная серьезная проблема для любителей «плетенки» – это необходимость покупки высококачественных спиннинга и катушки.
Кольца на удилище только «SiC» - остальные «плетенка» может пропилить. Конечно, пилит не сам шнур, здесь всему виной его рыхлое строение. Из воды шнур собирает на своей поверхности мельчайшие частички песка и превращается в настоящий абразивный инструмент и становится действительно опасным для слабых колец. При этом больше всего обычно страдает «тюльпан» - самое верхнее кольцо.
Катушка тоже нужна не простая, а достаточно мощная, со сверхтвердым вращающимся роликом, мгновенным антиреверсом и желательно с «бесконечным винтом».

Основы выбора

Итак, основными плюсами мононитей являются более дальний заброс самых легких приманок и дешевизна (причем не только самой лески, но и спиннинга с катушкой). Главные преимущества плетеной лески: большая прочность, лучшая чувствительность и сильная подсечка. Но у «плетенок» есть один существенный недостаток – самые тонкие лески обычно невысокого качества и очень сильно путаются.
Поэтому при весе приманок до 7-8 г выбор обычно делается в пользу мононити. Дело в том, что забросить приманку такого веса на приемлемое расстояние обычной леской гораздо проще.
Мононить имеет преимущество и при ловле осторожных рыб – например, хариуса и форели – в прозрачной воде. К тому же вообще при ловле некрупной рыбы: щурят, окуньков, красноперок, голавликов или чехони - «плетенка» просто не нужна.
И наоборот, если вы настроились на рекордную добычу – например, на сома – поставьте только качественную «плетенку». Ведь горечь от упущенного личного рекорда из-за недостаточной подсечки или обрыва лески несоизмерима с ценой шнура.
Это касается также ловли приличных щук и судаков, которых в принципе нужно как следует «просекать». А для мощной подсечки «плетенка» однозначно лучше. То же самое можно сказать и о любой «дальнобойной» рыбалке.
Не последнюю роль играют и используемые приманки. Так, при ловле на воблеры, вертушки и легкие колебалки с обычными тройниками большинство рыболовов обходятся монолеской. Действительно, расстояние ловли небольшое, поклевка хорошо чувствуется, да и с подсечкой все в порядке. Но если я ловлю в траве щуку на «незацепляйку», то ставлю уже «плетенку» - ведь здесь просто необходима мощная и «жесткая» подсечка.
А вот различные джиги и ступенчатая донная проводка гораздо лучше сочетаются с плетеными шнурами. Такая снасть наиболее чувствительна - а это при джиговой ловле, когда поклевки даже крупной рыбы часто ощущаются как едва заметный короткий удар по леске, имеет определяющее значение. Да и подсечки на дальнем расстоянии в этом случае «хватает».
Плетенки также целесообразны во время выполнения сверхдальних забросов тяжелых снастей. А там, где много зацепов, и приходится разгибать крючки или «корчевать» коряги – плетенка вообще вне конкуренции.

3.4. Эксплуатация лески

Сочетаемость

Как мононить, так и плетеная леска в принципе сочетаются с катушками всех типов. Хотя в реальности «колесо» со шнуром – большая редкость. А вот «мульты» и «мясорубки» оснащаются монолеской и «плетенкой» примерно в равных соотношениях.

Намотка на шпулю

Чтобы зафиксировать конец мононити на шпуле, достаточно просто завязать ее удавливающим узлом или петлей. А вот с «плетенкой» такое не годится - из-за нерастяжимости первая петля и вся дальнейшая намотка при нагрузке начинает проскальзывать по периметру шпули как в мультипликаторе, так и в безынерционке. Как результат - при вываживании рыбы леска стравливается, а фрикцион не трещит. Выход здесь простой – не наматывайте плетеную леску непосредственно на шпулю. Используйте либо «бэкинг» – промежуточную подмотку монолеской, либо фиксацию первой петли кусочком лейкопластыря.
Намотка любой лески на шпулю должна быть плотной, для чего она производится под достаточно сильным натяжением. В противном случае верхние витки под нагрузкой будут «врезаться» в нижние, вызывая частые сбросы и запутывание. Особенно это касается плетеных шнуров.
Любая леска должна полностью заполнять рабочее пространство шпули – это основа дальнего заброса. К тому же, чем больше диаметр намотки – тем меньше перегиб лески и остаточная кольцевая «память». Это важно как для «мясорубок», так и для «мультов». Правильной считается намотка, когда леска не доходит 1-2 мм до переднего бортика шпули безынерционки, или 2-5 мм - до краев шпули мультипликатора.

Узлы

Правильно применяйте «рыбацкие» узлы. Это - азбука рыболова. На узле можно потерять до половины прочности лески.
Для мононити обычно применяются узлы, показанные на рис.19. Хотя не исключено, что для конкретной лески лучше подойдет какой-то свой узел, который обычно указывается на ее упаковке.

Рис.19. Узлы для монолески: а), б), - для приманки, в) для соединения, г) петля, д) на шпулю.

Шнур не менее требователен к узлам, чем монолеска. Во всех фирменных каталогах и упаковочных вкладышах-инструкциях указаны лучшие варианты узлов для конкретных шнуров. Ведь неправильно завязанный узел как бы сам себя передавливает, повреждает волокна и оболочку «плетенки» и существенно снижает ее прочность. А многие известные узлы вообще не держат скользкую «плетенку» - иногда, правда, контрольный узелок на конце лески помогает выправить положение. Поэтому будьте аккуратны, применяйте только рекомендованные узлы - и вы избежите ненужных проблем. Помните, что важное значение может иметь даже очередность затягивания концов узла.
Самые популярные узлы для плетеных лесок приведены на рис.20.

Рис.20. Узлы для плетеных лесок: а) паломар, б) Эггерс, в) петля, г) связка.

Некоторые жесткие «плетенки» для ловли крупного хищника возможно надежно зафиксировать лишь с помощью развальцованных металлических трубочек или специальных клеев.
Стоит напомнить и о модных за границей безузловых застежках (рис.21.), которые практически сохраняют неизменной прочность любой лески.

Рис.21. Безузловая застежка.

Просушка и раскрутка

Монолеска на любой катушке в процессе рыбалки намокает и растягивается. Если такую леску плотно намотать на шпулю, то при высыхании она сильно сжимается. Это не только снижает качество лески, но и может даже покоробить слабую шпулю. Особенно часто такая неприятность происходит с барабаном обычной инерционной катушки при толстой леске.
Значит, мононить нуждается в просушке после каждой рыбалки. Для этого ее надо просто распустить по траве и дать время высохнуть. Если трава мокрая или идет дождь, монолеску по окончании рыбалки следует намотать очень неплотно, с запасом на «усадку», и затем по возможности быстрее вновь перемотать.
Кстати, просушка и перемотка не помешает и «плетенке» - там ведь тоже есть остаточное удлинение, пусть и очень небольшое. Кроме того, перемотка устраняет «врезки», петли, и восстанавливает плотную ровномерную намотку для будущей рыбалки.
Если вы пользуетесь безынерционной катушкой, то любая такая модель в принципе закручивает леску. Перекрученная леска свивается в петли, что приводит к ее запутыванию или захлесту. Значит, и здесь нужна периодическая профилактика.
Для раскрутки лески есть несколько способов. Самый популярный – распустить всю леску по мягкой траве и протащить ее какое-то немалое расстояние. Еще лучше распустить леску с моста по ветру и течению, дать ей время раскрутиться и вновь медленно и плотно намотать. То же самое можно сделать с движущейся лодки. Для сведения - на раскрутку лески уходит значительно меньше времени, чем на ее распутывание. Тем более, это можно сделать попутно – по дороге на рыбалку и обратно.

Хранение

По окончании сезона старая монолеска обычно выбрасывается. «Плетенку» следует полностью размотать, просушить и вновь, но уже со слабым натяжением, намотать на шпулю.

Специфика ловли

Основная специфика ловли монофильными или плетеными плетеными лесками связана с их принципиально разной растяжимостью. А это, естественно, влияет на проводку, подсечку и вываживание рыбы.
Любая неравномерная проводка из-за амортизации лески значительно сглаживается, особенно на расстоянии. Поэтому осуществлять такую проводку с мононитью приходится более энергично.
Сила подсечки определяется махом удилища, амортизирующим действием лески и усилием фрикциона. Когда необходима «мягкая» подсечка – например, при ловле окуня, язя, голавля, жереха - то нерастяжимость шнура по надобности «сгладят» отпущенный фрикцион и несильный рывок мягким удилищем. И наоборот, самую «пробивающую» подсечку при ловле щуки, судака или сома обеспечит только плетеная леска, длинное жесткое удилище и затянутый фрикцион. Но и здесь силу подсечки следует соизмерять с прочностью и длиной лески - тем более, что не всегда удается отличить поклевку от зацепа. Я знаю случаи, когда крупная щука брала почти под лодкой, а азартные рыболовы «секли» так мощно, что ломался спиннинг или рвался шнур.
В принципе, все сказанное о подсечке справедливо и для вываживания рыбы на разных лесках. Однако, есть и нюансы. Например, при ловле окуня в глухом коряжнике для сохранности снасти я применяю «плетенку» в паре с мягкими разгибающимися крючками. Ясно, что здесь не нужны ни мощная подсечка, ни силовое вываживание. Поэтому оптимальным выбором для такой ловли будет мягкий чувствительный спиннинг и ослабленный фрикцион катушки. И наоборот, там, где нужно тащить «напролом» крупных щуку или судака, приходится пользоваться мощным удилищем и до «предела безопасности» затягивать фрикцион.
Неприятным сюрпризом для нас всегда становится «борода». Причем с «плетенкой» - за счет ее мягкости и меньшего сечения – такое происходит чаще и требует больших усилий на распутывание. Главная причина «сбросов» – образование петель лески из-за ее недостаточного натяжения. Такое обычно всегда происходит в самом начале проводки, пока леска еще не натянута – поэтому она ложится на шпулю свободным витком и «лишняя» часть из-за перекручивания свивается в петлю. Нередко петли образуются также при рывковой и ступенчатой проводках, особенно когда энергичная потяжка осуществляется только удилищем.
Меры против такого запутывания просты. После заброса натяните леску удилищем или даже рукой – и только после этого начинайте вращать рукоятку. При неравномерной проводке также постоянно контролируйте натяжение лески и по возможности больше работайте катушкой. Стоит напомнить, что модели с «бесконечным винтом» приносят меньше неприятностей именно в силу крестообразной намотки – хотя петли там и образуются, но «стащить» нижние витки им уже труднее.
К сожалению, петли – причина не только запутывания, но и «отстрела» приманок. Ведь при забросе петля может зацепиться за любое пропускное кольцо или резко застопорить сход лески со шпули, особенно на мультипликаторе. В результате – щелчок, и приманка летит далеко-далеко. Есть, правда, и другая причина подобных неприятностей – «врезки», о которых мы уже говорили.
И еще один совет. Перед каждой рыбалкой обязательно проверяйте на прочность и при необходимости отрезайте верхний - примерно метровый - конец лески. Ведь этот участок испытывает экстремальные растяжения и перегибы при забросе, а также больше истирается при перетаскивании приманки через различные препятствия – поэтому катастрофически теряет прочность. Да и щука частенько атакует приманку «на опережение» и нередко задевает леску острыми зубами.

Глава 4. Приманки

О спиннинговых приманках только мною уже написано три книги, и все равно приходится вновь возвращаться к этой теме. Но в данном случае нас интересует не их классификация по конструктивным признакам, а только сравнительная способность спровоцировать рыбу на поклевку. То есть, попытаемся взглянуть на наши приманки глазами хищника. Ведь, только поняв его причину выбора цели и сам механизм атаки, можно будет «вычислить» действительно самую уловистую приманку для каждых конкретных условий.

4.1. Провоцирующие признаки приманок

Задача любой спиннинговой приманки – заставить хищную рыбу клюнуть. Естественно, для этого приманка должна обладать какими-то провокационными признаками, напоминающими хищнику его потенциальную добычу. Их, как минимум, четыре:

внешние признаки (размер, цвет, форма),
запах,
характер игры,
характер проводки.

Рассмотрим все эти признаки более подробно.

Внешние признаки

К внешним признакам относятся размер, цвет и форма приманки. Их рыба воспринимает визуально - с помощью зрения. А зрение у хищников - это орган ближнего обнаружения и контроля. В зависимости от прозрачности воды этот орган действует на расстоянии примерно от 5 м (предел видимости) – и до 5 см (предел принятия решения на атаку). Ясно, что для голодного хищника в мутной воде внешние признаки приманки важны меньше, чем для сытого - в прозрачной воде. Но ведь природа не зря наделила всех рыб зрением. Значит, в любом случае и размер, и форма, и цвет приманки играют определенную роль в провоцировании хищника на поклевку.
Размер добычи – один из главных «провоцирующих» факторов, особенно для тех рыб, которые питаются мальком. Ясно, что небольшой рот чехони, красноперки или язя приспособлен только для схватывания мелкой добычи, поэтому приманка даже среднего размера будет ими проигнорирована. Окунь, голавль, жерех, хариус и форель уже имеют пасть побольше, которой «по зубам» и мелкая, и средняя рыбешка. Соответственно выбирается и размер приманки. А вот щука может заглотить добычу чуть ли не в половину собственного веса, но не отказывается и от мальков. Значит, здесь в принципе допустима приманка любого размера, в зависимости от конкретных условий. Например, с середины лета до начала осени даже приличная «зубастая» часто гоняет малька, а с похолоданием воды в основном переходит на самую крупную добычу. Такое поведение можно признать типичным, но вовсе не однозначным. Просто летом щуке проще охотиться за глупым мальком, который «лентой» плывет вдоль берегов. Но если рядом окажется добыча покрупнее, хищница ее тоже вряд ли пропустит. Что же касается настоящих «крокодилов», то они даже не смотрят на всякую «мелочь».
Размер приманки как бы дополняется ее формой. Ясно, что для рыб, которые питаются только мальком, лучше всего подойдет узкая и длинная форма приманки, называемая «minnow» (малек) или «stick» (палочка). Для остальных хищников удачными также будут и более высокая («shad» - сельдь), и более толстая («crank», «fat» - толстяк) формы приманок. При этом выбор конкретной модели будет зависеть от местных условий. Например, там, где хищники питаются в основном широкотелыми рыбешками (карась, густера, подлещик) - и наша приманка должна иметь соответствующий вид. От пропорций приманки зависит и ее игра – как правило, водные «толстячки» гораздо подвижнее, чем «рыбки» стандартных форм.
В отличие от размера и формы приманки, где желательно максимальное соответствие, задача цвета кажется двоякой. С одной стороны, если вода прозрачная, а хищник осторожный - цвет приманки также должен повторять «оригинал». Однако нередки случаи, когда специально выбираются более яркие и даже экзотические варианты – либо для большей заметности, либо для возбуждения у рыбы агрессии или любопытства. Поэтому к выбору цвета приходится относиться даже с большим вниманием, чем это поначалу кажется.

Запах

Роль обоняния в процессе охоты у хищных рыб невелика, но все-таки имеет определенное значение - особенно на завершающем этапе преследования. Именно здесь при прочих равных условиях нужный запах может дать недостающий «толчок» и спровоцировать рыбу на хватку. Поэтому многие фирмы активно продвигают различные версии пахучих приманок. Это и вертушки с контейнером, и «ароматная» резина, а также различные гели и смазки для нанесения на любую спиннинговую приманку.

Характер игры

Как ни красива приманка, но она должна и работать. Причем для рыбы собственная игра приманки гораздо важнее, чем ее внешний вид. За примерами далеко ходить не надо: часто грубая, но хорошо играющая колебалка оказывается значительно уловистее, чем красивый воблер, но с «неправильной» игрой. Поэтому характер игры – первое, на что мы должны обращать внимание.
Каждая группа приманок имеет свой характер игры. У вращающихся блесен - это быстрое вращение лепестка, у колеблющихся – сравнительно медленные колебания, у воблеров – более частые колебания, вплоть до мелкого дрожания. Мягкие пластики тоже играют по-разному – от энергичного виляния хвостом до полного пассива. А характер игры спиннербейта вообще комбинированный – он может включать колыхание силиконовых нитей, вращение верхнего лепестка и колебание нижнего. При этом каждый нюанс игры действительно нужен, а вовсе не выдуман ради излишней «навороченности».
Следует сразу же уточнить, что под общим понятием «игра приманки» понимаются две разные ее составляющие, а именно – акустическая и световая игра.
Акустическая игра – это те водные колебания и шумы, которые производит наша приманка. Известно, что звуки в воде распространяются гораздо дальше, чем свет. Поэтому акустическая игра приманки воспринимается рыбами (с помощью боковой линии) уже на дальней дистанции - до 30 метров. Не зря для большей громкости и широкого спектра шумов многие приманки дополнительно снабжаются встроенными погремушками или другими звуковыми элементами. Ведь акустическая игра – первый сигнал для рыбы. И если хищник заинтересуется этой «музыкой» - он начнет преследование и продолжит его, как минимум, до того момента, как увидит «добычу».
Здесь уже дополнительно к акустике в действие вступает второй сигнал - световая игра. Она зависит и от расцветки самой приманки, и от отражающих свойств ее поверхности, и от общей освещенности. Чем сильнее световая игра – тем заметнее наша приманка, но при этом она вовсе не должна «слепить» рыбу. Ведь на втором этапе хищник оценивает нашу приманку уже вдвое внимательнее – и по звуку, и по свету. Если и здесь не возникло подозрений, охотник почти догоняет «добычу», приближаясь к ней на расстояние до 5-10 см. Именно вблизи, перед тем, как открыть пасть, хищник в последний раз разглядывает и оценивает «блюдо» по всем трем признакам – акустике, свету и внешнему виду. Это третий – решающий сигнал. И чем больше у нашей приманки схожих свойств с натуральной добычей, тем вероятнее последует завершающая стадия атаки - поклевка хищника.
Вообще создается впечатление, что для многих рыб эти последние 5-10 см – расстояние окончательного принятия решения. Каждому из нас знакома такая картина: хищник долго сопровождает приманку на этой минимальной дистанции, иногда даже заглядывает сбоку – но так и не решается на поклевку. Значит, что-то насторожило его именно на третьем - последнем этапе. Как говорится: либо рыба сыта, либо приманка не та.

Тип проводки

Довольно часто в «тяжелых» случаях нас выручает более «аппетитная» проводка. Ведь мало того, что приманка играет собственной игрой, – умелый рыболов, знающий «секретную» проводку, сумеет раздразнить хищника даже пассивной приманкой.
Вспомним, что проводка бывает равномерной, волнообразной и ступенчатой. Как правило, только для голодной рыбы нет никакой разницы в способе проводки, она клюет даже на равномерном движении. А вот сытую и ленивую рыбу удается соблазнить только «волной» или «ступенькой». Ведь именно неравномерность движения зримо сигнализирует хищнику о том, что потенциальная жертва ослаблена, и поймать ее не составит труда. Кто же откажется от «халявы»?
Кроме того, неравномерная проводка может имитировать и кормящуюся, и спасающуюся от преследования, и даже умирающую рыбку, о чем подробно рассказано в книге «Блесны и воблеры для спиннинга».
Однако следует различать длительную неравномерную проводку и те кратковременные меры, которые мы принимаем только на завершающем этапе, когда видим «сопровождение» приманки хищником. Ясно, что если рыба сомневается, можно попробовать как-то «подтолкнуть» ее к поклевке. И действительно, иногда какое-то небольшое творческое изменение в игре или в проводке приманки дает тот минимальный импульс, который в сознании хищника отделяет «да» от «нет». Это может быть или ускоренная потяжка, или остановка приманки, или ее свободное падение, или выход на поверхность – в каждом случае что-то свое. Завершающий этап «под ногами» хорош тем, что мы можем воочию увидеть, как осторожная рыба реагирует на ту или иную нашу хитрость. Особенно, если не забыты поляризационные очки - ведь без них больше половины «картинки» теряется. И если огромная щука на паузе вдруг жадно схватила «аппетитно» спланировавшую колебалку – возможно, найден еще один победный прием. Конечно, его придется не раз проверить и как следует «отточить» технику – зато потом можно будет применять новую хитрость постоянно, и не только вблизи, но и на удалении. А чем больше таких хитростей – тем больше и улов!
Однако, говоря о неравномерной проводке, мы должны хорошо понимать, что далеко не все приманки для нее подходят. Например, для «ступеньки» наиболее часто используются «резина» и поролон, а также некоторые колебалки и «головастые» вертушки – но только те, которые сохраняют привлекательную игру на свободном падении. Эффект от других вариантов может быть обратным.
Итак, здесь мы рассмотрели те основные «провоцирующие» хищника признаки, по которым в различных условиях и подбирается соответствующий вариант приманки. Теперь можно с этой точки зрения попытаться вновь оценить имеющийся ассортимент.

4.2. Виды приманок и их провокационность

Вращающиеся блесны

Быстрое вращение лепестка создает сильные акустические колебания, поэтому вертушки - в принципе самые «шумные» приманки, и хищники реагируют на них уже издалека. Значит, такие приманки особенно подходят для ловли активной рыбы. Не зря все лето вращающиеся блесны – приманка № 1. То же самое можно сказать о ловле в мутной воде или вообще при слабой освещенности. Ведь там, где роль зрения в обнаружении добычи снижается - наоборот, соответственно увеличивается роль боковой линии. Поэтому некоторые модели вертушек даже имеют дополнительные акустические элементы – например, отверстия в лепестке или сердечник-колокольчик.
Надо сказать, что некоторые рыбы: в частности окунь, язь и голавль – особенно тяготеют к высокочастотным акустическим шумам, поэтому явно предпочитают вертушки другим приманкам.
Существуют также «ароматические» варианты этих блесен, в которых сердечник одновременно служит контейнером для ватки с пахучим веществом.
По размеру и разбросу лепестка вращающиеся блесны универсальны - они могут имитировать как мальков, так и крупную рыбу.
В принципе вертушки с грузом-сердечником отличаются от моделей с груз-головкой только компоновкой и разной глубиной проводки. Если вес головки и лепесток подобраны таким образом, что блесна работает даже на свободном падении - такая модель пригодна даже для ступенчатой проводки.
А для ловли осторожной рыбы нередко применяются и варианты с вынесенным грузилом.
В конструкции любой вертушки довольно важную роль играет имитация тела и хвостика - ведь быстро вращающийся лепесток только шумит, а хищнику для атаки нужен более «зримый» элемент.

Колеблющиеся блесны

Колебалки – самые «старые», самые удобные и самые распространенные приманки. Игра таких блесен характерна замедленными движениями, которые дают импульсные и более слабые акустические возмущения, чем у вертушек. Поэтому колеблющиеся блесны не так «слышимы». Однако «натуральные» внешний вид и световая игра дают колебалкам немалые дополнительные преимущества.
Особая значимость колебалок обусловлена их притягательной игрой, возбуждающей самого популярного нашего хищника – щуку (причем, в любое время года). Поэтому именно для «зубастой» колеблющаяся блесна - основная приманка. К тому же ее проще других сделать незацепляющейся, что особенно важно для ловли в густых водорослях.
Однако, не щукой единой… Наоборот, широкое распространение узких утяжеленных моделей, имитирующих малька, дает возможность успешно ловить такими колебалками жереха, окуня, судака и многих других рыб.
Для усиления «слышимости» придуманы акустические варианты приманок, имеющие либо приклеенный карман с погремушкой, либо подвешенные внутренние или наружные лепестки.
Лучшие варианты колебалок сохраняют привлекательную игру не только на волнистой проводке, но даже на свободном падении. Такие приманки идеальны для ловли по границе водорослей и особенно хороши для провоцирования ленивого хищника.

Воблеры

И по игре, и по внешнему подобию воблеры, пожалуй, наиболее близки к своим натуральным прототипам – поэтому и хищники их так «уважают». В большинстве случаев правильно выбранный воблер – это самая уловистая приманка. Поэтому число его поклонников так быстро растет.
Воблер довольно универсален. Можно найти любые размеры, формы и расцветки, с ленивой или интенсивной игрой, а также практически с любой рабочей глубиной. Широкое применение получили и акустические варианты со встроенными погремушками, которые легко обнаруживаются рыбой на глубине или в мутной воде.
Особая ценность некоторых моделей состоит в их способности «зависать» в толще воды, как это делают натуральные рыбы. Иными словами, «суспендерная» проводка, способная раздразнить даже сонного хищника, возможна только с воблерами, и ни с какими другими приманками.
Единственный недостаток воблеров – их малый вес, не позволяющий делать дальние забросы. Как правило, 25 -30 метров – предельное расстояние для этих приманок.

Джиги

Ловля на различные варианты джиговых приманок - в основном это «резина» и поролон – развивается самыми быстрыми темпами. Ведь ее суть можно емко выразить классической фразой: «дешево, надежно и практично».
Джиговые приманки – самые универсальные. Любые веса, цвета, размеры, любая глубина и любая проводка. Не считая мушек, именно джиги – и самые мелкие, и в то же время самые крупные из приманок. Любые дополнительные свойства – подсветка, акустика, запах. Любая игра – от актива до пассива. Лучшая аэродинамика - самые дальние забросы. В общем - все, что хотите!
А хотите творчества – возьмите кусок поролона и сделайте свою приманку, которая по уловистости может превзойти любую «фирменную».
Однако главный «козырь» джиговых приманок – их замечательная игра на падении, которая позволяет осуществлять ступенчатую проводку в самых разных условиях: и вдоль границы водорослей, и в полводы, и по дну на любой глубине. А ведь именно олицетворяющая легкую добычу «ступенька» уже сама по себе обеспечивает немалый процент успеха. Кроме того, никакая другая приманка не позволяет так хорошо облавливать донные слои, где в основном и сосредотачивается вся крупная рыба.
Поэтому джиги уже приближаются по популярности к колебалкам и, вероятно, со временем займут лидирующую позицию. Даже не смотря на то, что зацепов и обрывов при такой ловле особенно много.

Мушки

Маленькие и невзрачные мушки, тем не менее, могут оказаться едва ли не единственными приманками, на которых в летнюю жару удается поймать насекомоядных рыб – уклейку, чехонь, язя, голавля, жереха, хариуса и форель. А на подходящий стример даже в бесклевье нередко удается соблазнить и других хищников - окуня, щуку, судака или семгу.
Главными недостатками мушек считаются их минимальный вес, а также малая заметность и слабая «слышимость». Поэтому эти приманки требуют и обязательной подгрузки, и самого плотного «прочесывания» акватории при ловле.

Пилькеры

Пилькеры – достаточно специфичные приманки. Их приличный вес и особая, близкая к вертикальной, игра диктуют и область оптимального применения. Как правило, это глубинная ловля с лодки, моста или крутого берега, таких рыб, как окунь, щука и судак. В силу «недалекой» проводки с большой вертикальной составляющей, пилькеры особенно эффективны поздней осенью, когда «заторможенные» хищники скапливаются на самых глубоких местах.

Комбинации

Различные комбинации особенно стимулируют проявление у хищников жадности или стайных рефлексов. А это улучшает клев - ведь ясно, что азарт заметно притупляет осторожность.
Кроме того, комбинации в принципе объединяют в себе наиболее ценные качества отдельных приманок. Мы уже упоминали спиннербейт, который может сочетать в себе вертушку, колебалку и джиг. А грамотно подобранные пары: «колебалка догоняет вертушку» или «кастмастер догоняет мушку» - позволяют ловить сразу по две рыбы, в том числе разного вида.
Выбор одиночной приманки или же конкретных комбинаций в основном зависит от характера охоты хищника. Как правило, если охота ведется одним броском из засады, то цель - одиночная добыча, а значит, необходимости в комбинациях нет. Если налицо преследование – подойдет комбинация «погоня», а вот при стайной охоте вне конкуренции будет уже комбинация «стайка».
«Стайку» следует отметить особо. Бывают периоды, когда за день рыбалки на три простейших кембрика можно без труда поймать столько рыбы, сколько на любую одиночную приманку придется ловить целую неделю.
К недостаткам комбинаций относятся усложненная оснастка и повышенные потери от зацепов.
Теперь, когда основные группы приманок рассмотрены, переходим к их оптимальному выбору. Но поскольку здесь задействовано достаточно много различных факторов, то могут использоваться и разные методики выбора.

4.3. Методики выбора приманок

«Максимальное сходство»
Конечно, хищник не настолько глуп, чтобы идентифицировать добычу только по одному критерию. Прежде, чем схватить жертву, он ее оценивает по целому комплексу признаков. И чем больше этих признаков в наличии - тем меньше подозрений вызовет приманка у хищника, и тем вероятнее он ее атакует. Таков общий подход к оптимальному выбору приманки, который я называю «максимальное сходство».

«Реальное сходство».
Ясно, что действительно добиться максимального сходства по всем этим признакам не реально, да и не нужно. Во-первых, тогда нам придется возить с собой целую тележку самых разнообразных приманок. А во-вторых, хищники питаются разной добычей и при необходимости быстро меняют схему охоты.
Поэтому количество рассматриваемых признаков можно значительно уменьшить. Для этого достаточно оставить только самые важные в данное время признаки – но они, тем не менее, должны точно идентифицировать добычу. Такой метод, когда оценивается только 3-4 примерно равнозначных фактора, можно назвать «реальное сходство», и именно он используется в большинстве случаев.

«Решающий фактор».
Однако бывает, что в какие-то временные периоды один провоцирующий признак становится главным - и уже именно от него на 80-90% зависит наш успех на рыбалке. Например, нередко при летней охоте на жереха или окуня главным фактором может стать поверхностная проводка приманки - все остальное будет иметь явно второстепенное значение. При массовом скоплении малька решающим признаком даже для крупных хищников становится размер приманки. Если мы охотимся за стайным окунем, единственным фактором успеха может стать использование не менее трех - пусть даже самых простейших - приманок. При осеннем похолодании и скатывании рыбы на глубину главную роль может сыграть ступенчатая донная проводка. Ясно, что в подобные характерные моменты и приманка, и техника ловли выбирается именно по методу «решающего фактора».
Однако всего лишь один критерий удачи действует недолго – ведь он, как правило, связан только с кратковременным жором, когда хищники хватают все, что хоть немного подходит под «решающий фактор» добычи.

«Определяющий фактор с поправками».
А как часто мы попадаем на жор? Да, и я тоже уже стал подзабывать. Поэтому в реальности чаще используется другой метод – «определяющий фактор с поправками». И действительно, довольно часты ситуации, когда какой-то один фактор является определяющим (50-60% успеха), но есть еще пара дополнительных признаков, которые также заметно влияют на клев (по 10-15%). Таким образом, суммарная доля этих трех состаляющих определяет порядка 80% успеха, чего вполне достаточно для выбора уловистой приманки.

Согласитесь, используя перечисленные методы выбора в зависимости от конкретной ситуации, можно всегда быть «с рыбой». Единственная сложность – быстро и правильно оценить эту ситуацию.
Задача это не простая, но и не самая сложная. Решается она комплексным методом «начальной теоретической прикидки и последующей практической проверки», о котором мы поговорим немного позже.

4.4. Основы выбора приманок

Причины клева

Естественно, в большинстве случаев хищник атакует жертву из чувства голода. При этом он, как правило, выбирает своей целью либо самую ближнюю единичную добычу, либо чем-то ослабленную рыбку в стайке. Какова будет тактика выбора? Ясно, что здесь оптимальная приманка своим внешним видом и характером игры должна точно имитировать основную на данное время кормовую рыбу - ведь хищник к ней уже привык и не испытывает лишних подозрений. Дальше, как говорится «дело техники». Точным забросом можно приблизить «блюдо» к самой пасти охотника или же специальной проводкой сымитировать «больную» добычу. О мелких деталях поговорим чуть позднее. А вот и поклевка!
Однако хищник атакует приманку не только из чувства голода. Многие рыбы защищают от опасности свое потомство или просто изгоняют соперников со «своей» территории. Наиболее яркий пример здесь – семга, которая в реках даже не питается, но все-таки хватает разные приманки. Значит, и подход к выбору предполагается иной - оптимальная приманка должна вызывать у хищника приступ агрессии. То есть, она должна быть противной, наглой и настырной. «Кричащие» цвета, резкие движения, громкий шум и при необходимости длительное воздействие – вот именно то, что здесь нужно.
Есть обоснованное мнение, что иногда даже сытый хищник может преследовать приманку из чувства игры. Вспомните, как сытая кошка играет с мышкой, не давая ей уйти, но и не намереваясь немедленно съесть. Довольно часто приходится слышать, что и рыба не хватает, а как бы «подбивает» приманку - наверное, играя с нами в «кошки-мышки».
И, наконец, хищник может сопровождать необычный предмет просто из чувства любопытства, опять же совсем без намерения пообедать.
Ясно, что в последних двух случаях в принципе ни какая приманка не принесет успеха.

Учет активности рыбы

Обычно рыбалку начинают с самой проверенной приманки, чтобы быстрее поймать хотя бы пару рыбин и в первом приближении оценить активность клева.
Конечно, «глобальный» показатель активности рыбы – это количество поклевок за день. Но его можно определить только в конце рыбалки. Однако есть два-три характерных «локальных» показателя, по которым сразу можно догадаться, что и сейчас клев верный – почти «жор».
Например, если ловля ведется вблизи поверхности, то часто по характерной волне хорошо видно, как рыба издалека выходит на приманку и без раздумий и сопровождения сразу хватает ее. Обычно в этом случае в руку отчетливо передается «злой» удар. Согласитесь, наглядный пример? Кстати, по той же силе поклевки можно оценить активность хищника, даже не видя его атаку.
Хорошую физическую форму рыбы косвенно можно определить также по ее сопротивлению. Ясно, что чем активнее противодействие - тем больше сил у нашего соперника.
Но, конечно же, главный показатель – глубина заглатывания «добычи». Если приманка целиком в пасти, можно не сомневаться – клев активный.
Но чаще бывает совсем наоборот: рыба еле заметно «виснет» на приманке, при вываживании не оказывает активного сопротивления, а потом оказывается, что только одно жало тройника еле-еле зацепилось за краешек пасти - повезло, что не сошла.
Мы рассмотрели две крайности – ясно, что реальная картина в большинстве случаев будет какой-то промежуточной. Соответственно - по жадности клева - выбирается и приманка.
Можно сказать, что приманки, как и сами хищники, тоже бывают активные, нормальные и пассивные. Таким образом, можно приблизительно составить некоторый рейтинг приманок, который будет учитывать только их «среднюю» сравнительную уловистость, без таких факторов, как дальность заброса, вес, стоимость и т.п.
Ясно, что голодному хищнику наиболее важен сам факт присутствия добычи, а не ее мелкие детали – поклевка все равно последует. Поэтому в данном случае тактика выбора приманки сводится к выбору самой «заметной» модели. Активная игра, крупный размер, яркие цвета, дополнительный акустический эффект – все эти факторы будут полностью востребованы во время «жора». И наоборот, сытая рыба осторожна и ленива - ей подавай медленно движущуюся без лишнего шума приманку максимально «натурального» вида.
По этому принципу - от «максимальной заметности» к максимальной «натуральности» - и построен рейтинг основных спиннинговых приманок. Если рассматривать самую общую картину, то выглядит он, по моему мнению, так:

Вертушки < колебалки < джиги < воблеры.

Естественно, что и внутри каждой группы можно составить свой рейтинг. Например, если оценивать главным образом активность игры приманок, то картина будет такова:

Вертушки с сердечником: с грузом-колокольчиком < с акустическими лепестками < обычные (с бурной игрой лепестка – с обычной игрой).

Вертушки с груз-головкой: с акустическими лепестками < обычные (с бурной игрой лепестка < с обычной игрой).

Колебалки: акустические < обычные (с равномерной игрой < с рыскающей игрой < с игрой на падении).

Джиги: акустическая «резина» < активная «резина» < нормальная «резина» < пассивная «резина» < поролон < волосяные и перьевые джиги.

Воблеры: акустические < обычные (с быстрыми колебаниями < с медленными колебаниями < суспендеры).

Однако ясно, что приманка не играет сама по себе. Ее нужно правильно вести - а здесь особенно важны и скорость, и сам тип проводки.
Скорость проводки - кроме того, что она обеспечивает игру приманки - напрямую зависит и от активности хищника. Ведь рыба «в хорошем настроении» догонит самую шуструю «добычу», ленивый же хищник даже не сделает такой попытки. Поэтому ясно, что для голодной рыбы допустима даже повышенная скорость проводки, для сытой – желательна самая медленная, да еще по возможности с остановками. Конечно, в любом случае приманка не должна терять привлекательную игру.
Здесь как раз уместно вспомнить о таком понятии, как темп ловли. При хорошем клеве хищник одинаково жадно атакует и «быстрые», и «медленные» приманки - значит, в данном случае лучше взять самые «быстрые». Ведь повышенная скорость проводки позволяет за одно и то же время сделать больше забросов – а это при высокой активности рыбы гарантирует максимальный улов. Поэтому, если вдруг повезет, и вы попадете на «жор» – тут же «взвинтите» темп до предела.
Кроме того, по активности рыбы выбирается не только сама приманка, но и способ ее подачи - то есть проводка. Здесь также можно выделить соответствующий рейтинг проводок:

равномерная проводка < волнистая < ступенчатая < медленно падающая.

Кроме того, в большинстве из них можно рассматривать еще три градации по скорости – быструю, среднюю и медленную.

Соответственно, по возрастающей рейтинга уменьшается скорость ловли, но увеличивается вероятность поклевки ленивого хищника. Ведь ясно, что гораздо проще поймать такую же вялую добычу – особенно еще и заметно ослабленную, что видно по ее прерывистому движению.
Поэтому, если за основу взять скорость и тип проводки, рейтинг однотипных приманок будет таков:

Вертушки с сердечником: работающие на быстрой проводке < на средней < на медленной < на волнистой.

Вертушки с груз-головкой: работающие на быстрой проводке < на средней < на медленной < на волнистой < на чиркающей < на ступенчатой.

Колебалки и джиги: работающие на быстрой проводке < на средней < на медленной < на волнистой < на ступенчатой проводке < на медленном свободном падении.

Воблеры: работающие на быстрой проводке < на средней < на медленной < на волнистой проводке < на проводке с остановками (суспендеры).

Кстати, от активности рыбы зависит и желаемая «зацепистость» - то есть, оснащение приманки крючками. Самый зацепистый тип приманок – воблеры, поэтому при слабом клеве они наиболее результативны. Противоположность – грубые «незацепляйки». Работа с ними – одно расстройство. Иногда, только отломав толстые предохранительные усы, удается что-то поймать. При слабом клеве часто приходится переоснащать и джиговые приманки, заменяя джиг-головки на системы с двойником, тройником и даже с дополнительным крючком.
Из рассмотренного ясно, что именно активность хищника прямо диктует нам и саму приманку, и ее оснастку, и скорость ведения, и тип проводки. Таким образом, можно по комплексу этих факторов выбрать оптимальный вариант.
Хотя, строго говоря, выбор приманки только «по активности» нельзя признать полностью корректным. Ведь часто случается, что активность хищника значительно различается на разных участках водоема, и даже на одном участке она может существенно меняться в течение дня. Но, согласитесь, и здесь правильный выбор можно только угадать: пойдешь искать рыбу - а она через полчаса начнет брать на покинутом месте, или будешь упорно ждать «выхода» - а сосед за поворотом «обловится».
Поэтому в большинстве случаев подход к выбору приманки по степени активности хищника абсолютно правильный.

Учет временных факторов

При выборе приманки нередко приходится учитывать сезонные особенности. Особенно это касается тех хищников, которые питаются мальком. Здесь важно все - как растет основная кормовая рыба, где она держится и как себя ведет. Весной нового малька еще нет - плавает только прошлогодний, уже достаточно крупный. Но зато в теплой воде постепенно появляются личинки различных насекомых. Поэтому многие хищники - например язь, голавль, чехонь, красноперка, окунь, хариус и форель - переходят на «смешанную» диету. Даже щука весной часто попадается на червя или крупную личинку. Приходится и нам выбирать соответствующую приманку.
Но вот наступает лето, и в огромных количествах появляются мальки-сеголетки. Однако они еще слишком мелкие, да и держатся в мелких, заросших местах. Поэтому «достать» их оттуда удается только самым мелким хищникам, а более крупные продолжают охоту за прошлогодним мальком и насекомыми. Значит, именно такие имитации будут наиболее уловисты.
По мере летнего спада воды подросшие мальки уже вынуждены выходить на большую воду - в обширные заливы и на перекаты. Тут-то их и поджидают охотники всех мастей. В это время даже лещ нередко попадается на мелкую блесну, да и некрупная щука переходит на «халявное» питание. Наступает горячая пора для любителей «ультралайта».
Но лишь только начинает холодать – вода на мели быстро охлаждается, и весь оставшийся в ручьях и в заливчиках малек «валит» на большую воду, образуя значительные скопления. Пока еще тепло, малек держится в прогреваемых верхних слоях, где им просто объедаются «верховые» хищники - особенно окунь, чехонь и жерех. Они объединяются в крупные стаи и устраивают настоящие побоища. Именно здесь небольшой поппер, вертушка, «кастмастер» или стример – вне конкуренции.
С дальнейшим похолоданием разбившиеся стайки малька вынуждены опускаться на глубину и переходить на донное питание. За мальком, естественно, следуют и хищники. Поэтому осенью особенно уловистыми становятся мелкие джиги, пилькеры и комбинации «стайка».
Итак, мы примерно проследили, как сезонность влияет на сравнительно мелких хищников.
Но и крупные кормовые рыбы, которые становятся добычей матерых «крокодилов», по-разному ведут себя в разные периоды. Так, в теплой воде большинство рыб – как мирных, так и хищных - достаточно активны, поэтому и уловистые приманки вполне могут обладать такой же активной игрой. Именно лето – сезон вертушек, акустических воблеров и активной «резины». Но как только вода заметно охладится, весь ритм жизни сразу замедляется, пока не перейдет на самый экономный режим. Поэтому осень – «золотая» пора более «ленивых» приманок - колебалок, суспендеров и поролона.

4.5. Текущий выбор приманок

Теперь, когда мы рассмотрели общие правила выбора приманок, пора перейти к конкретным действиям. Все просто, если вы уже знакомы с местом ловли и предполагаемой добычей - как обычно и бывает. Но давайте из принципа рассмотрим самый сложный вариант – «полная неизвестность».
Мы уже на водоеме и пока даже не знаем, каких хищников собираемся ловить. Рыбаков не видно, даже не у кого спросить. Как выбрать оптимальную приманку? Думаю, что каждый из нас - вольно или невольно – действует по какому-то плану. А любой план включает в себя определенную последовательность действий.

Общая оценка ситуации

В первую очередь нужно внимательно осмотреть акваторию и попытаться ее оценить. Откуда и куда течет, какая вода, глубина, течение, есть ли водоросли, не играет ли рыба? После этого интуитивно уже можно оценить, какие хищники здесь могут быть, и чем они могут питаться. На самом деле реальных вариантов не так уж и много, ведь рыбу можно поймать на разные приманки - поэтому необходимый запас у нас с собой.

Первичный выбор

В зависимости от того, какие хищники нас сейчас больше всего интересуют, решаем проверить водоем на каждого из них. Предположив, чем они питаются, уже можно выбрать размер и цвет приманки, который должен соотноситься с прозрачностью и освещенностью воды.
У каждого из нас обязательно есть пара-тройка любимых вертушек, колебалок, воблеров и джигов – часто даже разных расцветок. Поэтому начнем ловлю именно с подходящей проверенной приманки.
Почему обязательно с проверенной? Во-первых, нет сомнения в ее уловистости. По крайней мере, она не «бракованная», какой может оказаться новая еще не пользованная модель. Причем, понятие «брак» в данном случае нужно понимать шире, чем просто плохое вращение лепестка вертушки или полное отсутствие устойчивости у воблера. К сожалению, даже у известных фирм есть модели приманок, которые очень хорошо играют - но очень плохо ловят нашу российскую рыбу. Возможно, они предназначены специально для басса, стальноголового лосося, коричневой форели или прочей экзотики. Наша «родная» рыба хитрее, она не всегда реагирует на заморские диковинки. А тем более - на красивый китайский «левак». Кажется, вы тоже догадываетесь, почему приманки европейского производства у нас, как правило, более уловисты.
А во-вторых, к «своей» приманке мы уже привыкли. Мы знаем, как точно и далеко она летит, как быстро опускается ко дну и как хорошо играет. Поэтому можно сразу сосредоточиться на ловле. И, как правило, удача не заставляет себя долго ждать. Две-три поклевки, или даже пара холостых «выходов» - и можно делать первые выводы.
Если клюет хорошо - ничего не меняем и продолжаем ловлю. Если клюет, но слабовато - варьируем цвет, форму, проводку, пробуем схожие типы приманок (например, колебалки и воблеры). Клюет плохо или не клюет совсем - кардинально меняем тип приманки и проводку. Хоть что-то - да сработает!
А так, если нужно – для каждого предполагаемого вида хищников.

Корректировка выбора

Как правило, после нескольких «выходов» и поклевок мы уже можем представить, каких рыб лучше всего ловить, на что и как. Пытаемся оценить наиболее важные факторы сегодняшнего клева и «объединить» их в оптимальную приманку и проводку. При этом нацеливаемся только на самую интересную добычу или выбираем вариант, на который попадаются различные хищники. И ловим, ловим, ловим…

Проверка выбора

Есть рыболовы, у которых после поимки нескольких рыб - в одних и тех же условиях на одну и ту же приманку - наступает успокоение. Они меняют приманку или идут дальше – ловить ради спортивного интереса. Хотя рыба - вот она, клюет!
Даже если вы не из их числа, найдите в себе силы - остановите «добычу» на полчаса и поэкспериментируйте. Даже если клюет – вполне вероятно, что клев может быть еще лучше. Поэтому сделайте несколько забросов другими, принципиально отличающимися приманками. А вдруг повезет еще больше?
Если нет, проверьте одну-две однотипных новых приманки. Ведь правильно оценить их уловистость можно только сравнением с хорошо знакомыми моделями. А сделать это точнее и быстрее удается как раз во время хорошего клева. Глядишь, появится еще одна проверенная или даже самая любимая приманка.

Глава 5. Компоновка снасти

Оптимальная компоновка подразумевает как выбор наиболее подходящих комплектующих, так и их соответствие другим элементам снасти. Проще говоря, удилище, катушка, леска и приманка должны подходить не только лично нам, но и друг другу, а также соответствовать той рыбе, которую мы хотим поймать.
Уже не раз говорилось о таком качестве, как удобство удилища и катушки – то же самое касается и всей снасти. Поэтому многие советы по комплектации носят лишь рекомендательный характер - каждый из нас, исходя из собственных пожеланий, должен выбрать самый удобный именно для себя вариант.

5.1. Максимализм или универсальность?

Сейчас наблюдается два основных подхода к оптимальной компоновке снасти: максимализм или универсальность.
«Максимальная» компоновка подразумевает тщательный подбор элементов, которые обладают наилучшими характеристиками для какой-либо узко специализированной ловли. Яркий пример такой снасти - «ультралайт», где все подчинено главной задаче: обеспечить работу с самыми легкими приманками, но при этом иметь возможность вытащить пойманную рыбу. Похожая картина наблюдается и при береговой ловля жереха с дальним забросом. Здесь компоновка снасти выбирается по другому признаку «максимальности» – самый дальний заброс (плюс, естественно, возможность «взять» клюнувшего хищника). При этом вытаскивать трехкилограммовую рыбину иногда приходится на песчаный «пляж», а иногда - и на высокий обрывистый берег. Согласитесь, компоновка снасти в этих случаях будет заметно различаться.
Но даже такой «максимальный» подход вовсе не предполагает однозначных решений. У нас всегда есть выбор – пусть в данном случае и достаточно узкий.
Конечно, максимализм позволяет лучше всего решать поставленные задачи. Но для этого приходится покупать массу разнообразных снастей. Десять удилищ и пять катушек со всеми вариантами лесок – всем ли это нужно? Как правило – нет, поэтому для большинства рыболовов достаточно от двух до пяти спиннингов и две-три катушки. В данном случае снасти подбираются по «универсальному» признаку – обеспечить нормальную ловлю в самых распространенных местных условиях.
Каков же тогда «универсальный» минимум?
Сегодняшняя реальность такова, что для ловли на разные приманки необходимо, как минимум, два комплекта. Обычно первый комплект состоит из удилища длиной 2,1-2,4 м с тестом 5-20 г и средней по размеру катушки со шпулями под монолеску 0,20-0,25 мм и «плетенку» 6-10 lb. Такая снасть используется при ловле на вертушки и воблеры, а также на легкие колебалки и джиги.
Второй комплект - удилище длиной 2,4-2,7 м с тестом 10-30 или 15-40 г, и достаточно мощная катушка с двумя шпулями. На одну шпулю наматывается «плетенка» 15-20 lb, на вторую – по выбору: или монолеска 0,25-0,35 мм, или шнур порядка 30 lb. Более мощная снасть оптимальна для средних и тяжелых колебалок и джигов. Она же - из соображений прочности - применяется для ловли матерых хищников на крупные воблеры и вертушки.
В принципе, этих двух комплектов достаточно для любых условий рыбалки - кроме «ультралайта», где требуются особые снасти. Если еще прикупить пару специальных, особо чувствительных удилищ для джиговой ловли - оснащенность спиннингиста можно признать универсальной.
Напомню, что не бывает ситуации, в которой нам подходит только одна модель спиннинга, катушки или лески - всегда есть какие-то рамки выбора. Ими и следует воспользоваться, когда из разных вариантов комплектующих мы начинаем собирать конкретную снасть.
Здесь следует обратить внимание на два основных фактора: на удобство и на соответствие.

5.2. Удобство

Мы уже в первом приближении оценили удобство удилища и катушки, осталось проверить на этот показатель уже весь комплект. Раньше удобство всей снасти оценивали по ее весу и сбалансированности. Современные модели уже «по определению» достаточно легкие, а вот с балансом иногда возникают проблемы – правда, в 99% случаев на недорогих «палках» и катушках.
Правильно сбалансированная спиннинговая снасть желательна не только для удобства при длительной ловле, она также заметно повышает чувствительность удилища на поклевку. Особенно это касается одноручных спиннингов. Как можно оценить баланс?
Для нахождения центра тяжести конкретной пары «удилище-катушка» проще всего удилище с закрепленной катушкой уравновесить в горизонтальном положении на вытянутом указательном пальце. В идеале найденная точка равновесия должна находиться в месте захвата руки за рукоять спиннинга - то есть, на катушкодержателе. Реальный центр тяжести всегда смещен на верхнюю часть рукояти - в сторону пропускных колец, ведь именно там находится длинный «рычаг» удилища. Отсюда уже ясно, что сбалансировать короткое удилище проще, чем более длинное.
Большинство производителей считает, что если смещение центра тяжести от места захвата не превышает 5-10 см (для различной длины спиннинга), то снасть сбалансирована нормально. Хотя в каждом конкретном случае главным критерием «идеального» баланса будет ваше личное ощущение.
Чтобы лучше сбалансировать систему «спиннинг-катушка», в принципе есть 2 пути: облегчение верхней ее части и (или) утяжеление нижней - особенно на самых концах. Поэтому уже при покупке желательно выбрать «палку» с облегченными кольцами на титановых лапках и не гнаться за неоправданной длиной спиннинга. Улучшить баланс купленного удилища можно, закрепив груз подходящего веса на нижнем конце рукояти – например, вклеив туда свинцовую пробку, металлический колпак или резиновый «грибок». Небольшой дисбаланс снасти выправит более тяжелая катушка – например, с металлическими корпусом и шпулей вместо пластмассовых.
Однако будем реалистами. Ведь все мы понимаем, что - в отличие от легкого короткого удилища - длинный и мощный спиннинг с соответствующей катушкой никогда не будет «уж совсем» удобным. Ведь далеко забрасывать тяжелую приманку и «выкачивать» крупного хищника совсем не просто – нужны и правильная техника, и немалые усилия. Соответственно, и снасть должна иметь достаточный запас прочности - даже в ущерб весу и балансу. Поэтому в данном случае речь может идти только об относительном удобстве.

5.3. Соответствие

То, что удилище, катушка и леска должны соответствовать всей снасти и друг другу, ясно всем. Но в каких реальных пределах?
Здесь можно рассматривать соответствие по разным показателям: по качеству, рабочим свойствам и главное – по прочности.
С первыми двумя - все относительно просто. Например, под толстую «плетенку» стоимостью 600 рублей не стоит брать катушку за 400 рублей или даже дорогое удилище, но с самыми мелкими кольцами. Это – полная дисгармония.
Но еще хуже, когда, не думая о прочности, на достаточно слабую снасть ставят «ломовой» шнур. Как правило, в этом случае поломка удилища или катушки гарантирована.
Что сделать, чтобы этого не случилось? Ответ элементарный – уравнять прочность лески с прочностью всей снасти. Для этого, в идеале, нужно взять достаточно мощный спиннинг и катушку, а главное – правильно выставить тормоз. Или, как минимум, отрегулировать фрикцион - уже только это спасет наши снасти от поломки.
Поговорим подробнее о правилах прочности.
Оценивать удилище только по тестовому диапазону веса приманок не совсем корректно. Мы уже говорили, что на некоторых спиннингах указывается еще и тест по прочности пески. Именно он отражает силовые нагрузки, критичные для сохранности удилища - поэтому ставить более прочную леску опасно. Оценить этот тест «на глаз» затруднительно – нередко качественный тонкий спиннинг более надежен, чем внешне более толстый.
Хотя, в принципе, пользоваться леской прочнее, чем рекомендует верхний предел теста, можно - но только при соответствующей регулировке фрикциона. Если же фрикцион затянут намертво, а шнур прочностью в пуд - то это нельзя назвать иначе, чем «умышленная грубость» к собственной снасти.

5.4. Настройка снасти

Как всякий важный инструмент, спиннинговая снасть требует соответствующей настройки. В данном случае речь идет о настройке фрикциона. Вообще, тормоз катушки заново выставляется для каждой конкретной рыбалки – в зависимости от ее условий. Но об этом мы поговорим в соответствующих разделах.
В данном контексте нам важна установка фрикциона на тот максимум, который еще гарантирует сохранность всей снасти. Для этого: установим катушку на удилище, пропустим леску через все кольца. Привяжем ее конец к неподвижному предмету, включим антиреверс, ослабим фрикцион. Делая равномерные потяжки удилищем, постепенно затягиваем тормоз катушки. Интуитивно почувствовав, что леска скоро порвется или удилище начинает опасно изгибаться, прекратим затяжку и даже чуть-чуть ослабим фрикцион - «на всякий пожарный». Вот и все - автоматическая система безопасности настроена. Под нагрузкой катушка автоматически сдаст нужное количество лески, что гарантирует нам сохранность удилища, катушки и самой лески. И рыбы тоже!

5.5. Примеры компоновки

Чтобы все сказанное не выглядело отвлеченно, попытаюсь на паре характерных примеров обосновать соответствующую компоновку снасти.

Пример 1 (максимализм)

Ультралайт

Ловля на снасти класса «ультралайт» подразумевает заброс приманок весом всего 1-3 г. Для сравнения - примерно столько же весит один «стандартный» спиннинговый поводок. Ясно, что и требования к комплектации сверхлегкой снасти довольно специфичные и самые «жесткие».

Удилище.
Самая трудная задача «ультралайта» – забросить очень легкую приманку на достаточное расстояние. Для этого, прежде всего, нужно мягкое и посылистое удилище. Именно поэтому «палка» в «ультралайте» играет самую главную роль.
Как показывает опыт, удилище длиной 2,10 м в большинстве случаев является оптимальным. Более короткие модели не так удобны - с ними и заброс ближе, и труднее «обойти» различные препятствия при проводке и вываживании. Более длинные удилища слишком «соплистые», а густая береговая растительность при тонкой леске может быстро «собрать» лучшие приманки и испортить нам всю ловлю.
Тест сверхлегкого спиннинга - особый разговор. Если для удилищ средних и тяжелых классов многие фирмы- производители завышают верхний показатель теста, то в «ультралайте», естественно, «до предела» занижают нижний показатель. Поэтому верить очень популярному тесту 1-10 г вряд ли целесообразно. Сегодня более реальные тесты: 1-5 г и 3-10 г.
Что касается строя удилища, то здесь есть два варианта. Раньше предпочитали мягкий «параболик» с достаточно большими кольцами. И действительно, заброс с него получается немного дальше. Однако работать медленной и хлыстоватой «палкой» довольно неудобно. Поэтому сейчас стали популярнее относительно быстрые удилища с комбинированным строем, где очень мягкая вершинка с кольцами минимального размера сочетается с более жесткой комлевой частью. Такая «палочка», хоть и немного уступает в дальности заброса, зато очень хорошо сбалансирована и гораздо удобнее. Например, она позволяет посылать приманку одним лишь движением кончика удилища, что особенно важно в стесненных условиях. Есть еще один немаловажный нюанс: мягкая вершинка помогает зримо убедиться в правильной работе крохотной приманки, которую очень трудно почувствовать другими способами.
Поэтому, какой из этих двух вариантов подойдет лучше - решать вам.

Катушка.
Как мы уже знаем, на дальность заброса влияет не сама катушка, а только ее шпуля. К тому же, вроде бы и рыба некрупная – значит, можно взять модель попроще и подешевле?
Увы, не получится. Конечно, катушка для «ультралайта» должна быть небольшой, легкой и удобной - другая просто не сочетается с изящной «палочкой». Но в то же время она обязана быть качественной, а значит – не дешевой.
Во-первых, тонкая леска катастрофически теряет прочность от дефектов ролика и бортика шпули. А с потерей из-за этого нескольких эксклюзивных приманок «экономия» обернется убытком.
Во-вторых, в «ультралайте» особенно необходима качественная и ровная намотка. Ведь многие мини- и микро-приманки при проводке просто не в силах обеспечить достаточное натяжение лески, поэтому она и ложится на шпулю неплотно. Значит, при следующем забросе свободные витки будут «стащены» со шпули и запутают леску. Поэтому, если наша катушка не справляется с нормальной намоткой, мы рискуем большую часть времени заниматься распутыванием тонкой лески. Поверьте – несравненное «удовольствие»!
В-третьих, при самой тонкой леске особое, даже решающее значение приобретает «ювелирная» регулировка фрикциона. У дешевых катушек ее, конечно, нет. А ведь поклевка на ближнем расстоянии крупной рыбы или даже зацеп за траву при «нервной» подсечке неминуемо приведут к обрыву тонкой лески.
И, наконец, в-четвертых, рыба на «ультралайт» иногда попадается даже весьма крупная. И взять ее на гибкой «палочке» удается только с помощью хорошей и достаточно мощной катушки.

Леска.
В «ультралайте» - в основном по критерию дальности заброса - чаще всего используется самая качественная монолеска. Ее диаметр обычно составляет 0,12-0,15 мм для чистых мест, и 0,15-0,20 мм для ловли рядом с водорослями. Как правило, этого бывает достаточно, чтобы справиться с рыбой весом до 2-3 кг. Если же нас «достали» частые зацепы и обрывы, сверхлегкий спиннинг вполне можно оснастить тонкой и мягкой «плетенкой» (3-5 lb). Однако даже самый гладкий шнур заметно тормозит заброс легкой приманки и «сбрасывается» чаще монолески. А его распутывание - сущее наказание, даже если оно и заканчивается благополучно.

Прочие элементы оснастки.
О застежках, вертлюжках и поводках при ловле на «ультралайт» приходится говорить особо. Если мы ловим в основном на одну приманку и там, где совсем нет щуки - можно привязывать леску «напрямую». В остальных случаях необходимы самые аккуратные застежки и вертлюжки, а также поводки из самого тонкого поводкового материала. Даже если они немного и ухудшают клев, то потеря «на щуке» нескольких уловистых приманок может заставить нас вообще прекратить ловлю.

Пример 2 (универсальность)

Средний джиг

Допустим, вы хотите приобщиться к джиговой ловле. При этом местные условия (средняя река) позволяют вам ловить как с берега, так и с резиновой лодки. Хищная рыба – щука, окунь, судак. Ориентировочный вес приманок 5-20 г.

Леска.
Начнем с лески, потому что она в данном случае играет «задающую» роль. При джиговой ловле однозначное предпочтение отдается плетеной леске. Причины известны: больше прочность, лучше чувствительность, сильнее подсечка. Для лучшего контроля проводки выберите наиболее заметную «плетенку» - желтого, молочно-белого или черного цветов. Можно, конечно, ориентироваться и по кончику удилища - но по леске все же удобнее. А помогут вам в этом поляризационные очки.
Самая популярная плетенка для среднего джига – прочностью 15 lb. Это и будет ваша основная леска. При необходимости можно приобрести еще и вторую леску. Здесь есть 2 варианта. Выберите прочность 10 lb, если рыбы некрупная, большинство приманок легкие (до 10 г), а зацепов не так много. Если условия более экстремальные, в качестве «запасного» лучше подойдет шнур 20 lb. Размотка – не менее 100 м.

Удилище.
Даже если на берегах вашей речки не так много кустов и деревьев, то «сидячая» ловля с резиновой лодки все равно ограничивает длину спиннинга. В данных условиях оптимум составит 2,4 м. Если бы вы ловили с чистых берегов или стоя в моторной лодке, можно было взять удилище подлиннее - 2,70 м. Обязательное условие: кольца со вставками SiC - только они гарантируют, что и леска, и сами кольца не будут быстро испорчены.
Рекомендуемый тест удилища – 10-30 г. Как показывает практика, такие модели на тонкой «плетенке» достаточно хорошо бросают даже 5-граммовые приманки, а 10-20 г – их оптимальный диапазон. Запас по прочности нужен как для мощной подсечки щуки и судака, так и на экстремальные условия вываживания.
Строй удилища быстрый - под нагрузкой в основном сгибается верхняя часть бланка. Такие «палки» - самые чувствительные. Они позволяют хорошо контролировать дно даже на дальних забросах и четко передают слабые поклевки - а это имеет определяющее значение при джиговой ловле.

Катушка.
Катушка должна отвечать следующим требованиям. В первую очередь - вмещать не менее 100 м самой толстой из «плетенок», на которые вы собираетесь ловить. Но главное – катушка должна быть качественной и надежной, ведь работать ей придется в очень тяжелых условиях. Обязательны: как минимум 4 шарикоподшипника, качественный ролик лесоукладывателя на шарикоподшипнике, мгновенный стопор обратного хода, шпуля с упрочненным бортиком, ровная намотка лески. Желательны: повышенная тяга, силовая рукоятка, металлическая шпуля с «обратной конусностью», крестообразная намотка, наличие запасной шпули.

Прочие элементы оснастки.
При ловле щуки без поводка нам никак не обойтись. В джиговой ловле эксцентричная приманка не перекручивает леску, и особой необходимости в вертлюжках нет. Поэтому здесь обычно применяются самые простые самодельные поводки из тонкой проволоки – например, из гитарной струны №2.

ЧАСТЬ 2. ТЕХНИКА ЛОВЛИ СПИННИНГОМ

Глава 1. Подготовка снасти

Наконец-то я на водоеме! Как не терпится сделать первый заброс! Скорее к воде! На ходу пристегивается блесна. Заброс, еще заброс, еще, еще…
Чего греха таить – еще не так давно я сам был таким. Теперь, глядя на слишком азартных спиннингистов и вспоминая свои ошибки, понимаешь правоту известной пословицы: «поспешай, не торопясь!».

1.1. Сборка снасти

Прежде, чем забросить приманку, нужно аккуратно и не торопясь собрать снасть. Иначе чрезмерная поспешность может выйти нам «боком».
Начинаем со сборки удилища. Здесь главное – плотно состыковать колена. Ведь если их соединение впоследствии разболтается - то верхнее колено просто куда-нибудь улетит. Вы уверены, что при этом оно не сломается? Особенно тщательно приходится разбирать телескопический спиннинг. Однако не переусердствуйте - сила тоже должна быть разумной, иначе возникнут проблемы с дальнейшим разъединением колен.
То же самое можно сказать об установке катушки. Подходящая модель надежно крепится небольшим усилием. Не пытайтесь со всей силушки «до упора» затянуть зажимное кольцо - оно может треснуть. Небольшие «шатания» катушки в гнезде легко устраняются подмоткой изоленты или наклейкой прокладок под ее лапки.
Даже в такой простой операции, как протаскивание лески через кольца, можно ошибиться. Что-то приманка при забросе плохо летит – и внимательный осмотр показывает, что леска либо обернулась вокруг хлыста между соседними кольцами, либо вообще «прошла мимо» кольца.
Привязав поводок или приманку, рекомендуется обязательно сделать контрольную потяжку и убедиться, что узел «держит». Так же проверяется и старый узел (если вы не разбирали снасть), и «последний метр» лески. Мы уже говорили, что этот участок изнашивается быстрее всего, особенно у мононити - поэтому его обычно безжалостно удаляют. Пренебрежение этим простейшим правилом приводит к быстрому обрыву лески – причем вместе с приманкой и попавшейся рыбой. Часто бывает достаточно смочить подушечки большого и указательного пальцев, и протянуть между ними леску – сразу станет ясно, где кончается «шершавый» участок и начинается гладкий.
Но вот, наконец, все сделано, и даже приманка привязана. Но забрасывать еще рано - не выставлен фрикционный тормоз.

1.2. Установка фрикциона

Мы уже говорили о затяжке фрикциона «под максимум». Это значение напрямую связано с прочностью и лески, и удилища - поэтому превышать его нельзя. А вот сделать меньше – можно, а иногда и нужно. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, посмотрим, на что и как влияет затяжка тормоза.
Для начала вспомним, что фрикционный тормоз – это автоматическая система безопасности нашей снасти. Иногда даже при внеплановых экстремальных нагрузках – например, зацеп за кусты при резком забросе – сработавший фрикцион поможет избежать поломки удилища или катушки. Поэтому некоторые фирмы специально делают так, чтобы этот механизм не затягивался до конца – «на всякий пожарный».
Но главная задача фрикциона – избежать обрыва лески или поломки спиннинга при поимке крупной рыбы. Отпущенный (в разумных пределах) тормоз делает вываживание более «мягким» - то есть, лучше компенсирует и рывки хищника, и наши возможные ошибки. Доходит до кажущегося парадокса: мы крутим катушку «на себя», а рыба умудряется еще быстрее тянуть «обратно». При таком раскладе порвать леску или сломать спиннинг можно только специально.
Кроме того, фрикцион может помочь и в выполнении сверхдальнего силового заброса. Например, при ловле жереха бывает необходимо послать достаточно тяжелую блесну на предельное расстояние. А это возможно только с разумно тонкой леской - которая, однако, может не выдержать резкого силового заброса. Предварительное ослабление фрикциона в какой-то мере «сглаживает» этот мощный стартовый рывок.
Однако ослабление фрикциона ослабляет и подсечку - ведь при рывке нагрузка резко возрастает, шпуля проворачивается и сдает немного лески. Да и само вываживание при слабом тормозе иногда неоправданно затягивается, а это опасно - рыба может уйти в траву или в коряги.
Получается, что, в зависимости от конкретных рыб и местных условий, «пробуксовка» может быть как полезна, так и вредна. Поэтому правильная установка фрикционного тормоза - это почти всегда разумный компромисс между подсечкой и вываживанием. Однако если есть какие-то сомнения, «регулируйте» всегда в пользу подсечки - ведь во время вываживания мы еще успеем при необходимости дополнительно ослабить или подтянуть тормоз.
Например, при ловле щуки и судака – из-за их костистой пасти и «бульдожьей» хватки - всегда необходима жесткая подсечка. Значит, и фрикцион должен быть затянут «под максимум». К тому же, эти хищники обычно пытаются уйти в траву или в коряги – тогда остановить их поможет только сильное торможение.
Да и вообще, вываживать некрупных (до 2 кг) «зубастых» и «клыкастых» лучше форсированно - не давая им опомниться, ведь прочность снасти это позволяет. А если вдруг попадется настоящий «крокодил», то для него даже тугой фрикцион - небольшая помеха. К тому же, при необходимости его всегда можно ослабить.
Противоположный пример – окунь. Все знают, что у «полосатого» довольно слабые губы - которые иногда и вытаскиваешь вместо рыбы. Чтобы этого не случилось, подсечка и вываживание окуня должны быть деликатными, что обеспечивается соответствующим ослаблением фрикционного тормоза. Не нужен «жесткий» тормоз и при ловле таких хищников, как жерех, язь и голавль. Ведь эти рыбы имеют мясистую пасть и хорошо засекаются, нередко даже без подсечки. Однако после этого жерех и голавль обычно делают резкий рывок, а «мягкий» фрикцион помогает сдержать этот опасный первый порыв. Язь же имеет привычку «кувыркаться» при вываживании, а отрегулированный тормоз и здесь нейтрализует все опасные рывки.
Поэтому перед началом каждой рыбалки необходимо вновь выставить соответствующее значение фрикционного тормоза и в процессе ловли при необходимости регулировать его, но ни в коем случае не превышая при этом «безопасный максимум». Естественно, то же самое нужно делать и при установке новой шпули - особенно с более тонкой леской - о чем некоторые иногда забывают.

1.3. Подготовка к забросу

Но и это еще не все! Прежде чем, наконец-то, забросить приманку, обязательно посмотрите: во-первых, что там сзади, и во-вторых, куда, в случае удачи, вы будете вытаскивать рыбу.
Ведь самый распространенный способ сломать спиннинг - зацепить приманку при забросе за траву или ветку. Это может произойти совершенно незаметно для рыболова, особенно в моменты активного клева или «боя» рыбы. Поэтому желательно каждый раз следить, куда отводится ваша приманка при замахе. Ведь и на чистом берегу иногда растут трава и кусты, да и с товарищем в лодке можно легко «перехлестнуться». Не забывайте и про «любопытных», которые могут незаметно подойти сзади и тихо наблюдать за вашим мастерством.
Еще большей досадой будет поимка крупной рыбы в том месте, где ее практически не вытащить. Поэтому еще перед забросом реально оцените вероятность «взятия» добычи, и присмотрите то место, куда ее придется вытаскивать. Если наши шансы на победу мизерны, лучше выбрать другую «точку» для заброса.

Глава 2. Заброс и опускание приманки.

2.1. Виды заброса

Вряд ли стоит детально останавливаться на различных видах забросов, которые уже неоднократно описаны в рыболовных «учебниках». Лишь вкратце вспомним, что сейчас используются в основном четыре вида забросов:
Заброс справа – самый привычный, простой и распространенный. При нем достигается удовлетворительная точность и, в принципе, максимальная дальность – за счет большего горизонтально-вращательного замаха.
Заброс слева – достаточно редкий и самый неточный. Применяется в двух случаях: когда приманку надо послать вдоль препятствия вправо от себя, либо когда в «точке» для заброса свободное пространство только слева.
Заброс сзади через голову – самый точный и достаточно дальний за счет более высокой траектории полета.
Заброс спереди (из-под себя) – самый неудобный и короткий, хотя и достаточно точный. Применяется только тогда, когда замах во все остальные стороны невозможен.

2.2. Дальность или точность?

При выполнении заброса главное значение имеют два фактора: дальность или точность. А иногда – то и другое вместе. В зависимости от того, какой параметр важнее на рыбалке, выбираются соответствующие снасти и сама техника заброса.
Рассмотрим здесь «крайние» случаи и все их составляющие, а в реальности используем только то, что сочтем нужным.
Итак, для максимально дальнего заброса необходимы:

Длинное и достаточно мягкое удилище параболического строя с большими пропускными кольцами
Тонкая и мягкая леска, заполняющая почти всю шпулю «long cast».
Правильная техника заброса.

Дополнительные хитрость: при сверхдальних забросах к основной тонкой леске может привязываться так называемый «шоковый» поводок – отрезок более толстой лески (чуть больше длины удилища), который несет основную нагрузку броска и не позволяет основной леске порваться при силовом забросе.
С удилищем, леской и катушкой все уже было рассмотрено и, надеюсь, понятно. Единственный нюанс может быть при забросе легких приманок. Таким моделям просто маловато энергии, и они быстро тормозятся в полете, чему особенно способствует повышенное трение в кольцах. Поэтому в данном случае предпочтителен не длинный спиннинг, а более короткий - с минимальным количеством колец.
Правильная техника дальнего заброса включает в себя: максимально широкий замах с поворотом туловища, мощный бросок с полным использованием упругости удилища, правильную траекторию полета и «сопровождение» – вытягивание удилища в линию со сходящей леской.
Дальний заброс может потребоваться, чтобы достать до видимого места «боя» или до характерных русловых бровок (и даже до того берега), а также максимально «простучать» акваторию.
Но довольно часто рыба «бьет» совсем рядом– нужна лишь ювелирная точность, чтобы положить приманку в небольшое «окно» среди травы.
Для максимальной точности заброса необходимы:

Самое короткое удилище – либо полностью жесткое, либо жесткое с мягким кончиком.
Тонкая и мягкая леска, заполняющая почти всю шпулю.
Заброс через голову и умение подтормаживать леску.

Для пояснения п.1. приведу такой факт: в кастинге (кто не знает - это спиннинг на стадионе) правила забросов на точность ограничивают только слишком короткие удилища.
Естественно, здесь под понятием «точность» понимается не только нужное направление заброса, но и нужная дальность. Точный заброс необходим: при ловле на «всплеск», среди водорослей или из-под различных препятствий (в том числе из-под противоположного берега).

2.3. Направление заброса

Есть одно нехитрое правило, которое позволит вам рационально «распределять» забросы и быстрее находить рыбу. Заключается оно в следующем: с каждой «точки» желательно оценить акваторию и нужное для ее «прочесывания» количество забросов, которые примерно «привязать» к местным ориентирам или градусам окружности.
При ловле следует придерживаться намеченного плана и четко контролировать направление каждого заброса. Например, каждый раз я мысленно говорю себе: «Сейчас бросаю на тот куст, а потом – вот на то дерево». Или: «Сейчас – под 60о к течению, затем – под 45о». В этом случае, если произошла поклевка, то ее направление остается в памяти. Значит, можно сделать следующий заброс точно туда же. Так нередко удается выловить стайку окуней или пару-тройку судачков, либо обнаружить «уловистую» коряжку, ямку или характерный поворот бровки. Если с этой точки «снят» приличный улов, ее следует запомнить, а еще лучше - занести место, направление и примерную дальность заброса в свой секретный рыболовный блокнот.
В противном случае в азарте вываживания все забывается, и лишь определив рыбу в сумку или на кукан, начинаешь вспоминать, куда же я бросал?

2.4. Падение приманки на воду

Иногда бывает необходимо, чтобы приманка опустилась на воду без сильного «плюха». В этом случае за одну- две секунды до приводнения леску нужно просто застопорить пальцем на шпуле. При определенном навыке можно добиться почти бесшумного падения.
Другое дело, что это не всегда нужно. Например, при ловле щуки на мелководье мягкий «шлепок» колебалки или воблера уже сам по себе привлекает внимание рыбы. А нередко «зубастая» тут же выходит на приманку и даже «с ходу» хватает ее. Поэтому, «выучив» такой прием, вы определенно повысите свои шансы на успех.
Ну, а многие верховые хищники – такие как жерех, чехонь, язь, голавль, хариус, форель - уже «по определению» неравнодушны к различным возмущениям водной поверхности, означающих для них вероятную добычу. В этом случае забрасывать воблер или мушку с заметным всплеском даже полезно, чтобы тут же привлечь внимание рыбы. И действительно, жерех и голавль часто хватают приманку сразу после ее падения или на первом метре проводки.
Подтормаживание лески при падении также помогает избежать возможного перехлестывания – например, при ловле на небольшую вертушку с вынесенным вперед грузилом.

2.5. Опускание приманки

После того, как тонущая приманка «приводнилась», она начинает опускаться на глубину. В зависимости от того, освобождена леска или застопорена, опускание приманки пойдет по разным траекториям (рис.22.)

Рис.22. Опускание приманки: а) по отвесной траектории, б) по наклонной траектории.

Даже из рисунка видно, что наклонная траектория при опускании на застопоренной леске незаметно «съедает» подводную часть дальности заброса. К тому же, в этом случае приманка опускается заметно медленнее, что становится весьма неудобным на большой глубине и сильном течении.
Значит, если приманку нужно положить на дно как можно дальше и быстрее, применяется ее опускание на свободной леске. Недостатком такого способа считается большая начальная дуга лески, которую приходится выбирать на первых оборотах катушки.
Если же глубина небольшая, то дальность заброса и падения на дно отличаются незначительно – здесь вполне можно применять «застопоренное» опускание. Если при этом подходящая приманка (колебалка, вертушка с головкой, «резина») еще и заманчиво играет - то замедленное планирование по дуге может стать важной частью продуктивной ловли. К тому же, здесь мы облавливаем не только нижний, но уже частично и все остальные слои воды. А вдруг рыба сегодня сосредоточилась именно там? И действительно, поклевка нередко следует уже на первом опускании.
Кроме того, медленное падения более удобно для определения небольшой глубины методом «счета». Напомню его суть. Выбираем хорошо просматриваемое место с глубиной 1 метр и считаем, за какое время наша приманка опустится от поверхности до дна – сначала на свободной, а потом на застопоренной леске. Допустим, это будет соответственно 1 и 2 секунды. Значит, примерная скорость падения этой приманки – 1 и 0,5 м/с. Отсюда легко вычисляется глубина в месте заброса. Например, если касание дна определяется через 3 секунды на свободном отпуске или через 6 секунд на застопоренной леске - то глубина составит 3 метра. Ясно, что метод этот приблизительный - но он в большинстве случаев единственно возможный и главное, «попутный» - то есть, не требующий дополнительного времени.
Понятно, что чем дольше падение - тем меньше погрешность счета и тем точнее определяется глубина. Однако в ряде случаев приходится вносить некоторые поправки, связанные с конструкциями приманок. Например, в отличие от твистера на джиг-головке, колебалка того же веса планирует значительно медленнее, что еще усугубляется значительным сопротивлением лески - а это на глубине и течении часто приводит к неоправданной затяжке времени. Поэтому здесь быстрее и проще «посчитать дно» по времени свободного падения. А вот в тихой воде колебалка может определить небольшую глубину даже точнее, да при этом еще в любой момент может последовать поклевка!
Поэтому творчески применяйте и совершенствуйте известные методы – и вы всегда будете знать примерную картину глубин в месте ловле.
Кстати, зная полное время падения, мы можем в дальнейшем при необходимости начать проводку на 1-2 секунды раньше - тогда и зацепов будет меньше, и приманка пойдет в самом «рыбном» слое - вблизи дна.
В случае несанкционированного падения отрыв приманки от дна следует проводить быстрым энергичным движением, чтобы крючки не успели «найти» грязь или зацепиться.

Глава 3. Проводка

Вопросам проводки всех основных приманок уже уделено достаточно внимания в предыдущих книгах, а также в главе «Приманки» этой книги. Постараюсь лишний раз не повторяться - тем более, что сейчас нас интересуют прежде всего не сколько конкретные виды, столько сравнительные характеристики различных проводок, а также другие их особенности.

3.1. Классификация проводок

Классифицировать спиннинговые проводки можно по самым различным признакам:

Тип проводки

Наиболее характерным признаком является тип проводки. В принципе, проводка бывает двух типов – равномерная и неравномерная. При этом внутри неравномерной проводки можно выделить несколько ее основных разновидностей. Рассмотрим все это более подробно.
Равномерная проводка осуществляется с постоянной скоростью подмотки. Траектория движения – прямая линия.
Волнистая проводка характерна равномерной скоростью подмотки, но с периодическими потяжками удилищем. При этом приманка даже не успевает «потерять» игру, а лишь немного замедляет ее и чуть-чуть заглубляется. Поэтому волнистую проводку можно рассматривать как вариант равномерной проводки с подыгрыванием. Хотя тот же эффект, в принципе, достигается только равномерным вращением катушки, но с периодическими короткими - до 1 секунды - остановками. Траектория движения – слабая волнистая линия.
Ступенчатая проводка подразумевает чередование поступательного движения с длительными - более 1 секунды - остановками, во время которых приманка останавливается и на застопоренной леске заметно заглубляется, при этом существенно меняется активность ее игры. Характерной особенностью такой проводки является то, что абсолютное большинство поклевок происходит именно на падении приманки. Траектория движения – «положенная» горизонтально ступенчатая линия.
Наиболее распространенный вариант – донная ступенчатая проводка – когда на каждом падении приманка обязательно достигает дна.
Уже как вариант донной «ступеньки» можно отметить чиркающую проводку. В этом случае подмотку после паузы начинают за мгновенье до того, как приманка должна упасть на грунт. В результате вместо четкой задержки на дне получается только быстрое «чирканье» и последующий подъем.
Нередко используется и принципиально противоположный вариант - поверхностная ступенчатая проводка – например, когда плавающий воблер заглубляют короткими потяжками, но каждый раз дают ему всплыть на поверхность.
Учитывая тот факт, что у некоторых колебалок и «резины» на легких груз-головках самая привлекательная игра, а значит, и большинство поклевок, наблюдаются на «застопоренном» падении – для этих приманок часто применяют падающую проводку. Фактически это только падение приманки на натянутой леске – обычно либо по границе травы, либо вдоль достаточно крутого подводного склона.
В отличие от обычной «ступеньки» некоторые приманки - например, пилькеры - для лучшей игры требуют ослабления лески на падении. Здесь уже нужна специальная «ступенька» с отдачей лески, которая осуществляется опусканием удилища.
Еще одна специфическая проводка – рывковая или прерывистая – используется при ловле на поверхностные приманки и воблеры-суспендеры. Для такой проводки характерны: участок поступательного движения (рывок или подмотка), участок замедления и точка остановки на какое-то время. Но при этом приманка обязательно остается в том же горизонте ловли. Если же она заметно ныряет или всплывает – это уже «ступенька».
Естественно, главный вопрос для всех нас – каким образом различные проводки влияют на рыбу?
Главный тезис ответа - многие хищники «уважают» и даже явно предпочитают неравномерную проводку. Ведь нестабильное движение добычи – будь то ее игра, кормежка или болезненное состояние - первый признак невнимательности или ослабленности. А это наверняка означает удачную охоту.
Ясно, что чем меньше горизонтальная составляющая проводки - тем меньше ее поступательная скорость. Значит, такая проводка в принципе более эффективная – ведь здесь приманка дольше находится в поле зрения рыбы, поэтому даже ленивому хищнику проще «возбудиться» и догнать ее.
Снизить общую поступательную скорость может также проводка с остановкам. Кроме того, остановки приманки – чуть ли не самый большой раздражитель, ведь они явно указывают на обессиленную «халявную» добычу. Однако при этом остановившаяся приманка, как и настоящая рыбка, должна «зависать» в воде - то есть не тонуть и не всплывать, а оставаться в том же горизонте. Как показывает практика ловли на попперы и суспендеры - это одни из самых уловистых вариантов.
Однако, увы, медленная проводка означает и такой же медленный темп ловли.
С другой стороны, чем больше вертикальная составляющая «ступеньки» – тем активнее и заметнее игра самой приманки. В тех случаях, когда вертикальная игра примерно уравнивается с горизонтальной, наша приманка становится особенно эффективной даже для ленивого хищника. Видимо, здесь включается фактор кормящейся рыбки, означающий невнимательную и легкую добычу. Такая рыбка то «взлетает» над дном, ловя водных личинок и нимф, то опять затаивается на грунте. Либо, как подлещик, услышавший шевеление мотыля, вертикально опускается ко дну, струей воды размывает мягкий грунт и «выковыривает» лакомство. Чем не прототипы ступенчатой и «пилькерной» проводок? Неспроста эти варианты особенно эффективны осенью и зимой, когда большинство кормовых рыб переходит на питание мотылем.

Скорость проводки

По скорости подмотки для основной группы приманок можно упрощенно выделить три варианта– медленную, среднюю и быструю проводку. Правда, иногда – например, при верховой ловле жереха на девон - может применяться и очень быстрая проводка. Или наоборот – как при ловле на мушку с подгруженным поплавком – самая медленная.
Ясно, что быстрая проводка соблазнит только активную рыбу, средняя - возбудит еще и «обычную» рыбу, а вот медленно проводимая приманка, возможно, раздразнит дополнительно даже слегка ленивых хищников. Соответственно нужной скорости проводки выбирается и сама приманка.
Остается напомнить, что понятие «скорость» относится не только к равномерной проводке, но и ко всем остальным. Ведь даже на «ступеньке» нужным движением удилища можно поднимать приманку быстрее или медленнее, а выбором веса и формы грузила легко изменять и скорость ее падения.

Направление проводки

Нередко при выборе направления заброса и проводки приходится учитывать некоторые внешние факторы, так или иначе влияющие на результативность нашей ловли.
Например, при наличии течения возможны такие варианты: ловля по течению, поперек течения, по «дуге» или вниз по течению. Согласитесь, здесь мы должны учитывать и игру приманки, и ориентировку рыбы, и ее предпочтительное направление атаки, и условия проводки, и варианты вываживания.
На мелководье особенно важно оптимальное направление проводки относительно яркого солнца. Как показывает практика, бросать лучше всего «на солнце» и в стороны - тогда проводка идет «от солнца», и хищнику проще всего обнаружить и атаковать нашу приманку. В противном случае можно просто не дождаться поклевки, ведь в определенном секторе солнце просто слепит рыбу. Кстати, и нас тоже - поэтому здесь особенно помогут поляризационные очки. В них и глаза устают меньше, и ближняя подводная картина видится лучше.
Часто приходится выбирать и удобное направление проводки относительно ветра. Ведь сильный боковой ветер сводит «на нет» все наши усилия, не позволяя ни нормально забросить и провести приманку, ни почувствовать поклевку. В таких случаях нужно просто поискать другое место.

3.2. Контроль проводки

Если перефразировать известное выражение, то главное при проводке – контроль, контроль и еще раз контроль… И здесь уместно еще раз вспомнить о таком ценном качестве снасти, как чувствительность. Ведь только чувствительная снасть обеспечит нам тесный контакт с приманкой и гарантирует полный контроль проводки – а значит, и эффективную ловлю.
Что же именно нужно контролировать при проводке?

Игра приманки

Приманка должна играть! А чувствительная снасть должна постоянно сигнализировать рыболову, что делает приманка в тот или иной момент, как она движется и где находится. Только таким образом можно осуществлять реальный контроль проводки.
Все модели создают какое-то свое сопротивление, а иногда даже заметные колебания, которые при высокой чувствительности снасти передаются «в руку» спиннингиста и помогают ему оценивать ход приманки. Ведь если блесна «не завелась» или на воблер нацепилась травинка, а мы этого не знаем – все наши дальнейшие действия теряют смысл. Если же снасть позволяет почувствовать, что приманка идет «не так» – можно попытаться ее «встряхнуть» короткими и сильными рывками удилищем. Трава и листья и при этом частенько «отсекаются», и приманка начинает нормально работать. В противном случае ее просто следует быстрее перезабросить.
Особенно остро вопрос «чувства приманки» стоит у любителей «ультралайта». Например, почти все микро-лепестки тяжело включаются в работу - поэтому на сверхлегких вертушках их приходится специально «заводить» энергичной потяжкой удилищем. А ощутить вращение такого лепестка можно только с самым чувствительным удилищем.

Глубина проводки и твердость дна

Как правило, рыба стоит вблизи дна и с неохотой поднимается выше какого-то «предела комфортности». Значит, для максимального улова и приманку нужно все время вести в этом придонном слое.
Для тех приманок, которые равномерно проводятся над дном - а это, например, большинство вертушек и колебалок - контроль глубины проводки достаточно прост. Например, на «застопоренной» паузе эти приманки опускаются вниз с небольшой скоростью – 20-30 см/с. То есть, если при паузе касание дна фиксируется на второй-третьей секунде, это означает, что приманка идет правильно – на полметра-метр выше дна. Таким образом можно периодически, два-три раза за проводку, проверять и при необходимости корректировать ее глубину.
Иной подход применяется в джиговой ловле, где приманка и так падает на дно при каждой «ступеньке». Поэтому здесь нужна специальная «счетная» методика. Она включает в себя как начальное определение глубины в месте заброса, так и дальнейший контроль за ее изменением.
Вообще, ловля на джиг - это постоянный счет секундам. Ведь, определив опытным путем скорость свободного падения приманки - например, для груза 15 г она составляет примерно 1 м/с - можно по времени падения легко определить глубину в месте заброса. В данном случае 3 секунды будут соответствовать 3-м метрам, 5 секунд – 5-ти метрам и т.д.
Учитывая, что дальше джиговая приманка «планирует» уже на застопоренной леске, обладающей определенным сопротивлением в воде - вертикальная скорость ее падения значительно уменьшается. Конкретное уменьшение зависит от толщины лески и длины ее подводной части (что, в свою очередь, зависит от дальности заброса, глубины и силы течения). В результате для груза 15 г вертикальная составляющая скорости падения может составить всего около 30 см/с. Надо сказать, что - с учетом высоты подъема и времени падения - это примерный оптимум.
Ведь практика показывает: чтобы рыба успела догнать и схватить нашу приманку, нужно в среднем 1-3 секунды. Конкретное время зависит от настроения хищника: обычно это 1 секунда - для активного экземпляра, 2 секунды - для обычного, и 3 секунды – для экземпляра с «ленцой».
С учетом того, что вся рыба держится в придонном слое и приманку нет смысла поднимать выше, чем на полметра-метр над дном - скорость 30 см/с как раз и обеспечивает необходимое время падения 1-3 секунды.
Таким образом, нам остается только в процессе проводки контролировать это время. Ясно, что его увеличение на 2 секунды означает увеличение глубины примерно на полметра, и наоборот. Если же время падения не меняется – значит, и глубина остается примерно постоянной. Таким способом уже за одну проводку можно в первом приближении представить картину глубин на участке ловли.
Мало того, при достаточном навыке можно по жесткости удара даже определить структуру дна: ил, песок или камни. Согласитесь, получается абсолютно полная ясность.
Поэтому уже отсюда вытекает несомненное преимущество джиговой ловли - она позволяет «попутно» исследовать дно на нужном участке. Значит, и для разведки новых мест джиг подходит оптимально.
Привычка к счету помогает и при слабом клеве, когда поклевка происходит без «удара». Например, все время приманка падала на дно на второй секунде - а тут вдруг на первой. Сразу же подсекаем, потому что такой сбой ритма часто оказывается поклевкой. Ага - так и есть!

Дальность

В идеале можно приучить себя считать не только время падения на каждой ступеньке, но и количество оборотов катушки. Это очень помогает в определении подводного рельефа и не так уж сложно, как поначалу кажется. Скажем, зная, на какой дальности начинается бровка, можно обстучать ее более тщательно, можно точно засечь расположение травы, коряг и других интересных подводных объектов.
Однако все время реально считать секунды и обороты – запутаешься. Поэтому в абсолютном большинстве случаев вполне достаточно хотя бы упрощенного контроля дальности. Для этого весь заброс «делим» на 4 условные равные части и получаем 5 степеней дальности: на «выбросе», на трех четвертях, на половине, на четверти и «под ногами».
Контроль дальности позволяет точнее определить и место поклевки. В дальнейшем именно на этом расстоянии можно ожидать другие поклевки стайных хищников – окуня и судака. Либо это может говорить о типичном месте засады щуки, на которое вместо выловленного экземпляра через какое-то время подойдет «смена».
Иногда в подобных случаях для экономии времени даже применяют такой прием, как фиксация дальности заброса. Для этого точно определяем заветное расстояние - например, до бровки – и прижимаем резинкой нужный слой лески на шпуле или, в крайнем случае, заводим леску за клипсу. Тогда следующий заброс будет возможен только до этого ограничителя.

Рельеф дна

Мало того, что нужно контролировать глубину и твердость дна при каждой проводке. Нужно еще уметь анализировать эти данные - и по ним зримо представлять и запоминать рельеф дна на участке ловли.
Ведь для рыбы главное - не глубина сама по себе, она ведь одинакова во многих местах. Гораздо важнее найти подходящие места для кормления, укрытия или засады - которые, как правило «привязаны» к изменяющемуся рельефу и разной твердости дна. Если нам удастся все это «прочувствовать» – налицо половина успеха. Ведь главное правило рыболова – не пытаться ловить рыбу там, где ее нет.
При известном навыке «чтение» дна и «рисование» рельефа уже не представляет особой трудности и даже входит в автоматическую привычку. И тогда по незначительным изменениям в «счете» можно не только точно определить глубину водоема и общий рельеф - но удается также найти и «промерить» все локальные ямки, возвышения, русловые желоба и бровки.
Про некоторых спиннингистов говорят, что они «видят» сквозь воду – это как раз тот случай, когда чувствительная снасть заменяет глаза. Попытайтесь и вы «сродниться» со снастью, представить ее своим дополнительным органом чувств.
Тогда через какое-то время, пригласив на рыбалку друзей, вы уже уверенно сможете проинструктировать их примерно так: «Кидайте поперек течения. Метрах в шестидесяти от берега – дальняя бровка и свал с четырех на шесть метров. Там судак до 2 кг. Метрах в сорока – ближняя бровка и подъем с пяти на четыре метра. Там щука до 3 кг. А метрах в двадцати на трехметровой глубине – коряжка, за которой обычно стоит стайка окуней по 200-300 г. Не стесняйтесь, ребята, ловите!»
И когда приятели действительно все это поймают - это и будет ваш звездный час!

Глава 4. Поклевка и подсечка

4.1. Виды поклевок

А вот, наконец, и желанная награда за все наши старания - поклевка! Причем, выражается она по-разному - в зависимости от вида хищника и его активности, а также от направления атаки. В ходу у рыболовов множество градаций поклевки по ее заметности - как общепринятых, так и местных. Но мы остановимся только на трех основных - это сильная поклевка, средняя (или «выраженная») и слабая. Нередко для эмоциональности в описание поклевки добавляют и ее сопутствующие признаки – удар, потяжку или повисание.
Наиболее впечатляюща сильная поклевка. Это, как правило, резкий удар или мощная потяжка, которые не пропустишь даже на самой грубой снасти. Красота, да и только! Не зря рыболовы еще называют такую поклевку «звонкой» или «злой». Однако сильная поклевка не всегда означает крупную рыбу. Иногда мелкий судачок атакует спереди и «бьет» с такой силой, что удилище чуть ли не
выскакивает из рук. Кажется - килограмма три, не меньше! А вытаскиваешь – от силы полкило.
Но обычно поклевка ощущается, как средняя – не то, чтобы сильно, но достаточно отчетливо. Это либо выраженный тычок, либо заметная потяжка. Их тоже трудно пропустить хотя бы с мало-мальски чувствительной снастью.
И, наконец, есть поклевки откровенно слабые – почти незаметные. Это либо едва выраженная потычка, либо так называемое «повисание» - когда что-то повисло на крючке, а что, и не сразу поймешь. Вытаскиваешь – рыба! Ясно, что снасть в таких случаях желательна самая чувствительная.
Бывает, что поклевка вообще не определяется. Например, осенью ленивый окунь часто только сопровождает «стоячую» джиг-головку с твистером, и лишь при достаточно длительной остановке на дне (3-5 секунд) – не торопясь, за два приема всасывает резинового червяка. Почувствовать такое не удается даже на самой чувствительной снасти, и лишь на очередной подмотке вдруг ощущается сопротивление рыбы.
Еще раз заметим, что сила поклевки далеко не всегда прямо пропорциональна размеру хищника, она даже больше зависит от его активности. А также - от способа проводки и от направления атаки.
Ведь рыба, в принципе, может схватить приманку с любого направления: сзади, сбоку или спереди. Иногда только готовишься перетащить незацепляйку через траву - а навстречу выскакивает щучка и «бьет» так, что конец спиннинга хлещет по воде. Или наоборот, матерый «крокодил» сопровождает приманку и как бы попутно, не останавливаясь, всасывает ее – такой поклевки сразу и не почувствуешь!
Отсюда вывод: на любой, даже самый малейший намек на поклевку нужно отвечать немедленной и достаточно сильной подсечкой. А в ряде случаев, даже когда поклевка не ощущается, но предполагается, полезна так называемая «контрольная» подсечка – на всякий случай. Примеры – уже упомянутая «стоячая» джиг-головка или свободно опускающаяся колебалка.
Иногда, в силу каких-то причин, рыба не хватает приманку, а как бы играет с ней. И я сам, и многие из вас наверняка наблюдали или чувствовали такие «имитации» поклевок. Например, щука «подбивает» (подкидывает) воблер, как мячик. Или судак «прижимает» поролонку ко дну. Или окунь идет рядом с вертушкой и «отгоняет» ее жаберными крышками. Или сом «бьет» твистер хвостом. В таких случаях частенько рыба сама забагривается за крючки.
Нередко наблюдаются и откровенно ложные «поклевки» – например, когда леска попадает на спину какой-либо рыбе и та, испугавшись, резко удирает, ударив хвостом по леске. Бывает, перекидываешь стаю подлещика, – и только успевай «подсекать», пока не поймешь, в чем дело.
Иногда случаются и двойные поклевки – сначала ощущается как бы «примерочный» удар, за которым почти тут же следует уверенная атака.
Но для рыболова и улова важнее другое - результативная поклевка или нет. Ведь хищник может и полностью заглотить приманку, и просто «боднуть» ее. Ясно, что здесь даже при своевременной подсечке результат будет противоположный.
Поэтому, если две-три поклевки оказались нерезультативными, стоит подумать о замене приманки. Помните, «либо рыба сыта, либо приманка не та»?

4.2. Определение поклевки

Чтобы лучше определить даже слабую поклевку, важна не только чувствительная снасть, но и умение пользоваться ею.
Если у вас обычная инерционная катушка, то поклевка по леске «напрямую» четко передается в руку. У мультипликатора передача поклевки идет через прямозубый редуктор – поэтому тоже достаточно хорошо чувствуется. Тем более, с этими моделями можно определять поклевку «на палец», о чем рассказывалось ранее.
Значит, для максимальной чувствительности удилище с инерционной катушкой надо держать «в линию» с леской - то есть, его кончик направлять на приманку. В этом случае леска не перегибается, и поклевка по ней передается идеально четко. Кстати, такое положение оптимально и для подсечки, так как обеспечивает максимальный запас хода удилища – 90о (рис.23).

Рис.23. Оптимальное положение удилища с инерционной катушкой: а) при проводке, б) при подсечке.

Червячная передача, применяемая в безынерционных катушках, принципиально наименее «чуткая» - поэтому здесь поклевка на руку передается очень слабо. Приходится максимально задействовать удилище и в большинстве случаев определять поклевку по нему. Но для этого удилище нужно правильно держать. Если его вершинку отвести перпендикулярно направлению лески – то чувствительность «палки» будет наивысшая. Однако в таком положении нормальная подсечка уже не получится, ведь заводить удилище за 90о опасно – может сломаться. Приходится жертвовать частью чувствительности в пользу подсечки и соответственно уменьшать наклон.
Практика показывает, что для удилища с безынерционной катушкой оптимальный вертикальный наклон при подмотке – 30-45о к поверхности воды или 120-135о - к леске (рис.24). При этом и чувствительность допустимая, и запас на подсечку остается.

Рис.24. Оптимальное положение удилища с безынерционной катушкой: а) при проводке, б) при подсечке

Сама подсечка, как правило, осуществляется энергичным движением удилища до положения 60-90о.
Однако во многих случаях удобнее наклонять удилище не вперед, а в сторону - но и здесь нужно выдерживать тот же безопасный угол с леской – 120-135о. В таком случае и подсечка выполняется уже не вверх - а в сторону, обратную направлению на приманку.
Если чувствительности не хватает - удилище либо поднимают повыше, либо отводят дальше в сторону. Однако нужно помнить, что при этом запас хода для безопасной подсечки уменьшается, и ее придется делать менее размашисто.
Ясно, что здесь длинное удилище в принципе предпочтительнее – ведь за счет большего рычага здесь и чувствительность лучше, и подсечка сильнее.
Особенно хороши для наблюдения специальные особо чувствительные спиннинги с вклеенной яркой вершинкой. Ведь такой тонкий, мягкий и не ломающийся кончик почти не изменяет основной, достаточно жесткий строй удилища – но, как сторожок на зимней удочке, визуально показывает даже самые слабые поклевки, которые не всегда удается почувствовать рукой.

4.3. Визуальная поклевка

Достаточно часто поклевку приходится определять зрительно – по замеченному броску хищника. Например, это стандартная практика при ловле по самой поверхности воды. Ведь если мы ловим на поппер или на сухую мушку – то скорее увидим бросок рыбы, чем действительно почувствуем поклевку. Значит, к этому надо быть готовым, и здесь нам опять пригодятся поляризационные очки.
Но поклевка может определяться визуально и в некоторых других случаях. Так, при ловле на мелководье в прозрачной воде иногда хорошо видно, как хищник преследует «добычу». Это может быть характерная волна или водовороты за приманкой, и даже сам силуэт рыбы. По этим признакам - при известном навыке и в поляризационных очках - можно довольно точно определить момент поклевки.
Особенно заметны в таких условиях приманки ярких цветов - например, воблер с оранжевой спинкой или лимонный твистер. В прозрачной воде цветное «пятнышко» хорошо видно за 10-20 метров, а то и дальше. Вот оно двигалось-двигалось и вдруг куда-то пропало. Немедленно подсекаем, ведь поклевка вдогон почти не передается по леске. А визуально – вот она, поклевка! И вот она, рыба!
Похожую картину в прозрачной воде можно увидеть не только на мелководье, но и на достаточной глубине вблизи берега. Такое часто случается и при ловле на джиг. Я уже рассказывал о ловле заторможенного окуня на «стоячую» головку с твистером, которого «полосатый», не торопясь, заглатывал. Однако определить даже не поклевку, а уже зацепившуюся рыбу в таком случае удавалось только на следующей потяжке. Но едва яркая приманка выходила на «видимый» участок, поклевка уже без труда определялась визуально.

4.4. Провоцирование поклевки

Если хищник сопровождает приманку почти до ног, но не берет ее – это еще не повод для огорчений. Хотите перехитрить осторожную рыбу? Значит, самое время поэкспериментировать.
Тем более, что этот ближний участок под ногами – самый ценный «полигон» для повышения нашего мастерства. Ведь только здесь мы сразу видим, как хищник реагирует на изменение игры приманки - и можем тут же внести поправки или испытать другой вариант. И если все-таки найдется приемчик, «возбудивший» рыбу на поклевку – эта добыча станет для вас желаннее, чем десяток других, без труда пойманных во время «жора».
Много лет я искал выходы из подобных ситуаций. И определил для себя некоторые действия, позволяющие иногда (не всегда!) все-таки перехитрить осторожную рыбу. Привожу здесь для различных приманок эти приемы по мере возрастания их эффективности.
Колебалка: подыгрывание кончиком удилища < «застопоренное» падение < шевеление на дне с последующим подъемом и короткой проводкой.
Вертушка с сердечником: ускорение и выход на поверхность,
Вертушка с груз-головкой: короткая остановка < ускорение с выходом на поверхность < падение с сохранением вращения.
Воблер: короткая остановка < ускорение с выходом к поверхности.
Джиг: короткая остановка < «застопоренное» падение < задержка на дне < медленное и прерывистое протаскивание по дну.
Мушка: мелкая «тряска» < ускорение с выходом на поверхность
Спиннербейт: волнистая проводка < «застопоренное» падение
Не могу сказать, что эти приемы панацея, но нередко помогают. Попробуйте – и убедитесь сами. А может, найдете и что-то свое.

4.5. Подсечка

Поклевка таких хищников, как щука или судак, без подсечки почти наверняка закончится сходом. Да и в остальных, даже в самых «лояльных» случаях подсечка никогда не помешает. Поэтому нелишне вспомнить ее основные правила:

Острые крючки нужного размера и оптимальной формы – пожалуй, главное условие удачной подсечки. Не ленитесь постоянно проверять остроту крючков и при необходимости «доводить» их алмазным надфилем, который всегда должен лежать в жилете или в сумке. Иногда только замена хорошего тройника на самый качественный повышает результат на 30-50%, особенно при ловле щуки и судака. А тупые крючки способны свести все наши усилия к нулю.
При любом (!) подозрении на поклевку нужно тут же сделать «контрольную» подсечку. Ведь даже крупный хищник иногда берет настолько вяло, что этот «повис» легко спутать с задевом приманки за травинку или что-нибудь еще.
Силу подсечки желательно соизмерять с видом и размером того хищника, которого мы ловим. Рыбы с жесткой пастью – щука и судак - требуют самой сильной подсечки. Для остальных достаточно обычного усилия. Согласитесь, когда щуренок или окунек при подсечке вылетают из воды – это явный перебор.
Сила подсечки зависит также от расстояния до рыбы. Опасайтесь слишком резких подсечек «накоротке» – они могут привести к поломке снасти.
Усилить или ослабить подсечку поможет соответствующее затягивание или ослабление фрикционного тормоза.
Можете держать удилище, как вам удобно. Но подсечка всегда делается махом в ту же сторону, куда выматывается леска. Только в этом случае усилие подсечки максимально передается на крючок.
Для сохранности снасти при подсечке угол между леской и комлем удилища не должен превышать 90о. И даже если есть спиннинги, выдерживающие больший угол – рисковать не стоит, ведь заметного усиления подсечки это не даст.
Если включен стопор обратного хода, то полноценная подсечка получится даже в том случае, если вы случайно отпустите рукоять катушки.
Подсечка при ловле на незацепляющуюся приманку производится сильнее, чем обычно. Иногда для этого требуется даже замена удилища на более жесткий вариант, а обычной монолески – на «плетенку».Кроме того, может применяться даже специальная техника подсечки. Вот, например, совет Чемпиона России Александра Неустроева: «При ловле на незацепляющуюся колебалку я не подсекаю сразу после поклевки, а сначала пытаюсь катушкой чуть потянуть блесну на себя. Удилище при этом опускается. Щука весом 1-3 кг, как правило, не бросает приманку, а сильнее сжимает челюсти или даже пытается развернуться и уйти. Тут-то через 1-2 секунды и следует мощная подсечка. Не уверен, что причина именно в этом, но факт остается фактом – при такой технике подсечки сходов меньше».
После подсечки удилище остается в поднятом или отведенном положении. По сопротивлению на другом конце лески нам необходимо убедиться, что это не зацеп, а действительно рыба, и примерно оценить ее размер, чтобы затем грамотно начать вываживание.

Глава 5. Вываживание и взятие рыбы

5.1. Оценка ситуации

Строго говоря, еще до поклевки мы уже предполагаем, какую рыбу пытаемся поймать, и какого веса она здесь может быть. А многие рыболовы к тому же умеют определять вид хищника по характеру его хватки. Поднятие удилища при подсечке помогает проверить эти предположения и по первому сопротивлению рыбы оценить ее размер и кондицию.
Обычно подсеченный хищник тут же совершает мощный рывок – и по треску фрикциона уже можно прикинуть его размер. Мы ведь выставляли тормоз на какое-то определенное усилие, соответствующее какой-то величине рыбы. И если фрикцион слегка потрескивает – мы угадали «в яблочко». Если же тормоз «визжит» - значит, добыча явно крупнее, а если молчит – гораздо мельче.
Когда примерно ясно, какая рыба и какого веса попалась, можно решать следующие вопросы: куда выводить, как выводить и как брать?
Ну, насчет «куда выводить?» - это мы уже знаем. Посмотрели перед самым забросом – вот на тот песчаный пятачок. Или все-таки опять забыли?
Тогда следующая проблема – как выводить?

5.2. Приемы вываживания

Конечно, при вываживании всегда работает и удилище, и катушка. Тем не менее, один из этих элементов может нести основную нагрузку, а другой – вспомогательную.
По этому принципу и выделяют два основных способа вываживания – вытаскивание катушкой и «выкачивание» удилищем.
Если рыба некрупная (а так почти всегда и бывает), то ее сопротивление вполне можно преодолеть только вращением катушки. Удилищу при этом отводится роль «амортизатора». Считается, что наклоненное под 60о к поверхности воды, оно максимально использует свои пружинящие свойства при вываживании. Поэтому именно под таким углом и надо стараться постоянно держать спиннинг, подтягивая при этом рыбу катушкой. И тогда проблем не будет.
Другой способ – так называемое «выкачивание». Если попалась крупная добыча, то сдвинуть ее с места только катушкой не всегда удается. Остается одно – больше действовать спиннингом. Для первого «качка», преодолевая сопротивление рыбы, плавно поднимаем удилище до положения 60-90о. Затем, выдерживая леску натянутой, одновременно крутим катушку и синхронно опускаем спиннинг до положения 0-30о. В этом случае катушка уже не тащит рыбу, а только поддерживает достаточное натяжение лески. Получается, что рыба останавливается и может в любой момент броситься наутек. Поэтому здесь особенно важно не давать слабины и опускать удилище только тогда, когда леска уже натянута катушкой. Если все прошло удачно, делаем новый «качок» - и так далее.
Теперь, когда мы вспомнили теорию, вернемся к нашим рыбам. «Погасив» первый рывок, пробуем подтянуть добычу катушкой. Если не получается, приходится применять «выкачивание».
Следующий вопрос – как энергично, с какой скоростью пытаться осуществлять вываживание? Тащить ли рыбу напролом что есть силы, или не торопиться и предварительно утомить ее. Это зависит от нескольких факторов.
Общее правило таково: если хищник некрупный, и опасности для снасти нет – форсируйте вываживание. Пусть даже добыча при этом скользит по поверхности воды – не давайте ей опомниться и оказать активное сопротивление.
Однако ясно, что нет правил без исключений, и такая техника уже не подойдет для окуня с его слабыми губами
Форсированное вываживание нередко приходится применять вынужденно, если рыба может уйти в камни, траву или коряги - и вытащить ее оттуда будет весьма проблематично. Тут уж иногда приходится тянуть напропалую – кто кого!
Если же рыба крупная, а место чистое – никакой нужды в спешке нет. Наоборот, хищника желательно сначала как следует утомить. Иначе у берега или лодки он соберет оставшиеся силы и даст такой ближний бой в невыгодных для нас условиях, что «мама, не горюй!». Ведь известно, что большинство сходов происходит как раз рядом с рыболовом. Эх, знать бы, что сойдет – утомил бы заранее!
Однако для того, чтобы применять форсированное или «мягкое» вываживание, необходимо научиться «чувствовать» фрикционный тормоз катушки.

5.3. Работа фрикционным тормозом

Работа фрикционом подразумевает не только его начальное выставление, но и при необходимости – регулирование в процессе ловли. У катушек с задним тормозом и регулятор крутить удобнее, и оценивать степень затяжки по цифрам проще. Вот почему я предпочитаю именно такие модели.
Однако еще многие рыболовы не умеют правильно пользоваться тормозом катушки. Одни забывают правильно выставить фрикцион, другие затягивают его «намертво». Увы! Сколько удилищ и лесок еще поломается из-за этого, сколько рыб сорвется с крючка!
Кстати, грамотное пользование фрикционом уже в процессе вываживания явно свидетельствует о зрелом мастерстве рыболова. Особенно это заметно при ловле крупных и сильных рыб в сложных условиях. Например, такой боец, как семга, требует особо тонкого подхода. С одной стороны, пасть этой рыбы достаточно жесткая, а хватка крепкая - все это требует сильной подсечки и затянутого фрикциона. Однако сразу после этого следует мощнейший рывок и дальнейшая длительная и упорная борьба. Чувствуя сильное противодействие, семга просто бесится. Вплоть до того, что делает «свечки» или даже «разбивает нос» о камни, пытаясь, как многие считают, выбить приманку из пасти. А вот на слегка ослабленном тормозе рыба ведет себя спокойнее, поэтому на чистом месте фрикцион немного отпускают. Однако, пускать ее в камни или в порог нельзя, никакая леска этого не выдержит. Здесь уже приходится «что есть силы» перетягивать - кто кого? Тормоз, естественно, должен быть затянут. У ног рыболова семга еще не раз показывает всю свою мощь и так резко «шарахается прочь», что нередко все-таки сходит. Приходится перед завершающим этапом вновь слегка ослаблять фрикцион.

5.4. Последний бой

Но вот рыба совсем недалеко, вот мы ее уже видим. Все сомнения разом отпадают - мы четко знаем и вид попавшегося хищника, и его примерный вес. Не мешает еще усмотреть, где приманка. Если ее не видно - значит, она заглочена целиком. Это здорово! Но если приманка зацепилась одним крючком за самый краешек пасти, а сама болтается снаружи – это плохо. Здесь уже приходится быть особенно осторожным и применять самое деликатное обращение с готовой сорваться добычей.
Ведь ближний участок – самый трудный для вываживания. Если на чистой воде рыба ведет себя достаточно спокойно, то, почувствовав берег или увидев рыболова в лодке, она начинает бешено сопротивляется изо всех сил. Как в песне: последний бой - он трудный самый. При этом большинство «местных» факторов могут работать против нас – прибрежная трава или коряги, заросший кустами высокий берег, якорная веревка и т.п. Добавьте сюда экстремальные условия «накоротке» для лески и удилища, а также возможные ошибки рыболова. Теперь понятно, почему большинство сходов происходит как раз «под ногами».
Значит, мы должны принять меры предосторожности: заранее присмотреть «выход» для рыбы, без нужды не форсировать вываживание и главное, соблюдать спокойствие.
Ведь именно здесь, на завершающем этапе часто рвется леска или ломается удилище. Основная причина поломки – критический перегиб спиннинга. Это может случиться в лодке – особенно при длинном удилище и коротком подсачеке. Похожая картина - при береговой ловле. Многие рыболовы так входят в азарт, что, пытаясь достать рыбу, заводят спиннинг за спину, придавая ему неправильный угол. Раздается характерный треск... и большинство начинают ругать «плохое» удилище, забывая о своих ошибках. Помните, что при вываживании оптимальный угол между комлем спиннинга и леской – 120о, критический – 90о. Никогда не заводите удилище «за себя».
А брать крупную рыбу в неблагоприятных для нас условиях можно только, когда она полностью утомлена или, хотя бы, находится во временном «ступоре».

5.5. Взятие рыбы

Последний, решающий момент вываживания – взятие рыбы. Для этого есть разные способы, но при любом из них наши снасти начинают работать в экстремальном режиме.
Особенно большие нагрузки испытывает спиннинг при вытаскивании рыбы волоком и при поднятии ее на удилище в лодку или на высокий берег. Ведь из-за разной плотности воды и воздуха нагрузка от веса рыбы в воздухе увеличивается в 6 раз! А если хищник в этот момент «взбрыкнет»? Это, и без того высокое напряжение на всю снасть, обычно еще более усугубляется нашим стремлением побыстрее «выдернуть» добычу. Но даже при самых «ломовых» снастях крючок может просто порвать рыбью пасть, и наш хищник все равно уйдет. Поэтому и здесь не торопитесь и будьте особенно осмотрительны.
Существует несколько основных способов взятия рыбы.
Некрупных хищников (до 500 г) вполне можно брать плавным выдергиванием, после которого рыба сама вылетает из воды в лодку или на берег. Для этого добычу катушкой подтягивают к берегу, в последний момент плавно опуская спиннинг почти до горизонтального положения. Не давая рыбе остановиться, делаем плавную потяжку удилищем назад, прекращая крутить катушку и постепенно ускоряя ход - и при наклоне около 30о плавно выдергиваем добычу из воды. Дальше она сама по инерции летит, куда нужно.
С более крупным хищником такой прием не пройдет – его придется вытаскивать на берег волоком. Делать это нужно тоже мощным и плавным движением удилища, но уже не вертикально, а вправо или влево – в этих случаях наше усилие почти совпадает с направлением «выволакивания». Но и здесь ни в коем случае нельзя превышать критический изгиб.
Или, если сзади есть свободное место, можно, держа спиннинг под 60о к воде, пятиться назад, пока рыба не «выползет» на берег. А чтобы она именно выползла, а не уперлась, мы и присмотрели заранее подходящий пологий скат.
При ловле взабродку нередко приходится брать добычу руками. Лучший вариант – предварительно утомив рыбу, подтаскиваем ее и крепко хватаем большим и указательным пальцами сверху за голову, плотно прижимая жаберные крышки и при необходимости остерегаясь спинного плавника. Захват должен быть хорошо отработан, чтобы рука не попала на острые края жаберных крышек судака или окуня, или в «зубастые» жабры щуки. Для взятия крупных экземпляров, голову которых не обхватить пальцами, приходится применять менее эстетичный способ – «за глаза». В этом случае наши пальцы должны достаточно углубиться в прочные и костистые глазные впадины рыбы.
С лодки, а иногда и с берега лучше всего брать рыбу в подсачек. Спиннинговый вариант подсачека должен быть достаточно вместительным и глубоким. Лучшие модели имеют жесткий круглый обод с крупноячеистой сеткой из толстой лески и длинную выдвижную ручку. Мелкоячеистая сетка из ниток или капрона очень неудобна, так как имеет большое сопротивление в воде и главное, при взятии рыбы может так замотать крючки (особенно у воблера), что распутывать придется до конца рыбалки.
Сами правила подсачивания довольно просты. Рыба наводится головой на заранее опущенный подсачек (рис.25.), который тут же приподнимается так, чтобы рыба была наполовину в воде, но не могла выскочить из сетки.

Рис.25. Подсачивание рыбы с головы.

В таком положении подсачек горизонтально подтаскивается к лодке, затем поворачивается ручкой вверх и уже в вертикальном положении вытаскивается вместе с рыбой. Другой способ, когда рыбу просто поднимают в подсачеке на вытянутой ручке, может применяться только для самых прочных моделей (рис.26).

Рис. 26. Подъем рыбы подсачеком: а) правильный, б) не рекомендуемый.

Единственный нюанс: если приманка находится снаружи рыбьей пасти – лучше брать добычу не с головы, а снизу или с хвоста, чтобы крючки не сразу зацепились за сетку и не помешали подсачиванию.
Кажется – чего проще! Однако и здесь, как оказывается, велик риск обрыва лески или поломки спиннинга.
Во-первых, чтобы навести рыбу на подсачек, приходится довольно высоко поднимать удилище – а угол острее 90о становится опасным. Чтобы уменьшить опасный наклон, довольно часто или отводят комлевую часть спиннинга назад, или перехватывают его за бланк ближе к стыку (рис.27).

Рис.27. Положение спиннинга при подсачивании с лодки: а) опасный угол, б) безопасный угол.

Во-вторых, когда мы берем рыбу в подсачек, между приманкой и «тюльпаном» остается совсем небольшая длина лески. Если спиннинг над подсачеком – это еще не опасно. Но когда мы на радостях левой рукой тащим к себе рыбу, а правая со спиннингом отстает - вершинка удилища начинает гнуться. И тогда при любом неосторожном движении возможен конфуз. Поэтому, приподняв рыбу, откройте дужку лесоукладывателя – пусть леска свободно сходит. Теперь нам уже ничто не грозит.
Вроде бы всем хорош подсачек, но только не габаритами. Поэтому многие спиннингисты приспособились брать крупную рыбу багориком. В этом случае добычу подбагривают либо под жабры, либо под брюхо вблизи анального отверстия. Первый случай проще, второй – надежнее. Вариант «под жабры» опасен тем, что при недостаточно быстром вытаскивании хищник сильно бьет хвостом по воде и соскакивает с багра. Вариант «под брюхо» обычно приводит к временному оцепенению рыбы, когда поднять ее не составляет труда.
Иногда необходимо вытащить добычу на высокий берег или мост. Если рыба некрупная, то сделать это можно катушкой, стараясь выдерживать удилище под углом 120о с леской. Весомых хищников лучше поднимать, перехватывая леску руками и уповая на ее прочность. Перчатки или рукавицы при этом весьма желательны.

Глава 6. Окончание ловли

Окончив ловлю, желательно сделать следующее:
По дороге домой рекомендую присмотреть удобный участок с мягкой травой, распустить по ней всю леску и для раскручивания протащить ее некоторое расстояние. За это время леска успеет высохнуть, после чего ее вновь плотно и ровно наматываем на катушку. Если по каким-то причинам сделать это не удалось «на природе», то дома леску желательно хотя бы распустить «зигзагом» по комнате, не перепутывая, высушить и вновь намотать.
Чтобы не слабела пружина фрикционного тормоза, его регулятор желательно ослабить до минимума, чтобы на следующей рыбалке вновь выставить тормозное усилие – либо запомнив соответствующую цифру на регуляторе, либо опытным путем.
Затем следует разобрать снасть, а удилище и катушку сложить в чехлы. Останется только одно – по приходу домой просушить все приманки, иначе в закрытой коробке из-за влажной кисточки ниток на одном тройнике могут быстро заржаветь и остальные крючки.
Кроме того, на обратном пути обычно осмысливаются характерные особенности сегодняшней рыбалки и делаются какие-то общие выводы и предположения, которые затем заносятся в дневник.

Глава 7. Сохранение улова

Если уж мы потратили столько усилий на поимку рыбы, нужно позаботиться и об ее сохранности.
Это не составляет особых проблем на однодневной рыбалке в прохладную погоду. Здесь, как правило, вполне достаточно плотного полиэтиленового пакета – рыба не испортится.
А вот в теплую погоду - и тем более, в жару - приходится принимать специальные меры. Ну, про кукан наверняка знают все – это оптимальный вариант. Когда стоит вопрос о каком-то другом кратковременном сохранении, существуют еще несколько простых способов.
Рыба лучше сохраняется снаружи, если протереть ее тряпкой и подсушить на ветру. Тогда тонкий слой слизи быстрее засохнет и образует эластичную корочку, через которую трудно проникнуть микробам. Чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха, желательно перекладывать рыбу травой, а хранить в специальной продуваемой рыболовной корзинке. А если дополнительно положить туда веточки черемухи, порошок горчицы, дольки чеснока или другие противомикробные средства, рыба длительное время останется свежей. А вот класть крапиву не рекомендую. Хоть она и убивает микробы, но при этом сама рыбы как бы «перегорает», и ее мясо впоследствии теряет вкусовые качества и легко разваливается.
Но еще более важно защитить рыбу от изнутри. Ведь быстрее всего у нее портятся жабры, внутренности и голова. Выход здесь только один – удалить жабры, выпотрошить рыбу и желательно подсолить ее. При острой необходимости можно удалить и голову. Теперь осталось только мясо с кожей и костями, которое сохраняется гораздо дольше.
Остается только перекрыть доступ мухам и обеспечить условия хранения. Для этого рыбу насухо протирают, еще раз подсаливают и заворачивают в чистую «дышащую» ткань. Сверток кладут в тенистое продуваемое место – например, под машину – и накрывают другим куском влажной ткани. Тогда испаряющаяся влага будет хоть немного, но постоянно охлаждать рыбу, для чего тряпку периодически смачивают водой. Этот простой способ в «походных» условиях можно считать оптимальным. Так, в свертке, рыбу затем и везут домой.
И в заключение приведу интересный вариант потрошения щуки, сохраняющий ее «товарный» вид. Оказывается, практически все щучьи внутренности «держатся» на жабрах с одной стороны, и на толстой кишке – с другой. Поэтому достаточно отрезать от тела основания жабер и затем - конец толстой кишки, сделав глубокий поперечный надрез чуть впереди анального отверстия. И тогда все внутренности просто вынимаются на кишечнике через жаберную щель, которую при необходимости можно еще больше разрезать ножом или даже удалить нижнюю перемычку. Вычищенную таким образом рыбу немного подсаливают, подсушивают на ветру, заворачивают в ткань и везут домой. То-то домашние обрадуются!

ЧАСТЬ 3. ТАКТИКА ЛОВЛИ СПИННИНГОМ

Глава 1. Кого ловить?

1.1. Выбор первый - субъективный

Первый вопрос, который встает еще при сборах на рыбалку - а кого, собственно, будем ловить? Ответ на него связан большей частью с нашим характером и рыболовными пристрастиями. Как говорится, о вкусах не спорят, поэтому здесь возможны следующие варианты:

В удовольствие или на пропитание?

На самом деле вопрос поставлен не совсем корректно, ведь первое вовсе не исключает второго, и наоборот. Тем не менее, для большинства спиннингистов рыбалка - в первую очередь отдых и удовольствие. В эту часть – вольно или невольно – попадают почти все рыболовы из крупных городов, которым на рыбалку приходится выезжать. Ведь сейчас в 99% подобных случаев пойманная рыба (если таковая будет) не оправдывает даже расходов на снасти и бензин, не говоря уже о лодках, путевках и ночлегах. А вот получить удовольствие удается всегда, ведь каждая редкая рыбалка – праздник!
Ясно, что мерилом удовольствия служит в первую очередь количество поклевок и пойманных рыб, а уже потом – вес улова. Поэтому многие предпочитают лучше поймать пяток окуней, чем одну щучку, пусть даже вдвое большего веса. А чтобы реализовать спортивный азарт - можно пользоваться самыми легкими снастями. Тогда и 100-граммовый «матросик» согнет удилище в дугу, а вываживать его придется несколько минут. А ловить на спиннинг уклейку – это, оказывается, не менее азартно. Щуку – ее ведь любой поймает! А тут исхитриться надо! Не зря поклонников «ультралайта» становится все больше и больше.
Кстати, если дома нет кошки, то и «добыча» без сожаления выпускается обратно.
Если же у спиннингиста река под боком, и на рыбалку ходи хоть каждый день – тут и философия другая. Хочется не только отдохнуть, но и рыбки на стол! И здесь уже одна щучка «перевешивает» в сознании пяток окуней – и похвастаться есть чем, и жене работы меньше. Хотя и здесь немало романтиков – вышел на водоем, побросал блесну, поговорил с такими же рыболовами… Нормально, Григорий? Отлично, Константин!

Конкретную рыбу или всю подряд?

Проще всего тем рыболовам, которые идут, например, только за щукой. Причем – не менее килограмма. Кстати, довольно часто приходится видеть таких спиннингистов, у которых одна блесна на все случаи - и она, похоже, не перевязывается, пока не оборвется. Именно от них обычно слышишь фразы типа: «Здесь клюет только на желтую колебалку!» При всей кажущейся простоте эти рыболовы очень мобильны, точно знают, чего они хотят и не мучаются вопросом выбора оптимальной приманки. Согласитесь, это лучше, чем таскать с собой кучу снастей – и не знать, за что хвататься.
Другая крайность - ловить все, что может ловиться. Однако это требует множества всевозможных снастей и приманок, а также достаточно времени на постоянное переоснащение. А времени-то обычно и не хватает. Да и таскать с собой два удилища и ящик с приманками при ходовой ловле с берега весьма неудобно. А вот на стационарной рыбалке - рядом с лагерем или автомобилем – ловить «все» вполне возможно. Например, если начала «бить» мелочь – сбегать до палатки и взять «ультралайт» – не проблема. То же самое можно сказать и о ловле с лодки, куда всегда поместятся 2-3 оснащенных спиннинга.
Между двух крайностей всегда есть «золотая середина». Поэтому чаще всего используется какой-либо компромиссно-универсальный вариант, позволяющий ловить одной снастью хотя бы 3-4 наиболее интересных вида рыб. И пусть такая снасть не идеальна для конкретного вида хищника - зато оптимальна для интересной многоплановой рыбалки и мобильна.
Кстати, для относительной универсальности достаточно всего лишь дополнительной шпули. Намотайте туда более тонкую мононить, и вы сможете быстро переключиться со щуки на окуня. Ведь небольшую приманку, но на тонкой леске, забросит даже сравнительно жесткий спиннинг. А, ослабив фрикционный тормоз, мы обезопасим слабые губы «полосатого» от обрыва при подсечке и вываживании. Другой пример – дополнительная шпуля с тонкой «плетенкой» позволит быстро перейти с головок среднего веса на самые легкие джиги для некрупных (таких, как окунь) или «неожиданных» (таких, как язь и голавль) - хищников.

Трофейную или всю подряд?

Особую группу спиннингистов составляют любители трофейной рыбалки. Как правило, они не признают добычу меньше килограмма, а «нормой» обычно считают вес –2-3 кг, хотя нередко ловят и «крокодилов» по 5-10 кг. Однако такая рыбалка требует не только специальных снастей (и, как правило, лодки), но и особого тактического подхода. А главное – терпения!

Так что, выбирайте сами – что вам больше по характеру.

1.2. Выбор второй – объективный

Второй выбор связан уже не с рыболовом, а с активностью клева хищников. Хотя и здесь решение вовсе не однозначно и в немалой степени зависит от нашего темперамента.
Классический вопрос «что делать?» встает перед каждым спиннингистом на каждой рыбалке.
Искать активную рыбу или вымучивать пассивную? Или стойко дожидаться «выхода»? Или, может быть, переключиться на другие виды хищников?
Честно говоря, у меня самого до сих пор нет четкого ответа на все эти вопросы. Слишком многое может зависеть от конкретных условий. Вариантов - тьма, а правильно оценить их все равно невозможно. Ведь если ловишь один – просто сравнивать не с чем, и даже в коллективе у всех свой уровень и свои пристрастия. Да и возраст тоже имеет значение.
Помнится, в молодые годы и снасти были «по минимуму», и уловистых мест знал не так много – поэтому и улов в основном набирался «ногами». Помните поговорку: «Для азартного рыболова - десять верст не крюк»? Хотелось быстрее все посмотреть, проверить каждую речушку и озерцо. Потихоньку узнавались водоемы и накапливался опыт. В последнее время (возможно, это связано с возрастом) я уже больше склоняюсь к «уговариванию» рыбы новыми приманками и усложненной техникой ловли. Естественно, на проверенных 100-процентных «точках».
Ведь то, что лучше клюет «за тем поворотом» – вовсе не факт. Если везде камыш да осока – рыба и брать должна примерно одинаково. А вот если за поворотом ямка или перекат – бегом туда!
То есть, если наш водоем не имеет ярко выраженных уловистых «точек» (как видимых, так и невидимых) – то и рыба распределена здесь относительно равномерно. А значит, найти ее скопление можно, только на «скрытых» местах – на бровках, «столах» или в коряжниках - которые обнаруживаются либо с помощью эхолота, либо сплошным «прочесыванием», либо случайно. А вдруг повезет?
С другой стороны, и активность хищников на акватории может сильно различаться. Особенно это касается тех, которые питаются в основном крупной добычей. Например, матерая щука может заглотить рыбу до трети (а некоторые источники считают – до половины) собственного веса. Чтобы переварить такой сытный обед, понадобится 1-2 дня. А, как известно, «крокодилы» держатся в одиночку, да и конкурентов вблизи себя не любят. Поэтому иногда даже на интересных участках может целый день не быть клева. Значит, и долго задерживаться здесь не имеет смысла - нужно искать активную и голодную рыбу в других местах. Как это ни парадоксально, но при плохом клеве частенько выручает именно скоростная ловля, позволяющая проверить на активного хищника возможно большую акваторию.
Если же хищники питаются мелкими рыбешками, то и активность их гораздо выше. Ведь, чтобы насытиться, охотнику нужно поймать не одну «малявку», да и переварятся они в несколько раз быстрее. Поэтому, в отличие от щуки, ловить окуня и судака в каком-то смысле проще. К тому же коллективные хищники принципиально более жадные, ведь в стае постоянно действует закон «кто успел – тот и съел». А значит, и здесь для спиннингиста особенно актуален широкий поиск рыбы.
Кстати, определить, как давно хищник трапезничал, не так сложно – нужно просто выпотрошить его и посмотреть, что в желудке. Если 2-3 пойманных экземпляра оказались «пустые», то велика вероятность, что и другие рыбы тоже голодны. Ведь как одиночные, так и стайные хищники часто питаются с определенной цикличность: по времени, по погоде или по наличию скоплений кормовой рыбы. Поэтому пустой желудок добычи (который у щуки можно определить даже на ощупь) – уже повод для некоторого оптимизма.
Однако бывают периоды, когда из-за каких-то аномальных погодных явлений клев рыбы на всей акватории резко ухудшается. Например, тотальное бесклевье часто наблюдается при резких скачках давления, магнитных бурях или других неблагоприятных условиях. В этих случаях вряд ли имеет смысл много перемещаться по акватории – даже если хищники и голодны, они все равно не активны из-за своего болезненного состояния. Здесь лучше остановиться на известном уловистом месте и пытаться «вымучивать» рыбу на более мелкие приманки, да еще самой медленной и к тому же неравномерной проводкой.
То же самое можно рекомендовать, когда хищники явно «капризничают». То есть, рыба вроде идет за приманкой, а иногда даже пытается ее схватить – во всяком случае, ощущаются какие-то потычки и задержки. Наверное, не стоит в этом случае искать что-то еще, где-то далеко, клюнет или нет - а лучше пробовать «вымучить» то, что рядом. Но здесь уже приходится от души исхитряться как с приманками, так и с проводками. Правда, когда точно знаешь, что рыба есть, что она где-то рядом – ловить становится намного веселее.
К счастью, нет худа без добра. Ведь рыба не может умереть с голоду, все равно она должна питаться. Поэтому и кратковременное, и даже тотальное бесклевье при наступлении благоприятных условий обязательно сменится хорошим клевом - а возможно, даже «жором». Только бы не прозевать этот момент!
Кстати, неблагоприятные условия для рыбы и плохая погода в нашем понимании – совсем не одно и то же. Часто наоборот – неожиданный жор наблюдается, например, при сильном ветре, да еще с дождем. И даже поздней осенью или зимой - вроде бы при минимальной температуре воды - иногда попадаешь на та-акой клев – не забыть вовек!
Ну, а для тех, кто не хочет ждать у моря погоды, есть резервный вариант действий. Не секрет, что разные хищники, охотящиеся на одном участке и даже в одно время, живут «в противофазе» с конкурентами. То есть, пассивна щука - значит, активен окунь, и наоборот. Или другой пример, когда соблюдается своеобразная очередь вечернего «выхода» на перекат – сначала жерех, затем голавль и, наконец, судак. Наше решение в обоих случаях логично – переключиться на ловлю другого, более активного сейчас хищника.
Еще один характерный признак пассивной рыбы – пиявки. Абсолютно ясно, что если на теле пойманных хищников обнаруживаются пиявки, значит, подвижность рыбы минимальна. То есть, рыба настолько долго стояла на одном месте, что к ней успели присосаться аж несколько паразитов. Однако это совсем не значит, что такой хищник не питается - напротив, иногда даже очень активно. Тем более, период «стояния» рано или поздно заканчивается, рыба активизируется, начинает активно искать пищу – вот вам и «жор»! В этом случае даже не обязательно активно искать рыбу, достаточно лишь встать на «проходное» место – удача сама вас найдет.
А вот если хищник все еще «отстаивается», тактика ловли должна строиться на том, что нам самим следует активно искать рыбу, а не наоборот. Учитывая, что «отстойные» места – это обычно ямы или коряжники с тихим течением, следует последовательно и неторопливо обловить все потенциально подходящие места.
Особый случай – ловля «выходящего» хищника. На каждом водоеме есть «временно» уловистые точки, на которые хищники выходят периодически в течение дня – на завтрак, обед и ужин. А иногда – только на ужин. Поскольку рыба явно выходит «перекусить» – она в это время очень активна. Бывает, найдешь по эхолоту интересное место, бросаешь-бросаешь – глухо. Чуть отъехал, кто-то другой встает на твою «точку» и начинает таскать одну рыбу за другой. Возвращаешься – и у тебя поклевка за поклевкой. Вот он – «выход»!
Ясно, что для «выходящего» хищника важна уже не приманка сама по себе, главное – вовремя ее забросить. Поэтому здесь полезно отдежурить целый день самому или с друзьями – и постепенно составить «расписание» клева. Нередко такое расписание выдерживается с точностью до получаса довольно длительное время - пока не произойдут значительные изменения уровня или состояния воды. А пока нам очень повезло – можно рыбачить «по часам». Представляете, кто-то целый день кидал-кидал – и ничего! А мы пришли или приплыли вечерком на часок-другой – и обловились! Красота!

Глава 2. Где ловить?

Конечно, проще всего ловить на «своем», хорошо знакомом водоеме. Как правило, в рыболовной памяти (а лучше – в дневнике) отчетливо сохранились все яркие воспоминания о пойманных хищниках, «рыбных» местах и уловистых приманках. Достаточно освежить эти данные, и вы вспомните несколько проверенных «точек», на которых вероятность поймать рыбу достаточно высока. Пусть даже некоторые из них со временем «замываются» и перестают работать, но остальные еще подарят нам не одну прекрасную рыбину. А, кроме того, появятся и новые «точки».
Поэтому на хорошо знакомом водоеме тактика рыбалки стандартная – проверка уловистых точек и при необходимости поиск новых.
А вот что делать на «чужом» водоеме?
Ответ один – искать!
Легко сказать! А как? Можно ведь целый день проискать, а толку не будет. Значит, нужна какая-то система?
Есть такая система. Она включает в себя сначала общую оценку водоема, а затем конкретный поиск уловистых мест. А чтобы сделать это быстро и правильно, нужно постоянно учиться «читать» водоем.

2.1. «Читать» водоем

Про некоторых удачливых рыболовов говорят, что они умеют «читать» водоем. Согласитесь, это высокая похвала! Чтобы и про вас через какое-то время могли так сказать, нужно очень и очень постараться. Крупная рыба ведь не стоит, где попало - чтобы ее найти, необходимо оценить и проанализировать несколько важных факторов. Поэтому рассмотрим основные параметры водоемов:

Глубина
Конкретная глубина важна как для правильного выбора приманки, так и для выяснения, в каком именно слое ловить хищника. Например, крупная рыба обычно придерживается и большей глубины. Известно также, что в холодной воде рыба стоит глубже, а в теплой – наоборот, выше и ближе к берегу.
Как в первом приближении оценить распределение глубин? Вот несколько элементарных советов:
Вращение Земли силой инерции как бы отбрасывает воду в обратную сторону. Поэтому относительно большие глубины в реках, текущих на север, как правило, находятся у левого берега. А в реках, текущих на юг – наоборот, у правого. При этом на излучинах рек большие глубины лежат под вогнутым берегом, особенно в нижней половине дуги. На водохранилищах и прудах глубина увеличивается по мере приближения к плотине.
Более точные методы контроля: эхолот или глубомер - с лодки, и «счет» на падении приманки – везде.

Течение
Течение – это всегда более благоприятные кислородный и температурный режимы. А значит – больше корма. А значит - и более предсказуемый клев. Единственное неудобство для рыб – дополнительные затраты энергии на передвижение. Поэтому они не держатся постоянно на сильном течении, а лишь выходят туда кормиться. Значит - хищник на течении голоден и клюет гораздо активнее.

Уровень
Очень важный для нас параметр – уровень воды. Например, в половодье вода затапливает прибрежную траву и кусты, и быстро прогревается. Значит – там и корм, там и малек, там и мелкие хищники. Вода уйдет, и новая трава на новых глубинах 1-2 м подрастет только во второй половине лета. Уйдет и малек, и окунь, и «травянка». Но пока всего на 2-5 м, где и будет держаться у дна, привязываясь к перепадам глубины. А значит, при понижении уровня там и следует искать хищника.

Прозрачность
Прозрачность воды – один из главных критериев. Но в разные месяцы она разная, поэтому сравнивать приходится с некой «средней» прозрачностью сезона. Общее правило: при замутнении воды клев хищников ухудшается, при просветлении – улучшается. Есть даже некая критическая мутность, когда рыба не берет совсем.
Однако если вода долго не просветляется, рыба все равно со временем начинает клевать – приспосабливается.
Ясно, что реки со слабыми берегами быстро мутнеют. Поэтому в дождливые дни стоит хорошо подумать, куда ехать. На озерах и водохранилищах большие массы воды мутнеют значительно дольше. А впадение в чистую воду более мутной струи – неплохое место для ловли.
Вообще граница между мутной и чистой водой для спиннингистов весьма перспективна. Причем, она может быть и достаточно резкой, и размытой – не столь важно. Хищник и другая рыба идут не в муть, а вдоль нее. Поэтому концентрация рыбы здесь сильно возрастает - тем более, что и наши забросы идут вдоль границы.
Часто в сильный ветер кормовая рыба концентрируется у прибойного берега, где волны поднимают муть и вымывают личинок из грунта. Туда же, на границу мути, подходят караулить зазевавшуюся добычу щука и окунь.

Кислотность
Иногда в водоем вместе с промышленными сбросами, с дождями и болотными стоками попадает большое количество кислой воды – так, что его кислотность заметно увеличивается. Это может привести не только к прекращению клева, но и к гибели некоторых рыб.

Температура
Температура воды – очень важный параметр для хладнокровных рыб. Мы уже знаем, что для каждого вида есть определенный температурный оптимум питания, а есть и неблагоприятные границы. Поэтому, например, при похолодании рыба быстро уходит с мелководья, если там нет камней, коряг или водорослей - а в дальнейшем перемещается на самые большие глубины, где ее и следует искать.
А вот резкое повышение температуры может привести к расслоению воды. Образовавшийся термоклин сильно изменяет ситуацию на озерах и водохранилищах. Ведь требовательным к содержанию кислорода и температуре воды рыбам приходится менять горизонт обитания, что само по себе тяжело – поэтому клев даже выше границы термоклина довольно слабый. А вот клева у дна может не быть вообще. Правда, на больших глубинах (более 10 м) иногда все-таки попадаются самые крупные экземпляры. Почему, не совсем понятно. Может быть, «крокодилы» более выносливы или не хотят подниматься наверх? Или на больших глубинах термоклин не так ощущается? Или просто там есть подводные ключи?

Характер дна
Все рыболовы знают, что разные виды рыб – как мирные, так и хищные - предпочитают «свой» состав грунта. Так, например, щука любит траву, которая растет в основном на илистом дне. Судак – охотник за пескарями – предпочитает песчаный, галечный или каменистый грунт. Окунь тяготеет как к траве, так и к твердому дну.
Значит, спиннингисту - чтобы найти на водоеме конкретный вид хищника - приходится сначала определить вероятное место его обитания. При этом именно состав грунта очень часто является первоочередным признаком. Определяется он по-разному. На мелких местах можно просто взять пробу грунта, на более глубоких — «простучать» дно с помощью тяжелой груз-головки (твердый грунт будет передавать в руку сильные толчки, а мягкий — уверенно их гасить).
Но можно примерно определить состав грунта и по другим признакам – например, по растительности или по скорости течения в данном месте.
Как правило, если у берега растут высокий и густой тростник, рогоз, кувшинки, хвощ - дно в этом месте заиленное. А вот низкий и слабый тростник или уруть приживаются обычно на песчаных грунтах.
Там, где скорость течения большая, грунты обычно твердые: каменистые, крупнопесчаные, глинистые. На слабой струе - чаще заиленные или песчаные.

Подводная растительность
Многие рыбы тяготеют к водорослям, затопленным кустам и прочей подводной растительности. Причем для каждого вида есть водоросли хорошие и плохие. Например, в заросли роголистника рыба заплывает очень редко - значит, и ловить там нечего.
В зарослях элодеи, как правило, обитает различная мелочь, которую «пасут» небольшие окуньки. Под лежащими на воде листьями кувшинок обычно стоят уже более крупные окуни и щурята, которые подкарауливают плотву, красноперку и карася. В камыше и тростнике встречаются как хищные, так и мирные рыбы. Травоядные обычно стоят в тростнике весной и в начале лета, пока еще растут молодые сочные побеги. Зато хищники (особенно щука и окунь) находятся там почти весь сезон открытой воды - сначала охотятся за кормящейся рыбой, а затем используют стебли для засады на проплывающую мимо жертву.
Не стоит забывать, что хищники обычно стоят не в самой гуще подводной растительности, а в относительно разреженных местах или на границе с чистой водой. Именно поэтому наиболее удачной бывает ловля в «окнах», «коридорах» и «прогалах», а также проводка приманок вдоль самого края водорослей.
Немного особняком в этом плане стоят судак, жерех, голавль, хариус и некоторые другие хищники — они предпочитают избегать растительности, находясь обычно у камней, коряг или вообще на «голой» стремнине.
По видам растительности, кроме «тяготеющих» к ним рыб, можно приблизительно определить и глубину водоема в данном месте. Например, осоки, ситники, касатики, стрелолисты, рогозы и ежеголовники растут на глубине 0,5-1 м. Далее, на глубине до 2 м — камыш и тростник, хотя в отдельных водоемах эти растения можно увидеть вплоть до 3-4 м. На глубинах до 2,5 м чаще появляются кувшинки, плавающий рдест и земноводная гречиха. Еще глубже встречаются только различные виды рдестов - до 3 м, а в самых прозрачных водоемах - до 4,5 м.

Береговая линия
Все мы прекрасно понимаем, что береговая линия формируется не просто так - она напрямую связана с подводным ландшафтом водоема. Поэтому в незнакомом месте рыбу надо искать там, где характерно изменяются очертания береговой линии. Особенно если водоём большой, широкий и однообразный - прежде всего, обратите внимание на берега. Если берег более крутой, значит вблизи проходит русло - следовательно, есть и выраженная бровка. А на бровках как раз и охотятся крупные хищники. Не пропускайте также далеко выдающиеся мысы и места около островов. Замечайте направление лощин, оврагов, впадающих ручьёв и ориентируйтесь по их подводным продолжениям.
Если в наличии есть рыболовная карта водоёма - с нанесёнными на ней руслом, коряжниками и ямами - то сделайте копию и обязательно возьмите ее с собой. Сначала сверяясь с картой, а впоследствии интуитивно вы научитесь довольно точно определять, где находятся интересующие вас стоянки рыбы.
В общем, всеми этими признаками можно и нужно пользоваться на рыбалке - они помогут правильно выбрать место для ловли, легко сориентироваться на незнакомом водоеме, найти стоянку нужного хищника. Постепенно придет опыт и откроется «второе» зрение. Наука читать водоём очень не проста - зато тот, кто ей овладеет, сумеет даже под водой «разглядеть» рыбу. Останется только применить своё мастерство техники владения снастью и тактики ловли. И вот уже добыча – ваша!

2.2. Искать рыбу…

Однако, «читая» водоем, не стоит и слишком зачитываться. Все-таки наша главная задача – сначала найти хищную рыбу, а затем подобрать оптимальную приманку и правильно подать ее. Остальное – дело техники.
А если рыба играет на наших глазах – чего проще? Поэтому на рыбалке нужно в первую очередь внимательно оглядеть акваторию. Может быть, недалеко «бьет» чайка, или выпрыгивает малек. Кстати, нужно взять себе за правило: если рыба играет – значит, и ловить ее надо у самой поверхности воды.
Достаем бинокль. Ага! Вот там, в траве «развернулась» щука. А вот там, на стремнине «ударил» жерех. А вот там, под кустом, похоже, булькнул голавль. А вот там, в заливе вовсю «чавкает» окунь. С какого хищника начнем?
Вообще, наблюдение за тем, как играет рыба – уже само по себе интересное занятие. Например, если малек один раз выскочил из воды - это еще не значит, что за ним охотятся – может, он просто схватил пролетавшего комара или муху. Но если тот же малек, как пущенный «блинчик», запрыгал по воде - скорее всего, он уже спасается бегством от хищника. И если в это место мы удачно подбросим нужную приманку, очень часто следует немедленная поклевка. Причем обычно так попадается крупный окунь, который, в отличие от более мелких собратьев, охотится в одиночку или небольшой группой. Иногда - щуренок.
Но если для окуня типична манера преследования с «чавканьем» и характерными пузырями на воде, то для щуки главной является охота из укрытия - отсюда отдельные, редкие «удары» в траве, сопровождающиеся воронками или брызгами, если «зубастая» в атаке поднялась до поверхности. Правда, бывает, что щука совершает несколько «ударов» подряд - но, как правило, на небольшом участке, ведь длительное преследование не является характерным способом ее охоты.
Зато жерех - типичный преследователь. Шумная и стремительная атака с мощными разворотами и сильными ударами хвоста, иногда даже с выпрыгиванием, характерна для этого разбойника. И даже если он «бьет» далеко от берега, его трудно спутать с другим хищником.
В отличие от жереха, судак и донная щука охотятся в основном на глубине, иногда - в полводы, не оставляя никаких следов, и только крайне редко - у поверхности.
Некоторые, правда, умудряются спутать жирующего жереха с плавящимся крупным лещом. А вот у берега его «бой» действительно чем-то похож на охоту судака или крупного окуня. Правда, жерех обычно более шумно врезается в стаю уклеек, выбирая для преследования конкретную жертву - и тогда перепуганные мальки «веером» рассыпаются по поверхности, ищут спасения на мели и даже выпрыгивают на берег. Причем жерех чаще, чем окунь и судак, атакует в одиночку - хотя все не раз наблюдали и его эффектную групповую охоту.
К сожалению, так открыто увидеть «бой» хищника удается далеко не всегда. Гораздо чаще мы имеем ровную береговую
линию с однообразной водной растительностью – и ни всплеска! Тем не менее, выход всегда один – искать, искать, искать уловистые места и убойные «точки».
Однако искать тоже надо уметь - особенно, если нет выраженных рыбьих стоянок. Дело в том, что на некоторых водоемах рыба может держаться крайне неравномерно. Вспоминаю, как впервые испытывал экранный эхолот - интересно было просто плыть на лодке и разглядывать картинку. Начал в черте города и сначала не понял - прибор довольно долго показывал дно, но не рыбу. Я уже подумал о заводском браке, но тут – уже на удалении от города – пошли желанные сигналы. В дальнейшем, не раз плавая по водоемам, я убедился, что практически везде есть и «мертвые» места, а есть и очень даже «рыбные».
Поэтому первая заповедь спиннингиста – не ловите рыбу там, где ее просто нет!

… и запоминать уловистые «точки»

Тогда как же быстрее найти уловистые места?
Вспомним, что есть два типа рыбьих стоянок – видимые и скрытые. Наша глобальная задача – найти как можно больше тех и других, чтобы потом только перемещаться по ним и «снимать» урожай. Видимые места легко определяются визуально – это перекаты, косы, каменные гряды, острова, впадения притоков, заливы, обратное течение и т.п. Рыба здесь держится постоянно - но и рыболовы тоже.
Второй вариант более сложный. Скрытые точки можно определить только практически и очень редко – визуально. Остановимся сначала на втором – более простом случае. Вот лишь несколько примеров.
Определить подводный «пупок» или гряду можно по картине волн. Приглядитесь внимательно к водоему, когда по нему идет мелкая рябь, и вы увидите так называемые «плешки» – участки воды с относительно гладкой поверхностью. Как правило, они находятся как раз над подводными возвышениями.
Ориентируйтесь также на игру рыбы – как мирной, так и хищной. Например, лещ часто «плавится» над бровкой или ямкой. Игра некрупной рыбешки обычно происходит над подводными «столами». «Бульканье» голавля нередко означает, что рядом на дне лежит большой камень. Вспоминаю случай, когда жерех несколько раз «бил» в одном и том же месте – оказалось, именно там кончается подводная коса, абсолютно незаметная с берега.
Иногда при громком резком звуке - например, при ударе грома - все мальки одновременно выпрыгивают из воды, полностью «засвечивая» границы своей стоянки. Это может быть «стол», подводная травка или относительное тиховодье. И даже если ничего этого нет, само по себе присутствие стаи малька может привлечь хищников – а значит, и мы возьмем это место на заметку.
А теперь рассмотрим самый сложный вариант, когда уловистая точка определяется случайно - или эхолотом, или «джиг-простукиванием».
Начнем с того, что если вы увидели или «услышали» интересное место – «пупок», крутую бровку, корягу и т.п. – возьмите его на заметку, даже если сейчас там нет рыбы. Ведь есть места, где хищники стоят и отдыхают - а есть другие места, куда они, голодные, выходят на охоту. Периодически проверяйте найденные «точки» - и среди них наверняка окажется несколько рабочих. А поможет вам в этом навигатор, без которого на большом открытом водоеме найти небольшой «пупок» весьма проблематично.
Кстати, этот пример говорит и о грамотном пользовании эхолотом. Ведь то, что прибор «сигналит» на рыбу – вовсе не единственная и, пожалуй, не главная его функция. Тем более – не всегда понятно, хищная это рыба или мирная. Даже если хищная – сразу после «облучения» она вряд ли клюнет. Для опытных рыболовов, по их собственному признанию, примерно 75% реальных задач эхолота – определение рельефа и структуры дна, и лишь 25% - поиск конкретных хищников.
Но самый надежный способ найти уловистое место – поймать там крупную рыбу. Ведь, как правило, такие «точки» долговременные – вылавливается один экземпляр, приходит другой. И так – несколько раз! Обязательно запомните это место, даже занесите точные ориентиры в блокнот – и периодически проверяйте его.
Вообще, если вы часто ловите на каком-то небольшом водоеме, нарисуйте хотя бы самую простую схему, где отмечайте места поклевок. Есть у меня на родине протока между озерами, где много некрупной щучки. Абсолютно однообразный рельеф – лишь кое-где излучины и мини-заливчики. Сначала я досконально «прочесывал» всю речушку - пока не понял, что на каких-то местах поклевки происходят почти каждый день. Нарисовал простейшую схему и стал ставить на ней звездочки. После нескольких рыбалок оказалось, что на участке протяженностью 6 км есть 10 основных «точек», которые дают 75% улова, 5 вспомогательных – примерно 15% улова и несколько случайных – 10% улова. Причем среди основных «точек» семь оказались явно «привязаны» к излучинам или заливчикам, а три - находились в абсолютно неприметных внешне местах. Обнаружить их можно было только по поклевкам.
После этого я больше не топтал весь топкий болотистый берег, а разработал четкий маршрут и досконально облавливал найденные «точки». В результате тот же улов стал «набираться» в 2-3 раза быстрее. Вот что значит блокнот на рыбалке!

2.3. Разведка уловистых мест

Нередко мы попадаем на совершенно незнакомые водоемы – правда, обычно не в одиночку, а компанией, и не на один день, а, как минимум, на два. В этом случае полезно хотя бы полдня полностью посвятить разведке, тогда и оставшееся время будет использовано оптимально.
Разведку лучше проводить коллективно, как это делают, например, спортсмены перед соревнованиями. Задача разведки – максимально ознакомиться с акваторией, наметить перспективные места, проверить их на наличие рыбы, определить оптимальные приманки и способы их подачи, по возможности составить «расписание» клева. Ясно, что эти задачи решаются не все сразу, а в указанной последовательности, причем на последние проверки часто уже не хватает времени.
Вот как примерно выглядит коллективная разведка: сначала оценивается акватория и реальные границы ловли, чтобы успеть в срок вернуться обратно. На акватории выделяются типичные участки - по глубинам, течению, растительности и предполагаемой рыбе. Затем составляется план действий с учетом пристрастий всех членов команды – у кого что лучше получается.
На начальной разведке самое сложное для спортсмена - найдя рыбу, не зацикливаться. Даже если в каком-то месте начался «бешеный» клев, надо поймать 2-3 хвоста и идти дальше, но обязательно запомнить ориентиры уловистого места и время удачной ловли. В дальнейшем стоит периодически проверять найденные «точки», чтобы выяснить временной график клева.
Здесь как раз и проявляется принципиальная разница между спортсменами и любителями. Ведь для спортсмена, нашедшего перед соревнованиями уловистое место, главное – не «засветить» его, и тем более – не «выбивать». А вот для остальных рыболовов, особенно если они приехали всего на пару дней, разведка может на этом закончиться. Действительно, на хороший клев попадаешь не часто, поэтому какой смысл искать рыбу где-то там, если она уже клюет здесь?
Но если в запасе несколько дней рыбалки, то лучше все-таки действовать по спортивному варианту. То есть, не стремитесь сразу же обловиться. Главное - уяснить ситуацию и выработать правильную тактику на следующие дни. А уж там мы свое возьмем!
Вспомним, что существует три основных способа разведки: сплошная пробивка, выборочная проверка по «точкам» и смешанная разведка. Если акватория однообразная и небольшая – приходится настойчиво через выбранный интервал «прочесывать» все подряд. В тех случаях, когда хочется поскорее осмотреть большой водоем, разведочная ловля ведется только в самых привлекательных «точках». Но чаще всего используется смешанный (комбинированный) вариант, включающий и сплошную, и локальную разведку.
Вот, например, способ, который я использую при ловле на незнакомых речках. Сначала примерно две трети времени ловли отводится на движение в одну сторону, остальное время – на возвращение. Применяется, как правило, комбинированное прочесывание: обычные участки проходятся ускоренно (например, заброс через каждые 10 шагов), а все интересные «точки» исследуются более тщательно. Если случаются поклевки, точно запоминается их место и время, а сам близлежащий участок изучается досконально.
Таким образом, пройдя половину маршрута «туда», я уже имею «за спиной» какой-то актив. Его желательно еще раз проверить на обратном пути. Оценивается необходимый для этого запас времени и принимается решение, двигаться дальше или уже возвращаться. «Назад» ловлю только по разведанным «точкам» - но уже не торопясь и более тщательно. Таким образом, в конце рыбалки уже есть не только общая картина водоема, но и результаты ее первой проверки. А если к тому же кто-то из друзей ходил в другую сторону речки, или по противоположному берегу – информации вдвое больше.
После разведки весь коллектив собирается вместе и оценивает общую ситуацию. Как правило, после этого обстановка на водоеме уже достаточно ясна – можно выбирать понравившийся вариант и готовить снасти.
В принципе, ничего не меняется, если вы действуете один - просто понадобится больше времени.

2.4. Тактика ловли «по месту»

Рассмотрим несколько разноплановых примеров, где определяющим фактором служит уже известное место ловли.

Выбор маршрута по «точкам»

Как правило, спиннингом очень редко ловят весь день «не сходя с места». Это и скучновато, да и место должно быть просто «убойное» – например, ниже плотины. Обычно большинство рыболовов старается более-менее активно перемещаться по водоему.
Когда мы уже знаем на водоеме несколько уловистых мест, можно попытаться более осознанно выбрать оптимальный маршрут. Что при этом нужно учитывать в первую очередь?
Все «точки» можно разделить на основные, дополнительные и еще не известные. Оптимальный маршрут обязательно подразумевает проверку основных точек, и желательно – резервных. Кроме того, какое-то время и часть акватории нужно выделить для поиска новых уловистых мест.
Последовательность ловли должна учитывать и суточные миграции хищников. Проще говоря, утром и вечером хищники подходят ближе к берегу и более активны, днем они обычно откатываются на глубины и кратковременный всплеск клева приходится где-то на середину дня. Кроме того, «точка» может работать только в определенные часы – поэтому маршрут ловли выбирается в зависимости от времени «выхода» на каждом участке.
Если нет клева, желательно быстрее проверить несколько разноплановых «точек», чтобы определить сегодняшние пристрастия хищников и скорректировать дальнейший план действий.
Если вы рыбачите с лодки, немаловажными сопутствующими факторами будут направление ветра и течения. Всегда следует учитывать и возможные местные осложнения – например, термоклин на водохранилище может «поломать» все наши планы.
В зависимости от геометрии водоема и расположения на нем уловистых мест можно выбрать либо кольцевой маршрут, либо «обратный», при котором возвращение проходит по тем же точкам, что и первоначальная ловля, но в обратной последовательности. Бывают и «проходные» маршруты - например, сплав по реке или ходовая ловля с заездом или выездом.
Таким образом, с учетом всех сопутствующих тонкостей, выбирается оптимальный маршрут - от «точки» к «точке». Он может быть не только одноразовым, но и многоразовым - например, вечерняя «проходка» полностью повторяет утреннюю. Или, как на стадионе, весь день «накручиваются» круги по одному и тому же маршруту. Но в этом случае интервал между повторами обычно выбирается не менее часа.

«Выходы» по месту

Если на водоеме имеется яма с хищниками, а рядом неглубокий «полив» с кормовой рыбой – то рано или поздно хищники выйдут туда на охоту. Иногда это происходит как бы поочередно и не очень заметно, а иногда – быстро и коллективно. О последнем случае говорят – «массовый выход». Жадные поклевки следуют одна за другой, и средний дневной улов легко «набирается» за полчаса. При этом совершенно не надо мудрить с приманками – хищник хватает все, что движется.
Попасть на такой «выход» - большая удача. Ведь есть «точки», которые работают 1-2 раза в день по полчаса, а то и меньше. И чтобы узнать заветное время, нужно очень хорошо изучить расписание клева. Нередко приходится несколько рыбалок «отдежурить» на конкретном месте от зари до зари, чтобы понять хоть какую-то систему «выходов». После чего эти явления иногда удается спрогнозировать или, по крайней мере, научиться понимать, при каких обстоятельствах есть реальные шансы «обрыбиться».
Особенно ярко «выходы» наблюдаются на крупных озерах и водохранилищах, где хищники постоянно «пасут» большие стаи кормовой рыбы, а иногда даже «загоняют» добычу в удобное для охоты место. Причем расписание «выходов» по месту может сохраняться неизменным довольно долго, пока гидрометеорологическая обстановка на водоеме остается относительно стабильной. Кроме того, есть предположение, что время «выхода» связано для хищников с оптимальной освещенностью места охоты - когда они могут с нужного направления скрытно подойти к потенциальным жертвам. Во всяком случае, наблюдения подтверждают, что заметные сдвиги в «расписании» происходят обычно при значительном изменении освещенности – например, при смене ясной погоды на пасмурную, и наоборот.

Визуальная ловля в «котлах»

Пожалуй, самый яркий и доступный вариант визуальной ловли – окуневые «котлы». Однако ловля здесь вовсе не так проста, как может показаться на первый взгляд.
По размеру можно выделить крупные «котлы» на широких просторах озер и водохранилищ, и более мелкие «котлы» - на реках. Рассмотрим сначала крупный окуневый «котел».
Коллективные полосатые хищники по всем правилам военного искусства окружают стаю мелочи, «выдавливают» ее наверх и хватают беспомощно рассыпающихся в панике рыбешек. При этом сам окуневый «котел» может иметь до трех «этажей». Мелкие «полосатые» атакуют по самой поверхности, более крупные – чуть глубже и в основном по периметру, а под «котлом» нередко дежурят матерые горбачи и щуки. Однако добычи в «котлах» - целая стая, и чтобы хищник обратил внимание именно на нашу приманку, его нужно как следует раззадорить. Вот самые распространенные способы:

Используйте небольшой поверхностный воблер - поппер или вокер - имитирующий обессиленную рыбешку. Проводка должна быть прерывистой. Такая «легкая» добыча скорее соблазнит хищника.
Попробуйте различные комбинации, поставив перед основной приманкой одну-две дополнительных: мушку, кембрик, вабик, небольшую вертушку. Эффект погони или стайки мальков поможет спровоцировать хищника на поклевку.
Обязательно попробуйте ловить на 1-3 м глубже, причем как по периметру, так и в самом «котле». Варианты приманок: кастмастер, легкий джиг, небольшая вертушка с грузом-головкой, сохраняющая игру на свободном падении. Проводка – ступенчатая, с более длительной фазой падения. Дополнительная мушка или кембрик не помешают.
Не забывайте про донную проводку с более крупной приманкой, так как после распада «котла» оставшиеся рыбы часто опускаются ко дну, где их уже поджидают щуки и судаки. А солидная «зубастая» перевесит сразу 10-20 «стандартных» окуньков.
Если малек еще не подрос, хищники часто предпочитают относительно крупным приманкам небольшой стример, проводимый с остановками через «котел». Для заброса легкой мушки используйте подгруженный поплавок или медленно тонущую бомбарду. А 2-3 мушки – еще лучше. Вашей добычей станут не только окунь, но также жерех, язь, голавль и чехонь.

В отличие от большого озерного, мелкий речной «котел» имеет свои характерные особенности. Главное отличие – он обычно «привязан» к береговой траве или другому укрытию. Именно здесь прячется команда окуней, пока не дождется проплывающей мимо стайки мальков. Первая задача охотников – «отсечь» добычу от спасительной травы, где преследуемые еще имеют какие-то шансы уцелеть. Поэтому вся стая «полосатых» фалангой выскакивает из травы и начинает теснить мальков на открытую воду, постепенно «выдавливая» их наверх и устраивая настоящее пиршество.
Когда находишь такой участок на реке, можно даже не дожидаться возникновения «котла». Ведь стоящие в траве окуни уже запрограммированы на атаку - они только и ждут, когда мы подкинем им небольшой твистер, воблер или вертушку. Причем за приманкой обычно «вылетает» вся стая, которую можно тут же постепенно и выловить. Вот так, сплавляясь на лодке по открытой воде и подкидывая приманку к траве, можно «незаметно» наловить «полосатых» больше, чем в типичном «котле».
Поэтому, как здесь, так и в других случаях, попробуйте разнообразить свою тактику, используйте новые приемы - и удача обязательно вам улыбнется.

Схемы уловистых мест

Мы уже говорили, что в процессе любой удачной рыбалки нужно не только запоминать уловистые места или заносить их на схему водоема, но и указывать сопутствующие факторы: направление заброса, дальность поклевки, кто попался, на что и в какое время. Затем этот «банк данных» желательно периодически пополнять – и через какое-то время у вас появится ценная информация, с которой не грех будет свериться перед очередной рыбалкой.

Глава 3. Когда ловить?

3.1. Суточные биоритмы

Не секрет, что все живое подвержено влиянию биоритмов – суточных, сезонных и годовых. На рыбалке нам приходится иметь дело в основном с суточными биоритмами рыб. Согласно этим биоритмам, рыба, чтобы жить, должна периодически питаться.
Насколько периодически? Обычно это 2-3 раза в сутки, но иногда может хватить и одного. То есть, у хищников тоже бывает завтрак, обед и ужин. Логично предположить, что рыба за ночь успевает проголодаться и рано утром ей хочется «перекусить». Да и вечером – на следующую ночь - тоже не мешает «подкрепиться». И действительно, спиннингисты знают: как правило, лучшие периоды клева – утром и вечером, а иногда и днем. А вот конкретное расписание приема пищи зависит от многих факторов, но в основном – от температуры воды, от размера добычи и от текущей погоды.
Температура воды – глобальный фактор «рыбьего» аппетита. Ведь собственная температура рыб всегда равна температуре воды, поэтому они способны различать разницу всего лишь в доли градуса. Значит, дневное изменение температуры воды в один-два градуса, кажущееся нам несущественным, для водных обитателей гораздо заметнее, особенно если при этом пересекается граница комфортности. Поэтому на рыбалке нам вовсе не помешает водяной градусник, чтобы при случае измерить «температуру отличного клева».
Вспомним, что для каждой рыбы можно выделить два характерных интервала температур – комфортный и оптимальный. Например, считается, что для щуки оптимум питания приходится на диапазон 15-18оС, при общем интервале «комфортности» 10-25оС. Однако из-за того, что рыбы постоянно подстраиваются под изменения окружающей среды, эти интервалы вынужденно смещаются. То есть, если осенью температура воды понижается до 4-10оС – это и будут вынужденные границы комфортности, а интервал питания может быть еще меньше - 8-10оС.
Так, кстати, частенько и случается весной или осенью, когда клев начинается не рано утром, а гораздо позднее – только с прогревом воды до нужной температуры. Противоположный пример – очень жаркое лето, когда вода настолько перегрета солнцем, что даже дневные хищники вынуждены переходить на сумеречное и ночное питание.
Про то, как связана цикличность питания с размером добычи, мы уже упоминали: чем сытнее обед – тем больше перерыв. Однако это не так существенно, ведь набить полный желудок можно и крупной рыбой, и мальком.
А вот изменение погоды – главный текущий фактор клева. И действительно, большая масса воды имеет немалую аккумулирующую способность – поэтому ее температура не может быстро измениться. А вот погода - а значит, и все ее составляющие: давление, освещенность, ветер, осадки и геомагнитная обстановка - могут кардинально «сломаться» всего за несколько минут. Поэтому и клев рыбы так сильно зависит от погоды.

3.2. «Выходы» по погоде

Почему-то принято думать, что стабильные погодные условия способствуют и стабильному клеву рыбы - тогда как перемена погоды влечет за собой ухудшение или почти полное его прекращение. В целом это, пожалуй, справедливо. Однако для хищников такой подход был бы слишком упрощенным.
В данном случае термин «изменение погоды», в том числе даже самый быстрый ее «излом» нельзя рассматривать однозначно. Для нас главное – как он отражается на рыбьей активности. Поэтому правильнее будет считать, что изменение погоды может быть как «болезненным», так и благоприятным для хищников. А вот «какой есть какой?» – поговорим далее.
Действительно, во многих случаях «излома» погоды на водоемах наблюдается глобальное бесклевье – как мирных, так и большинства хищных рыб.
Однако довольно часто бывают исключения - причем настолько примечательные, что многие спиннингисты начинают специально ждать очередной «ломки», чтобы тут же выехать на рыбалку.
Парадокс, но около половины моих самых успешных оставшихся в памяти рыбалок связаны с резкими переменами погоды. Особенно это касается ловли «зубастой» - причем в разные сезоны. Например, рекордный весенний день на Ахтубе был связан с сильнейшим холодным ветром – и в единственном относительно тихом заливе, казалось, собралась вся местная щука. Летом во время сумасшедшего «жора» невозможно было определить направление ветра – я в центре, а облака «вертятся» вокруг меня. Осенью – опять сильный ветер, причем с дождем и снегом – а щука хватала на каждом забросе! И во всех этих случаях отличный клев был не только у меня, но и у соседей.
Такие же примеры были и с другими хищниками: судаком, окунем, жерехом, красноперкой, хариусом и семгой. И, пожалуй, это логично – ведь в идеале активность хотя бы некоторых хищников должна находиться в противофазе с активностью их добычи. Здесь уместно вспомнить налима, для которого чем хуже погода - тем тяжелее мирной рыбе и тем лучше его клев. Как подсказывает практика, и для более привычных нам хищников это утверждение тоже часто оказывается справедливым.
Насколько я помню, особенно часто подобные «вспышки» клева происходили перед грозой, при сильном ветре с осадками, при подходе сплошной границы облаков и при самой низкой серой облачности.
Вывод из всего этого будет такой. Из любой ситуации нужно стараться извлечь пользу. Поэтому даже на «изломе» погоды: от ясной - к облачной, от слабого ветра - к более сильному, от высокого давления - к более низкому - не торопитесь сворачивать снасти. Оцените обстановку и ее конкретные параметры: давление, ветер, облачность, осадки, температуру. Возможно, всего через несколько минут наступит ваш звездный час, память о котором сохранится на всю оставшуюся жизнь. И тогда при повторении подобной ситуации уже можно будет с большой долей вероятности предсказать новый оглушительный успех.

3.3. Сезонные пики клева

Кроме кратковременных «выходов» в каждом сезоне бывают и более длительные периоды хорошего клева. Связаны они обычно как с характерными изменениями температуры и состояния воды, так и с сезонными миграциями кормовой рыбы или определенными «датами» в жизни самих хищников. Из последних факторов всем известны весенний преднерестовый и посленерестовый жор, а также осеннее «отъедание».
Температура воды прямо влияет на скорость обменных процессов, а значит – на аппетит рыбы. Мы уже говорили об оптимальном и комфортном диапазонах. Но в сезонном контексте для нас очень важна еще одна специфичная температура воды – 4оС. Как вы помните из курса школьной физики, именно при этой температуре вода имеет максимальную плотность - поэтому она более тяжелая и всегда опускается ко дну. Вот почему даже зимой у дна образуется сравнительно теплый слой, в котором и концентрируются почти все рыбы.
А теперь представьте, что происходит весной при прогреве воздуха, а затем и воды до этой температуры. Верхние слои, нагреваясь до 4оС, становятся «тяжелее» и опускаются ко дну - начинается постоянное интенсивное перемешивание воды. Для рыбы это явный сигнал к выходу из зимовальных ям на быстро прогревающиеся мелководья, и к началу нерестовой подготовки. Именно в этот период на Нижней Волге открывается спиннинговый сезон, когда вблизи ям успешно ловятся сом и судак.
Похожая ситуация наблюдается и осенью. Но здесь, наоборот, уже при понижении температуры до 4оС вновь начинается интенсивное перемешивание воды. Еще один явный сигнал для рыб – пора готовиться к зиме. И действительно, именно в этот период большинство рыб перемещаются на зимние стоянки.
Кроме температуры, сезонные пики клева могут быть связаны и с уровнем воды. Например, в середине лета из-за жары уровень быстро падает. Поэтому в мелководных прудах и озерах поверхность «зеркала» уменьшается еще быстрее - вода уходит с травянистых мелководий, а водоросли постепенно оказываются на берегу. В конце концов, наступает такой момент, когда вся щука-травянка концентрируется на последнем рубеже – по границе еще оставшихся в воде водорослей. Представляете? Остается только провести рядом подходящую приманку.
Очень часто пики клева связаны с сезонными миграциями рыб. Яркий пример – Волго-Ахтубинская пойма. Весной здесь на ограниченных участках концентрируется буквально вся проходная рыба и ждет подъема воды. «Бель» - для того, чтобы пойти на нерест, хищник — еще и для того, чтобы набить этой самой «белью» свой желудок. Если попасть в нужное время на такой участок – то через час уже можно будет уезжать обратно.
Противоположный пример – летне-осенний скат малька и той же «бели». Обычно в конце лета, когда уровень воды минимальный, оголяются мелкие заливчики и втекающие в водоем ручьи. Поэтому все прятавшиеся там мальки вынуждены выходить на близлежащую акваторию. А когда начнется осеннее охлаждение воды, вся эта мелкая братия массою скатывается в более крупные и глубокие водоемы. Надо ли говорить, что в устьях добычу уже с радостью ждут сконцентрировавшиеся хищники всех мастей.
Примерно то же самое происходит поздней осенью и с более крупной рыбешкой, которая в зарослях травы может держаться аж до первых морозов. Но зимний замор на мелководных озерах неизбежен, поэтому вся рыба все равно она должна уйти в глубокий водоем. И если такое озеро и крупную реку соединяет узкая протока, то с первыми заморозками надо обязательно туда наведаться. Так и есть! Еще недавно здесь было пусто, а сейчас, кажется, вся щука из озера выстроилась вдоль «коридора» и ждет своей доли добычи.
Кстати, с наступлением предзимья резко активизируется и стайный инстинкт окуней. Именно в дни первых заморозков последние годы я часто попадаю на отличный клев, когда за твистером или воблером постоянно выходят по 3-4 «полосатика».
Эх, если бы так – да каждый раз!

Глава 4. На что ловить?

В первой части этой книги мы уже рассмотрели основные вопросы, касающиеся выбора приманок. Данная глава призвана напомнить, расширить и конкретизировать эти общие положения применительно к изменяющимся условиям на рыбалке.

4.1. Что и как выбрать?

«Самая лучшая» приманка

«А какая приманка самая лучшая?» - вот, пожалуй, наиболее популярный вопрос у начинающих спиннингистов. Ну что же, мы и сами когда-то начинали и многого еще не знали.
Если бы действительно существовала «самая лучшая» приманка - все остальные были бы просто не нужны. Однако до сих пор рыба ловится и на воблеры, и на различные блесны, и на всевозможные джиги, да и на все остальное тоже. Причем во время «жора» она может одинаково хорошо клевать на различные типы приманок, но даже здесь чаще все-таки предпочитает одну-две их разновидности. Это зависит как от глубины, на которой сейчас охотятся хищники, так и от некоторых сезонных особенностей.
Вот, например, самые первые критерии выбора подходящей приманки.
Для ловли на глубине уже по своим техническим возможностям лучше всего подходят различные джиги, тяжелые колеблющиеся блесны и вращающие блесны с грузом-головкой. А вот на мелководье более результативными будут уже легкие и средние «колебалки», «вертушки» с сердечником и воблеры с небольшим заглублением.
Дополнительно надо учитывать, что активные хищники способны далеко искать и долго преследовать свою добычу, поэтому они явно предпочитают хорошо «слышимые» приманки. Следовательно, летом в теплой воде эффективнее ловит вращающаяся блесна. В прохладной воде активность рыбы снижается, и успех скорее принесет уже колеблющаяся блесна - как это обычно бывает весной или ранней осенью. С дальнейшим похолоданием большинство хищников скатываются на глубины, где лучше всего работают различные джиги.
Итак, если попытаться в общем виде ответить на поставленный вопрос, то «самая лучшая приманка та, на которую именно сейчас лучше всего клюет рыба».
Правда, эту рыбу надо еще поймать. Но даже если поймаешь - не спросишь, что сегодня лучше – блесна или воблер? Все это приходится проверять самому.
Поэтому есть такое мнение, что самая лучшая приманка – это самая привычная для рыболова. Яркий пример – «поролонщики» так называемой «старой школы». Они начинали ловить еще тогдашними «дубинами» с инерционными «колесами», поэтому и груз-головки для поролоновых рыбок ставили соответствующие - 20-30 г на все случаи жизни. Некоторые из них настолько «сроднились» с такой снастью, что продолжают ей ловить и по сей день – и заметьте, весьма успешно. Причем, самое интересное, они умудряются результативно работать столь тяжелой приманкой не только по глубине, но даже по относительному мелководью.

Условия ловли диктуют выбор приманки

Задача любой приманки – спровоцировать рыбу на поклевку. При этом методика выбора должна учитывать целый комплекс предпосылок - вспомним лишь основные.
Уже сама причина поклевки – голод, агрессия или любопытство – принципиально меняет сам подход к выбору. Если для «голодной» приманки главный признак – сходство с натуральной добычей, то для «раздражающего» или «интересующего» вариантов этого не требуется. Наоборот, агрессию скорее вызовет либо конкурент – то есть, «похожая» приманка крупного размера, либо вообще что-либо неприятное или необычное. Например, большинство лососевых мух – фантазийные варианты, не имещие реальных прототипов. Но вообще, любая яркая или шумная приманка может вызвать как агрессию хищника, так и любопытство – и обе причины могут привести к поклевке.
Здесь, пожалуй, уместно еще раз вспомнить про сам механизм обнаружения хищником добычи и ее преследования – вплоть до поклевки.
По моему мнению, приоритеты восприятия хищными рыбами провоцирующих факторов таковы: на стадии дальнего обнаружения – вибрация и характер движения приманки, на стадии ближнего рассмотрения – ее форма и цвет, на стадии принятия решения на атаку – комплекс всех этих факторов.
Действительно, издалека хищник может ощутить только общие колебания воды и заметить, как что-то движется. Здесь же в первом приближении оценивается размер объекта и характер его движения.
По мере приближения к приманке преследователь уже рассматривает форму и цвет «добычи», уточняет характер ее движения и проверяет ближние шумы.
И, наконец, на дистанции атаки хищник - особенно не очень голодный - может долго сопровождать приманку, детально рассматривая и даже, вероятно, «обнюхивая» ее. И если уже здесь, вблизи, определенная совокупность раздражающих факторов превысит «предел осторожности» - только тогда хищник решается на атаку.
Однако «предел осторожности» - величина переменная и сильно зависит от активности рыбы. Значит, и выбор конкретной приманки будет определяться текущей активностью хищника. Если считается, что рыба может быть активной, нормальной или пассивной – значит, и приманки можно условно разделить на такие же категории. То есть, активные приманки – это такие, на которые клюет активная рыба. Тогда на «нормальные» приманки клюет «нормальная» рыба, а на пассивные - соблазняются даже пассивные хищники. Причем здесь активность приманок понимается в самом широком смысле – это не только активная игра (в том числе и за счет активной проводки), но и яркая раскраска, и дополнительная акустика, и увеличенный размер. Согласитесь, заметное изменение любого из этих факторов меняет восприятие всей приманки хищником, о чем мы еще поговорим далее.
«Предел осторожности» может зависеть и от других факторов – в том числе от прозрачности воды и от ее освещенности. Значит, и методика выбора должна все это учитывать. Например, солнечным днем в чистой воде хищник отлично видит нашу приманку и все ее детали - поэтому лучше выбрать модель некрупную, не яркую и не слишком блестящую, к тому же без дополнительных акустических эффектов. А вот в мутной воде, да еще при слабой освещенности «заметность» приманки может оказаться более важным качеством, чем ее «натуральность». Поэтому здесь предпочтительнее уже более крупные, яркие и «шумящие» варианты.

Что изменять?

Как уже отмечалось, все приманки имеют следующие провоцирующие признаки: размер, форма, цвет, наличие запаха, световая и звуковая игра (в том числе дополнительная акустика) а также тип проводки. Все это в своей мере влияет на общее восприятие приманки хищником – поэтому, изменяя нужные факторы в нужную сторону, можно сделать нашу приманку еще более привлекательной.
Рассмотрим несколько характерных примеров.

Размер и форма
Для многих хищников с небольшой пастью сам размер «добычи» имеет определяющее значение – поэтому бессмысленно ловить чехонь, красноперку или подъязка на крупные приманки. Но даже для щуки, имеющей огромную пасть, этот вопрос не решается однозначно. Например, мне частенько приходится сталкиваться с таким кажущимся парадоксом: даже приличная «зубастая» во время массового ската малька почти полностью меняет рацион питания в пользу последнего и хорошо ловится на самые мелкие воблеры «минноу» и узко играющие блесны. Казалось бы, кинь ей приманку покрупнее, возьмет с удовольствием - ведь такой «добычей» скорее насытишься. Ан нет, не хочет! Видимо, у щуки на этот период вырабатывается кратковременный рефлекс именно на малька – так, что более крупную рыбешку она может даже игнорировать.
Простейший способ проверить свои предположения – выпотрошить пойманных хищников. Тогда по средней величине заглоченных рыбешек можно легко определить и оптимальный размер приманки.

Цвет
Известно, что свою добычу хищник воспринимает различными органами чувств. Главный орган - боковая линия, она улавливает колебания воды, вызываемые движением потенциальной жертвы. Обоняние второстепенно. А вот зрение в охоте любого хищника играет довольно важную роль. Кстати, вспомните эти выразительные взгляды: у щуки – злой и хитрый, у судака – стеклянный и беспристрастный, у окуня – азартный, бойцовский, будто наливающийся кровью. Поэтому и цвет приманки так важен для хищников – а значит, и для нас.
Однако вряд ли возможно точно пресказать, какой цвет сейчас лучше. Выход один: пробовать и пробовать разные варианты - до первых поклевок. Хотя пробовать, конечно, не все подряд – а обязательно с учетом общих правил выбора цвета, которые вы можете найти, в том числе, и в моих предыдущих книгах.
Например, весной, когда на мелководье вблизи берега появляются первые мальки, лучше ловить на маленькие прозрачно-серебристые твистеры, узкие белые блесны и мелкие блестящие воблеры. Эти цвета как нельзя лучше имитируют молодняк белой рыбы – основной корм хищников в это время.
А вот в реке в это время, наоборот, предпочтительнее контрастные и «кричащие» цвета, ведь они сильнее контрастируют с мутной водой, поэтому и замечаются быстрее.
Поздней осенью и зимой вода прозрачна, поэтому лучше брать приманки темных матовых расцветок. Особенно хороши синие и черные полутона - здесь хищник обманывается силуэтом жертвы, а не отпугивается пестрыми или резкими цветами.
Всегда желательно, чтобы общий тон любой приманки соответствовал основной кормовой рыбе, если такая есть в водоеме.
Полосатые расцветки «работают» очень стабильно, так как они имитируют весьма распространенных окуньков, а к тому же и более заметны в любой воде. И вообще, контрастные разноцветные приманки в большинстве случаев предпочтительнее.
Светящиеся приманки приносят успех не только ночью, но и в мутной воде.
Однако рыба тоже учится - в том числе и на чужих ошибках. И если она сама, или ее сородичи пару раз накололись или сошли с крючка, то дальше эти хищники станут осторожнее к «плохому» цвету. Ничего страшного – будем искать дальше и найдем новый вариант. Ведь нет и не будет такого цвета, который успешно ловит всегда и везде.

Дополнительная акустика
Нередко в условиях слабой видимости требуются приманки с ярко выраженными и даже дополнительными акустическими свойствами. Например, «вертушки» с грузом-колокольчиком заметно уловистее обычных блесен рано утром и поздно вечером, а также в мутноватой воде. То же самое можно сказать про «колебалки» и воблеры с погремушками. Догадываетесь, почему почти все глубинные воблеры делают «гремящими»?

Запах
Хоть и считается, что обоняние в охоте хищника второстепенно, иногда и применения аттрактанта может сыграть свою роль. Особенно при медленной проводке в теплой стоячей воде, когда за приманкой долго тянется «ароматный» шлейф. По крайней мере, таких примеров удачной ловли немало.
Тем более, наука не стоит на месте, и лучшие современные аттрактанты уже имеют три запаха в одном флаконе: соленый, кровяной и даже самый привлекательный для хищника - так называемый «запах испуга».

Характер игры
Все типы приманок играют по-разному, хоть и имитируют вроде одно и то же – кормовую рыбу. При этом каждый тип имеет свою характерную особенность, которая в какие-то моменты вполне может стать «решающим фактором».
Например, вращение лепестка «вертушки» создает довольно сильные «шумы», которые издалека улавливаются рыбами. Мы уже говорили, что это хорошо летом для ловли активных хищников. Оказывается – не только. Вспоминаю, что украинские блесны «Мастер» приобрели у нас быструю популярность после победы их производителя на рыболовном фестивале, который проходил в апреле на Ахтубе. Ловился только судак и берш - и ни резина, ни поролон в тот момент, действительно, не могли конкурировать с тяжелыми «головастыми» вертушками. Однако оказалось, что преимущество это временное, действует всего 2-3 недели, и как правило, только на крупных южных реках. Связано оно, скорее всего, с предстоящим нерестом этих хищников – ведь почти все попадавшиеся судаки имели белые нерестовые точки-наросты на голове. Не секрет, что во время икромета многие рыбы становятся очень агрессивным и не терпят никаких конкурентов. А чиркающая по дну и сильно шумящая «вертушка» просто не может не раздражать «клыкастого» в такой ответственный момент. Он пытается ее либо схватить, либо «придавить», либо отогнать – поэтому и число забагренных рыб в этом случае достаточно велико. К тому же в мутной весенней воде «вертушку» лучше слышно. Однако пройдет всего неделя-другая, и уже на весь оставшийся сезон преимущество снова будет за мягкими приманками.
Данный пример удачнейшего применения нужной модели относится к категории «качественных» изменений. Но есть и не менее удачные «количественные» примеры. Несколько раз при ловле окуня и жереха я - с кучей первоклассных воблеров, блесен и мушек - вчистую проигрывал местным спиннингистам, оснастка которых состояла всего из 3-5 крючков с белыми кембриками. Ясно, что даже такая простейшая имитация «стайки» мальков резко пробуждает стайные инстинкты многих хищников, что в определенные периоды просто гарантирует успех. Поэтому теперь и в моем арсенале есть подобные комбинации.

4.2. Виды взаимозаменяемых приманок

А теперь более подробно рассмотрим те варианты, из которых можно будет выбрать взаимозаменяемые приманки.
При ловле на глубине чаще всего применяются различные джиги, пилькеры, тяжелые колебалки, «головастые» вертушки и системы «стайка» с концевым грузилом. Причем, все это может работать как на равномерной или волнистой проводке над самым дном, так и на выраженной донной «ступеньке». Как вы сами понимаете, вариантов здесь очень много. Но уже ясно, что пилькеры, колебалки и вертушки более приспособлены к ловле над дном, а вот джиги и системы с тяжелым концевым грузилом предпочтительнее для работы по самому грунту.
К тому же внутри каждого типа можно выделить несколько разновидностей. Например, у джиговых приманок – «резина», поролон, «утеплитель» и пенопласт, а также различные волосяные и перьевые варианты. У «колебалок» – классические и специальные модели, в том числе «цикады». У вертушек с груз-головкой – обычные, планирующие (то есть сохраняющие вращение на «застопоренном» падении) и тейл-спиннеры. Есть из чего выбирать!
В средних слоях воды чаще применяются уже другие приманки: ныряющие и тонущие воблеры, «колебалки» среднего веса, аналогичные «вертушки» (в том числе с сердечником) и джиговые приманки (в основном «резина»). Нередко при охоте на жереха и окуня в полводы используются также комбинации с концевым грузилом соответствующего веса.
Вблизи поверхности лучше работают вертушки с сердечником, мелководные воблеры, легкие колебалки, спиннербейты, самые легкие «резиновые» джиги и оснастки с медленно тонущими бомбардами.
Наконец, есть и чисто верховая ловля – по самой поверхности воды. Здесь обычно применяются поверхностные воблеры, «скачущие» блесны, базз-бейты и оснастки с подгруженным поплавком.
Чтобы не зацикливаться на чем-то одном, желательно на любой рыбалке иметь хотя бы пару разноплановых взаимозаменяемых приманок. Тогда и ловля будет интереснее, и кругозор – шире.

4.3. Не клюет – меняем приманку

Если рыба не клюет – надо что-то менять.
Первый способ – менять приманку. Здесь есть два варианта – либо это разновидности однотипных приманок, либо переход на новый, принципиально другой тип.
Второй способ - менять проводку, но об этом мы поговорим в следующей главе.

Однотипные приманки

Рассмотрим сначала самое простое – разновидности однотипных приманок. В книге «Блесны и воблеры…» вы уже прочитали о различных «каруселях» - повторяться не будем.
Вспомним лишь основное правило – при бесклевье нужно уменьшать размер и «яркость» приманки.
Есть и другие способы. Например, иногда полезно заменить обычную «прямолинейную» колебалку на ее асимметричный вариант. На той же проводке получится более «вихлястая» игра с периодическими поворотами и бросками в стороны – такая имитация больной рыбки заметно увеличивает шансы на поклевку ленивой щуки.
Или уже рассмотренный вариант – замена простой вертушки на акустическую модель BLUE FOX Super Vibrax (к тому же – с ярко окрашенными лепестком и «колокольчиком») нередко позволяет продлить клев до самых сумерек или «разбудить» агрессивность или любопытство хищника.
Еще один интересный вариант – периодическое чередование подобных приманок меньшего и большего размера. При этом крупная составляющая «пары» либо просто подманивает хищника к месту ловли, либо играет роль «большого куска», который никак нельзя упустить.
И даже простейшая замена джиг-головки на более легкую заметно изменяет скорость ее планирования. Нередко только этого оказывается достаточно, чтобы ленивый хищник «успел» догнать резиновый хвостик.

Разнотипные приманки

Здесь уже упоминался характерный весенний пример с судаком и блесной «Мастер». Однако и летом нередки случаи, когда, например, при хорошем клеве окуня правильная «головастая» вертушка переигрывает резину и поролон. А вот с заметным похолоданием воды обязательно наступает такой момент, когда «полосатый» вообще перестает признавать «вертушку», но при этом тут же отлично клюет на «резину».
Другой характерный случай – ловля в летнюю жару. Как правило, водоемы в этот период изобилуют различными насекомыми, поэтому замена любой приманки на подходящую мушку поможет не только «набить» мелочи: уклейки, чехони, окуньков – но и поймать довольно увесистых язей, голавлей и жерехов, а на севере - даже семгу, не говоря уже о форели и хариусе.

Комбинации

Еще одна палочка-выручалочка – различные комбинации. Простейший, но очень эффективный вариант – совмещенная
«пара». Например, твистер или муха на тройнике «вертушки» почти никогда не помешает. А колебалка «Minnow Spoon» с твистером на крючке так аппетитно виляет хвостом при падении, что перед такой «парой» не устоит никакая щука.
Мы уже вспоминали здесь комбинации «стайка». Хотя и своевременное применение комбинации «погоня» - когда, например, большая «колебалка» преследует маленькую «вертушку» - может легко удвоить наш улов, причем разнообразной рыбой.

4.4. Незацепляющиеся варианты

На этом моменте мне хотелось бы остановиться особо, для чего даже пришлось выделить его в отдельный пункт. И вот почему. Боязнь зацепов и вытекающих отсюда потерь часто в корне «ломает» правильную ловлю. Согласитесь, если щука стоит в густой траве, а судак в «дремучем» коряжнике – какой смысл ловить рыбу вне зоны «поражения»? Однако и обрывать на зацепах дорогостоящие приманки не хочется. Как же избежать подобных неприятностей?
Есть два принципиальных варианта подходящих приманок – незацепляющиеся и отцепляющиеся. В первом случае крючки защищаются каким-либо предохранителем, во втором – прочность лески позволяет эти крючки разогнуть. Правда, абсолютно незацепляемых приманок все равно не бывает, но здесь процент потерь действительно сведен к минимуму.
Есть, правда, и третий вариант – мало зацепляющиеся приманки. У них нет ярко выраженных предохранителей, но сама конструкция системы или какой-либо ее элемент достаточно хорошо оберегает крючки от зацепов.
Я достаточно много экспериментировал со всевозможными «незацепляйками», чтобы выявить их сильные и слабые стороны. И сейчас такая ловля занимает примерно половину моего общего времени на рыбалке. Поэтому все эти варианты вполне заслуживают более подробного рассмотрения.

Незацепляющиеся приманки

Имеется много конструкций незацепляющихся приманок. Здесь мы коснемся только самых распространенных и попробуем дать анализ их эффективности. Сразу замечу, что переход от обычной приманки к «незацепляйке» оправдан только там, где действительно велик риск зацепа, так как основное их свойство распространяется не только на камни и коряги, но и на рыбу тоже. Проще говоря, они дают намного больше пустых поклевок.

Защищенные крючки

Самый простой способ сделать приманку незацепляющейся – оснастить ее специальными крючками с защитными проволочными усами или петельками (рис.28).

Рис.28. Крючки с защитными приспособлениями: а) одинарный, б) двойной, в) тройной.

В принципе, купив всего один такой крючок, можно при необходимости «перестегивать» его на разные приманки – в основном на вертушки и колебалки. Поэтому подвесную разновидность «незацепляек» можно без колебаний назвать основной.
Но защитные петли и усы могут располагаться не только на цевье подвесного крючка, но и непосредственно на корпусе колеблющейся блесны с фиксированным одинарным или двойным крючком (рис.29). «Корпусной» вариант считается более надежным - здесь само расположение крючка (жалами внутрь) способствует меньшей зацепистости блесны, а более длинные мягкие «усы» уменьшают число пустых поклевок.

Рис.29. Незацепляющиеся колеблющиеся блесны: а) с двойным крючком, б) с одинарным крючком.

Кстати, если название приманки сопровождается английскими или французскими словами «Weedless», «Antiherbe» или «Snagproof», это и означает, что она принадлежит к разряду «незацепляек».
Эффективность подобных приманок в немалой степени зависит от правильной «настройки» предохранителя. Ведь если «усы» расположены слишком близко к жалам крючка, то они будут «отбиваться» даже жестким водорослями, и такая блесна быстро зацепится. С другой стороны, слишком толстые или далеко отогнутые проволочки просто не дадут крючку засечь рыбу. Поэтому «усы» тоже нужно вовремя регулировать и постоянно контролировать. Нередко случается, что после поклевки проволока деформируется и перестает прикрывать жало крючка. С этого момента защита уже не действует, и наша блесна может «сесть» на первой же коряге.
Практика показывает, что блесны-незацепляйки обычно оказываются вне конкуренции при ловле среди водорослей и на сравнительно неглубоких закоряженных местах.
Кроме блесен, «усы» из проволоки, пластмассы или щетины можно увидеть и на некоторых джиг-головках. Такой «прикрытый» одинарный крючок практически не зацепляется, да и травы или донной грязи собирает меньше, чем приманки других конструкций. Поэтому его можно и нужно использовать в самых «крепких» местах.

Скрытые крючки

Еще один способ сделать приманку незацепляемой – использовать скрытые крючки.
Один из самых применяемых здесь вариантов – офсетный (перевернутый) крючок с твистером (рис.30).

Рис.30. Офсетный крючок с твистером: а) простой, б) подгруженный.

Таким крючком (с достаточно большим ушком) можно оснастить вертушку или колебалку, а иногда даже воблер. Кроме того, «офсетник» с твистером нередко используется и как самостоятельная приманка. Необходимая подгрузка в этом случае может быть закреплена либо на поводке, либо на цевье крючка.
Как играющий вариант подгруженного офсетного крючка можно рассматривать блесну MEPPS Timber Doodle (рис.31). Эта приманка ярко выделяется на фоне других своей оригинальной конструкцией и фактически объединяет в себе лучшие черты «колебалки», офсетного крючка и твистера. Интересно, что фирма рекламирует «Timber Doodle» как лучшую блесну для ловли судака среди топляка и коряжника. Не могу ручаться за «их» судака, а для нашего «клыкастого», который любит глубину и течение, эта приманка явно легковата.

Рис.31. Блесна MEPPS Timber Doodle

А вот то, что «Timber Doodle» - моя любимая приманка для ловли щуки в траве, верно на 100%. Эта блесна легко выходит на поверхность, отлично «перескальзывает» самые густые водоросли, а благодаря четырехлапому твистеру бесподобно играет как на равномерной проводке, так и на падении. Надо лишь ровно насадить «резину» на шип и чуть-чуть вывести жало крючка наружу, чтобы «зубастой» было за что зацепиться при подсечке. Исключение может быть сделано либо при ловле крупной щуки, которая мощной хваткой и так «выбивает» крючок, либо при ловле среди тины.
Кстати, некоторые мягкие приманки специально для применения с офсетными крючками имеют на спине неглубокий продольный паз. Жало крючка в этом случае полностью выводится наружу, но при этом заглубляется в паз и становится защищенным. При поклевке «рыбка» легко сдвигается по поддеву крючка вниз и оголяет жало для подсечки.
Еще один способ «скрыть» жала крючков – прижать их к телу приманки. Правда, в этом случае и сама приманка должна от поклевки сжиматься и освобождать крючкам место для подсечки. Поэтому здесь самый удачный и повсеместно применяемый образец – «поролонка» с прижатым двойником. Но есть и другие варианты – например, пустотелые пластиковые лягушки, которые тоже могут сжиматься и оголять крючок.
Однако следует помнить, что используя даже «незацепляющийся» мягкий пластик или поролон в паре с грузом-головкой, мы рискуем быстро оставить приманку в камнях. Ведь за валуны цепляются не только крючки, но и само грузило часто застревает в щелях между камнями – вот почему подобные «незацепляйки» не эффективны на каменистых участках. Здесь уже приходится применять специальные грузила с предохранителем (тем же проволочным усом), но об этом – чуть позднее.

Мало зацепляющиеся приманки и оснастки

В принципе почти все приманки, у которых одинарный крючок при проводке принимает положение жалом вверх, можно считать мало зацепляющимися. Действительно, в верхнем положении у одинарника меньше всего шансов зацепиться за дно или траву. И если такая приманка работает в относительно «льготных» условиях – например, в негустом тростнике – то за счет лучшей подсечки она может оказаться значительно эффективнее «незацепляек».

Спиннербейт

Эта «хитрая» комбинированная приманка (рис.32а) придумана в США специально для ловли басса в неглубоких, сильно заросших и закоряженных водоемах. В наших краях подобные «жилищные» условия просто обожают щука и окунь. Практика подтвердила, что и для «зубастой» спиннербейт – одна из лучших приманок. А наш «полосатый» тоже не пропустит подходящий вариант небольшого размера. Но здесь речь опять-таки идет о мелководных водоемах с обилием растительности. Зато «новинка» в траве почти не зацепляется, ведь проволочный стержень, на котором вращаются лепестки, надежно защищает жало. А пустых поклевок едва ли больше, чем при ловле на твистер или обыкновенную "вертушку".

Рис.32. Спиннербейт: а) «глухой», б) сменный

Но оказалось, что спиннербейт способен так же хорошо работать на достаточной глубине и течении – для этого просто нужна более тяжелая модель. А еще лучше в таких случаях взять универсальное «коромысло» с застежкой (рис.32б), куда и присоединять джиг-головку нужного веса и формы. Тогда уже нашей добычей станут не только крупные глубинные щуки и окуни, но и весомые судаки. Правда, вращение даже одного лепестка создает заметное сопротивление, поэтому по глубине и по силе течения даже тяжелый спиннербейт имеет свой предел.

Глиссер

Существуют специальные модели легких приманок, в которых используется свойство глиссера быстро «выскальзывать» на поверхность. Самый известный глиссер – HEDDON Moss Boss – «хозяин болота» (рис.33) – тоже снабжен перевернутым крючком.

Рис.33. Приманка HEDDON Moss Boss.

Это легкая пластмассовая приманка в форме ложки с закрепленной мягкой резиновой «бахромой». Широкий «выталкивающий» корпус уже сам по себе защищает «верхний» крючок от травы. Остановившийся глиссер медленно тонет, играя «щупальцами», но уже при несильной потяжке выходит наверх и легко «переползает» через водоросли, практически не зацепляясь.

«Стоячие» джиг-головки

Специальные джиг-головки «сапожок», «подкова» и «ванька-встанька» имеют утяжеленную «подошву» - с касанием дна они встают на эту поверхность, крючок оказывается зафиксированным в верхнем положении и потому не подвержен зацепам...
Теоретически все правильно. Однако на практике «стоячие» головки зацепляются все-таки довольно часто. Пожалуй, главная причина – тяжелый вес, который не всегда позволяет приманке правильно перескочить препятствие, при этом крючок обычно рискованно наклоняется в сторону. Свой вклад вносят и уже упомянутые зацепы между камнями, а также течение и неровное дно, из-за чего не всегда получается правильная «стойка».

«Попрыгунчик» («bouncer») и «тирольская палочка»

Эта оригинальная, но простая оснастка (рис.34) позволяет свести к минимуму потери при ловле на каменистом дне.

Рис.34. Оснастка «попрыгунчик».

При проводке проволочный ус «баунсера» скользит по самому дну, перепрыгивает валуны и без проблем проскакивает между камнями. Зацепы случаются крайне редко, но для этого не надо давать оснастке волочиться по дну без подмотки лески. Поэтому сразу после касания дна начинайте в среднем темпе подматывать леску. Кончик удилища должен при этом слегка вздрагивать.
В качестве приманки подходят вращающиеся блесны, мелководные воблеры, твистеры на обычном крючке или на плавающей головке, мухи.
Если нужно провести между камней уже не одну приманку, а комбинацию «стайка», то концевое грузило должно иметь такой же защитный «ус», как у «баунсера», либо такую же конструкцию, как у «тирольской палочки».

Отцепляющиеся приманки

С появлением плетеных лесок появилась реальная возможность даже на сравнительно тонком шнуре разгибать крючки при зацепах. Если прочность лески превосходит усилие на разгибание проволоки, то любой зацеп обернется всего лишь разогнутым крючком. Высококачественному тройнику после этого несложно придать исходную форму без особого для него ущерба. И повторять это можно не один раз. Согласитесь – оптимальное решение.
Если все-таки тройник слишком прочный для данной лески, приходится дополнительно «отпускать» поддев каждого крючка, нагревая его над пламенем газовой горелки в течение нескольких секунд и потом охлаждая на воздухе. При определенном навыке термообработка не представляет особого труда, главное – опытным путем определить оптимальное время нагрева для конкретной толщины проволоки.
Однако не забудьте главное - при зацепах разгибать крючки надо не удилищем, не катушкой и не рукой, а только намотав леску на палку, багор и т.п.

Глава 5. Как ловить?

Мы уже ранее обсудили выбор места и времени ловли, а также варианты приманок. Теперь поговорим о проводке.

5.1. Первоначальный выбор проводки

Как правило, ловля всегда начинается с проверенной «любимой» приманки и соответствующей ей проводки. То есть, вращающаяся блесна ведется равномерно в среднем темпе, джиг – стандартной «ступенькой». Затем в процессе ловли – по мере накопления необходимой информации – в схему проводки вносятся нужные изменения.
Вспомним, что первоначальное направление проводки может зависеть от таких факторов, как положение солнца и направление ветра. Как правило, при прочих равных условиях хищники предпочитают подветренный берег и солнце, находящееся сзади или хотя бы сбоку. Кроме того, обязательно учитываются возможные стоянки хищников – будь то граница водорослей или направление бровки. В дальнейшем, возможно, проводку придется подкорректировать и по другим признакам.

5.2. Корректировка проводки

Одна из первых задач на рыбалке – по жадности поклевок оценить текущую активность рыбы и соответственно ей выбрать скорость проводки. То есть, нужно решить, на что делать ставку в ловле – на «количество» или на «качество».
Если хищник активно жирует – то количество поклевок будет прямо пропорционально количеству забросов и «прочесанной» акватории. А чтобы сделать больше забросов и при этом обловить большую площадь, нужно до разумных пределов ускорить проводку, сократить ее «холостой» ход и увеличить интервал между соседними забросами.
Из всего перечисленного пояснения требует, пожалуй, только «холостой ход» проводки. В большинстве случаев оказывается, что все поклевки явно «привязаны» к определенным местам – например, к границе водорослей или к бровке. И если активная щука не сопровождает приманку, а жадно хватает ее уже в метре от травы, нет никакого смысла становиться на лодке дальше 10 м от кромки водорослей. Другой пример: в отличие от новичков опытные рыболовы, «нащупав» с берега бровку, уже не кидают «что есть силы» на самую середину реки, а выдерживают разумную дальность заброса.
Если же хищник пребывает в апатичном состоянии и не настроен гоняться за «шустрой» добычей, выход один – максимально замедлять проводку, используя самые легко играющие приманки. Здесь уже рыбалка переходит с «количественного» на «качественный» уровень, когда улов набирается только за счет оптимальной приманки и ее правильной «подачи». И пусть такая «медленная» ловля значительно снижает темп рыбалки – другого здесь просто не дано.
Но как бы мы не ловили, всегда полезно по расположению приманки в пасти оценить оценить не только жадность хватки, но и направление атаки хищника. Вспоминаю интересное место: на одном из приазовских лиманов вдоль береговых зарослей камыша и осоки тянулся относительно чистый коридор шириной примерно 3 м, за которым начиналась сплошная тина. Я, как обычно, старался вести приманку вдоль самой границы травы. Клевало «так себе», пока до меня не дошло, что крючок «засаживается» в челюсть рыбы с противоположной стороны. Получалось, что щука атаковала не от камыша, а от тины. Перенос направления заброса всего на 1-2 метра в сторону сразу принес мне несколько щучек - и догадка полностью подтвердилась. Таким образом, старайтесь всегда выяснить, где стоит рыба, откуда она атакует и как это правильно использовать.

5.3. Не клюет – меняем проводку

При плохом клеве не торопитесь менять приманку, а сначала с той же приманкой попробуйте другую проводку. Ведь в определенные моменты времени именно проводка может стать «решающим фактором» нашего успеха.
Например, поздней осенью водоросли уже полегли, и вся рыба скатилась на зимовку в «теплую» глубину. Там она пребывает в полупассивном состоянии - но все равно питается мотылем, «вымывая» его из илистого грунта, или личинками, «выковыривая» их из-под камней и коряг. Естественно, и хищник быстро привыкает к такой модели поведения кормовой рыбы. Поэтому здесь едва ли не единственный выбор – замедленная ступенчатая проводка и более «тихие», часто даже пассивные варианты приманок. Кстати, как раз в поздне-осенний период «поролонка» и пилькер обычно переигрывают все остальные джиги.
Вообще, желательно взять за правило: чем капризнее рыба – тем больше замедленности и неравномерности нужно вносить в проводку. То есть, в «критические» для хищника дни проводка должна имитировать именно больную рыбку, а не активную добычу, на которую охотник в данный момент даже не посмотрит. И, наоборот, во время «жора» проводка должна быть по возможности быстрой и «прямолинейной» - это позволит повысить темп ловли и поймать больше рыбы.

А теперь вкратце рассмотрим примеры использования различных проводок применительно к конкретным приманкам.

Колеблющаяся блесна

Для «колебалок» я бы составил такой рейтинг - по мере большей вероятности поклевки:
равномерная проводка < проводка с подыгровкой < «застопоренное» падение
Довольно часто, если рыба не клюет на равномерно движущуюся «колебалку», успех приносит проводка с подыгровкой - когда при постоянном вращении катушки приманка периодически несильно подергивается кончиком удилища. Небольшие «скачки» оживляют игру блесны и придают ей признаки нестабильности, характерные для ослабленной добычи.
Следующий шаг – «падающая» проводка, однако она применима не для всех моделей. Но некоторые «колебалки» - например, «MEPPS Timber Doodle» или «RAPALA Minnow Spoon» с твистером - на зафиксированной леске погружаются с настолько привлекательной игрой, что большинство поклевок наблюдается именно на падении приманки.

Спиннербейт

Мой рейтинг проводок для спиннербейта:
равномерная < волнистая < ступенчатая < падающая
В принципе, для спиннербейта полностью справедливо все то, что уже было сказано для «колебалки». Единственный нюанс – некоторые модели «коромысел» сохраняют игру не только на зафиксированной, но даже на свободно отпущенной леске. Однако в реальности пользоваться «свободным» падением приходится очень редко, так как на отпущенной леске почти не ощущается поклевка и сильно запаздывает подсечка.

Вращающаяся блесна с грузом-сердечником

Рейтинг для «вертушки»:
равномерная проводка < ускорение с подъемом в верхние слои
Понятно, что вращение лепестка у данных блесен не настолько устойчивое, чтобы применять какие-то варианты «ступеньки». Единственным реальным способом воздействия на хищника здесь будет только ускорение подмотки с одновременным подъемом «вертушки» в верхние слои и проводка ее под самой поверхностью с небольшим «буруном». Такой прием нередко соблазняет окуня, щуку, жереха и голавля.

Вращающаяся блесна с грузом-головкой

В отличие от моделей с сердечником, «головастая» вертушка - при определенном соотношении веса грузила и легкости вращения лепестка – может работать даже на падении. Поэтому рейтинг проводок для таких вариантов:
равномерная < ступенчатая у дна < чиркающая
Особенно явно ценность ступенчатых вариантов проявляется при ловле не слишком активных окуня и судака. Как-то при осенней ловле «полосатого» я никак не мог дождаться поклевки на равномерной подмотке. И лишь когда окунь трижды «стукнул» в моменты опускания приманки после заброса, я понял, что надо переходить к ступенчатой проводке вблизи дна – и не прогадал. Что касается «клыкастого», то в целом ряде случаев поклевок удавалось добиться только после периодического чирканья «вертушкой» по дну.

Джиг

В отличие от предыдущего варианта джиговую приманку иногда полезно некоторое время подержать на дне. Доли секунды она еще продолжает колебаться, а затем некоторые модели «поролонок» могут опускаться на дно, а «составные» рыбки из пенополиэтилена или пенопласта, как правило, изгибаются в шарнирном соединении. Причем даже «стоя» на течении или же при медленном подтягивании все эти приманки могут достаточно стабильно играть - что с успехом и используется при такой ловле. Поэтому рейтинг проводок для донных джигов несколько расширяется:
донная «ступенька» < донная «ступенька» с паузой < протаскивание по дну
Нередко после задержки приманки на дне уже при следующей потяжке неожиданно ощущается «повисшая» на крючке рыба. Это значит, что хищник схватил приманку прямо со дна. В таких случаях полезно поставить специальные «стоячие» джиг-головки и делать более длительные паузы на «ступеньке». А можно попытаться еще более «раззадорить» хищника, медленно протаскивая приманку по дну. Особенно хорош такой прием для составных рыбок из пенопласта и пенополиэтилена, а также для «резины» на уже упомянутых «стоячих» джиг-головках. А вот, наконец, и поклевка!
Что же касается легких джигов при охоте на щуку и окуня в полводы, то здесь особенности и рейтинг проводок аналогичны ловле на спиннербейт.

Воблер

Воблер – внешне самая «правдоподобная» приманка, поэтому для него особенно эффективна проводка с остановками, имитирующая совсем обессилевшую добычу. Рейтинг проводок для воблеров таков:
равномерная < проводка с остановками
Остановки могут быть как кратковременными – практически для любого воблера, так и более длительными – только для специальных моделей-суспендеров и некоторых поверхностных вариантов. Кстати, именно «суспендер» особенно часто сдвигает в нашу сторону стрелку весов в споре «кто кого?» между рыбой и рыболовом.

Глава 6. Стандартные тактические приемы

В этой главе мы вновь вспомним те приемы, которые уже рассматривали по отдельности, объединим их в общий план и выработаем таким образом некую «универсальную» (или стандартную) тактическую схему, которая в дальнейшем послужит основой наших действий на рыбалке. Естественно, по мере изменения обстановки туда будут вноситься необходимые коррективы и дополнения.

6.1. План рыбалки и временной контроль

Какой бы удачный не был план, он никогда не сможет учесть все возможные изменения в условиях рыбалки. Поэтому мы сами должны постоянно осуществлять временной контроль хотя бы за двумя основным параметрами: за активностью клева и за погодой. В таком случае при необходимости можно будет быстро среагировать на перемены и подстроиться под новые условия.
Контроль времени осуществляется примерно так: общая продолжительность рыбалки разбивается на несколько характерных интервалов - по времени, по клеву (или по плану) и по возможному изменению погоды. Таким образом, получается некое «расписание» ловли, которого нужно по возможности точно придерживаться. Это непросто - потому что в азарте рыбалки время пролетает незаметно. И нам придется научиться контролировать его – вплоть до того, что купить часы с будильником и каждый раз выставлять следующий интервал.
Например, на рыбалке в незнакомом месте всегда можно выделить три временных промежутка: разведка, основная ловля и экспериментальная ловля. Однако их продолжительность пока можно представить только приблизительно. Иногда при плохом клеве получается, что до конца не получилась даже разведка – не то, что основная ловля. Увы, рыбалка есть рыбалка – что тут поделаешь? Однако в большинстве случаев все не так плохо, и можно хотя бы примерно запланировать себе время на разведку – например, один-два часа. Ясно, что здесь под словом «разведка» не имеется в виду разведка уловистых мест, речь идет о разведывании обстановки: определении хищных рыб, которых мы будем ловить, выборе подходящих приманок и типа проводки. То есть, задачей нашей «текущей» разведки является поимка первых двух-трех рыб, чтобы сделать вывод о виде хищника, его размерах и его пристрастиях в данный момент. Например, клюет окунь 100-200 г, на вращающуюся блесну, вблизи зарослей осоки, но по прежнему опыту в таких местах вероятна и поимка щуки до 1 кг. После такого выяснения - кого мы будем ловить, на что и как - и начинается собственно основная ловля.
То есть, возвращаясь к нашему «расписанию», можно представить один из его вариантов. Например, при 8-часовом «рабочем» дне (и нормальном клеве) 2 часа отводится на разведку, 5 часов – на основную ловлю, и 1 час – на эксперименты. Значит, наш внутренний или внешний «будильник» нужно выставить на сигналы через 2, а затем еще через 5 часов.
В хорошо знакомых местах разведка уже не нужна. Здесь уместнее разделить время рыбалки на другие схожие периоды: проверка и подтверждение основного плана (быстро поймано 2-3 рыбы), набор основного улова, экспериментальная ловля. Интересно, что и здесь «расписание» получается похожим, ведь на поимку 2-3 крупных рыб, подтверждающих правильность наших действий, обычно и уходит один-два часа.

Корректировка по клеву

Однако далеко не все удается сразу предусмотреть, поэтому в плане нужно «запрограммировать» внесение изменений. Лучшее время менять ловлю, если что-то не ладится – через 2 часа (первичная корректировка) и через 4 часа (основная корректировка). Ведь ясно, что не всегда и не везде клюет «как из пулемета». Поэтому даже если поклевок пока нет – это еще не повод для поспешных выводов. Если мы уверены в приманке, необходимо стойко отловить хотя бы пару часов, и лишь при отсутствии результатов начинать что-то менять. И если еще через 2 часа (как раз в середине рыбалки), принципиально ничего не улучшится, нужно будет кардинально менять технику ловли. Таким образом, мы имеем еще два характерных момента – первичную и основную корректировку плана, их тоже нужно предусмотреть в «расписании».
Кроме того, мы должны учитывать и временной график клева рыбы. Ведь за наш 8-часовой «рабочий» день рыба может активно клевать всего час, потом еще час – слабо, потом 3 часа – перерыв, и еще полчаса – кратковременная «вспышка». Согласитесь, это еще не самый худший вариант. Например, жарким летом клев щуки иногда длится только час после рассвета и час – перед сумерками. Ничего не поделаешь – придется наш план как-то «втискивать» в эти конкретные узкие рамки. Ведь, в принципе, «расписание» ловли – это программа-максимум, которая далеко не всегда выполняется полностью, но ее основные моменты все равно переносятся на будущие рыбалки. Не получилось сегодня – проверим завтра. Только так, по крупицам, со временем набирается опыт. Поэтому план обязательно должен быть!

Корректировка по погоде

Кроме того, активность рыбы сильно зависит от погоды, и при ее перемене даже в течение дня могут наблюдаться как усиление
клева, так и его ухудшение. Поэтому при изменяющейся погоде желательно отслеживать клев рыбы в зависимости от различных погодных факторов: усиления или ослабления ветра, смены его направления, изменения освещенности, наличия облачности и осадков. Например, запоминающиеся «вспышки» клева очень часто наблюдаются перед сильным дождем или при прохождении облачных фронтов. В летнюю жару на мелководных водоемах клев нередко начинается только с усилением ветрам и появлением «ряби» на воде. Все эти факторы желательно фиксировать в памяти – тогда в дальнейшем нередко удается предсказывать «повторение» подобной ситуации и в других условиях.

Примеры плана рыбалки

Для примера рассмотрим два варианта плана: летний и осенний. Причем летом клев обычно кратковременный – поэтому ловля будет успешной только на хорошо известном месте и, как правило, рано утром. А вот осенью хищники нередко клюют весь день – и можно полностью посвятить рыбалку детальной проверке какого-либо участка реки или водоема. Соответственно, и планы будут разные.

Вариант 1. «Расписание» летней рыбалки:
5.00 - рассвет и начало ловли,
5.00…6.00 – контрольная ловля,
6.00 – первичная корректировка,
6.00…8.00 – основная ловля,
8.00 – основная корректировка,
8.00… 9.00 – экспериментальная ловля.
9.00 – по обстоятельствам: либо окончание ловли, либо – если клев продолжается или изменение погоды дает надежду на его улучшение – продолжение ловли до окончания клева.

Вариант 2. «Расписание» осенней рыбалки:
7.00 – рассвет,
8.00 – начало ловли,
8.00…10.00 – разведка,
10.00 – первичная корректировка,
10.00…13.00 – основная ловля,
13.00 – обед, основная корректировка,
13.30…14.00 – экспериментальная ловля,
14.00…17.00 – продолжение основной ловли,
17.00…17.30 – экспериментальная ловля,
17.30 – окончание ловли или, в случае активного клева – продолжение ловли до его окончания.

Вот лишь два примера планирования времени на рыбалке. Для начала это уже неплохо. Хотя все мы понимаем, что в реальности «задающим» фактором является не конкретное время, а текущая ситуация, особенно активность клева в зависимости от времени суток, погодных и сезонных условий. Тем не менее, все это лишь корректирует наш первоначальный план, а вовсе не меняет его кардинально. Значит, план должен быть! А чтобы сделать его более реальным, подойдем к этому вопросу еще и с другой стороны.

6.2. Стандартная (типовая) последовательность ловли

План, как тактическая схема, обязательно подразумевает определенную последовательность действий – когда, только выполнив какую-то операцию и оценив ее результаты, можно приступать к следующей. Попробуем и мы определить наши основные действия, их результаты и последовательность на рыбалке. Будем считать, что это и будет «стандартная» (или типовая) последовательность ловли.
Однако следует хорошо понимать, что это вовсе не обязательная схема, а всего лишь ее пессимистический вариант ловли на незнакомом месте - который, однако, в любой момент может пойти по более оптимистическому пути. Поэтому, как только рыба начинает активно клевать, а мы уже знаем, на что и как ее ловить – все дальнейшие изыски прекращаются, и начинается собственно ловля на «вес» или на «счет».

1. Первоначальный план

Даже когда мы едем в незнакомое место, то обычно по рассказам друзей и знакомых или из других источников уже имеем какую-то начальную информацию. По крайней мере, знаем, какую рыбу и какого веса собираемся ловить, с берега или с лодки, представляем и примерную характеристику водоема. Остается собрать снасти и приманки, прикинуть тактику ловли и составить первичные план и маршрут. Теперь – на водоем!

2. Оценка местной обстановки

Конечно, если место хорошо знакомо, и еще вчера в это же время здесь отлично ловился окунь – можно «с ходу» начинать рыбалку. В остальных случаях желательно все-таки сначала осмотреться.
Оцените течение и прозрачность воды, примерную глубину водоема, характер береговой линии, наличие водорослей. Посмотрите, не играет ли рыба, не видно ли малька, не «бьет» ли чайка? По возможности расспросите рыболовов и местных жителей. Все это, возможно, скоро пригодится. По результатам осмотра делается вывод, каких хищников здесь можно поймать.
Учтите и те факторы, которые могут изменяться в течение дня.
Иногда клев сильно зависит от ветра. Например, в затишье у подветренного берега любят собираться мальки – туда же подходят и хищники, да и бросать по ветру удобнее. А бывает, наоборот, вдруг начинает «работать» наветренный берег. Например, холодной осенью туда нагоняет нагревшуюся поверхностную воду, и даже если местной рыбы не становится больше, зато она заметно активизируется.
Кое-где клев однозначно связан с течением. Например, на многих судоходных каналах при открывании шлюзов на прилегающей акватории возникает заметное течение – и рыба начинает активно клевать. Закрываются шлюзы – и клев прекращается.
Есть нюансы, которые знают только местные завсегдатаи. Например, ловля на теплых отводящих каналах электростанций. Для сведущих не секрет, что температура и расход воды зависят от текущей энергонагрузки. В выходные дни нагрузка обычно минимальная – воды в канале меньше, и она прохладная. Клева нет. На неделе нагрузка изменяется, максимумы обычно приходятся на вторник и пятницу. В эти дни в канале максимальный проток и самая теплая вода – рыба активно жирует. А в остальные рабочие дни хищники, похоже, больше отдыхают. Люди, услышавшие про отличные пятничные уловы, массой едут на канал в выходные дни – а рыба уже не клюет. Теперь – до вторника.

3. Начало ловли

Пока мы сами не проверили, что за рыба здесь клюет - принимается решение «ловить, что попадется». Для этого, как правило, выбирается небольшая приманка, на которую могут соблазниться практически все хищники. Обычно это либо «вертушка» или воблер, либо «резина» или «поролонка». Стандартное начало – ловля у дна или вблизи водорослей. Исключение составляет видимый «бой» жереха, окуня или чехони на поверхности.
Если же вы изначально настроились только на щуку, то стартовая приманка выбирается по величине ее типичной добычи: небольшого размера летом, и более крупная – весной и осенью. В случае, когда объект нашей охоты - стайные хищники, не будем забывать про соответствующие комбинации.

4. Поимка первых рыб

Все, что мы делали до сих пор – это теоретическая фаза ловли. И лишь с поимкой первой рыбы она переходит в практическую фазу. Но по одному факту какие-то общие выводы делать рановато. Для прояснения картины необходимо выловить хотя бы 2-3 рыбы.
Вот теперь мы уже знаем, какие хищники держатся в конкретном месте, и можем примерно оценить их вес. Кроме того, по жадности хватки и глубине заглатывания приманки в первом приближении определяется активность рыбы, а по частоте поклевок – ее примерная концентрация в месте ловли. И даже можно как-то представить основное местоположение хищника: у берега, в траве или на глубине (даже – на какой именно), а также оценить дальность поклевок.
Соответственно активности рыбы выбирается последующая тактика ловли: активный поиск, ловля на месте или некий промежуточный вариант.
По активности клева можно также сделать вывод и о первоначальном выборе приманки. Если хватки хищника уверенные – значит, наш выбор был правильный. Однако даже в этом случае не стоит забывать, что все познается в сравнении. Поэтому полезно выбрать и проверить еще 2-3 разноплановых варианта приманок – тогда и эта проблема будет решена.

5. Выбор оптимальной приманки и проводки

После оценки стартовой приманки обычно проверяется еще несколько моделей и выбирается лучшая на сегодняшний день приманка, а также лучший способ ее проводки. Это и будет оптимальный вариант для основной ловли.
Однако если впоследствии окажется, что в каких-то местах рыба вдруг начинает «капризничать»: выходит за приманкой, но не берет ее – значит, нужно искать новые, более удачные решения.

6. Анализ мест поклевок

После нескольких характерных поклевок уже можно делать первые выводы о сегодняшних стоянках хищника. Будь то мель или глубина, течение или тиховодье, ямки, бровки или водные заросли – нужно и в дальнейшем искать такие же типичные места и проверять их «на рыбу». А если какая-то найденная «точка» окажется достаточно перспективной - можно ловить на ней до окончания клева и даже дожидаться следующих «выходов». Зачем искать там, если рыба клюет здесь?
Как правило, на этом пункте разведка заканчивается. Определены главные вопросы – кого, где, на что и как ловить. Пора приступать к основной ловле. Однако перед этим полезно оценить вероятность изменения погоды и соответствующего изменения клева, и при необходимости скорректировать маршрут.

7. Основная ловля

В зависимости от концентрации хищников выбирается и дальнейшая тактика ловли: стационарная или ходовая.
Если ловля производится на месте или на небольшом участке, это дает самые широкие возможности для экспериментов с разнообразными приманками и проводками. То есть, основной упор делается на «качество». Тут же – попутно – осуществляется и экспериментальная ловля.
При активной ходовой рыбалке приманка, как правило, не меняется – лишь при частых «холостых» выходах дополнительно проверяются другие варианты. Зато особое внимание уделяется поиску и облову типичных мест: ямок, бровок, зарослей травы, заливов, притоков и т.п. Если акватория однообразная, приходится набирать улов уже не «качеством», а «количеством» - делая больше забросов и «прочесывая» большую площадь.
Но в реальности чаще всего используется «смешанная» ловля – и, соответственно, комбинированная тактика «количество+качество».

8. Середина ловли

Середина «рабочего» дня – самое время подкрепиться, немного отдохнуть и проанализировать накопленную информацию.
Прежде всего, вспомним время и места поклевок. Если полдня клевало более-менее постоянно, то и в дальнейшем можно ожидать относительно ровного клева. Если рыба брала только утром, то велика вероятность такого же ограниченного по времени вечернего «ужина» и изредка – короткого «обеда» в середине дня.
Но это – если погода остается неизменной. Значит, полезно еще раз быстро оценить ее основные факторы и то, как они могут повлиять на будущий клев.
Затем вновь вспоминаются и анализируются места поклевок – насколько равномерно или локально распределена рыба по водоему. После чего определяются наиболее типичные места ее стоянок. Именно там и следует ловить оставшееся время.
И, наконец, середина пути – самое время подкорректировать маршрут – не пора ли домой? И как лучше возвращаться?

9. Проверочная и экспериментальная ловля

На обратном пути в первую очередь проверяются уже разведанные уловистые места, где рыба клевала или хотя бы сопровождала приманку. При этом ловля на «точках» ведется более тщательно - используются как известные, так и новые приманки и проводки. Таким образом, контрольная проверка разведанных мест, выбранных приманок и проводок удачно дополняется экспериментальной ловлей.

10. Ловля «до упора»

Нередко из-за недостатка дневного времени или просто в азарте ловля продолжается «до упора». Это позволяет захватить период вечернего клева, поэтому результаты могут быть гораздо лучше. Тем более, можно поймать и другие виды рыб, которые ближе к ночи выходят на мелкие места или ближе к берегу.
Однако нужно помнить, что по мере снижения освещенности одни рыбы перестают клевать, а другие только начинают. Например, как правило, за час до заката полностью прекращается клев окуня – похоже, «полосатые» уходят на покой. Отдельные поклевки щуки продолжаются до самого заката – при этом «зубастая» подходит ближе к берегу. А вот судак перед закатом обычно только начинает брать и заканчивает уже в сумерки. Кроме того, на вечерней зорьке нередко удается поймать крупных верховых хищников – жереха и голавля. Но это – в основном в теплое время года. Чем ближе к зиме – тем больше утренний и вечерний клев смещается в сторону дневного времени.
И, наконец, при ловле «до упора» никогда не стоит забывать о безопасном и своевременном возвращении домой. А то задержишься на полчаса – а потом идти в темноте через лес, где можно поломать и ноги, и снасти. Нам это надо? Конечно, нет!
А нужна нам спокойная дорога домой, чтобы, не торопясь, вспомнить и оценить характерные факты: места поклевок и их «расписание», влияние погоды, новые удачные варианты приманок и разновидности проводок. Наиболее важные выводы и самые уловистые места обычно заносятся в дневник. Потом обязательно пригодится!

Глава 7. Нестандартные действия

Все знают, что нет правил без исключений. Особенно в таком непредсказуемом деле, как рыбная ловля - где в отдельные моменты исключения могут работать даже лучше правил. Значит, и мы должны быть всегда готовы при необходимости перейти к нестандартным действиям.

Это ни в коем случае не означает, что нужно забыть все основные закономерности и переосмыслить весь подход к рыбалке. Нет, в «базе» все остается по-прежнему. Но если в какие-то отдельные моменты все «правильные» усилия не приносят результата – значит, именно сейчас они ошибочные. Тогда какие же сейчас правильные? Наверное, противоположные тем, которые сейчас ошибочные, хотя вообще считаются правильными. Так попробуем ловить нестандартно и даже явно против правил. По крайней мере, мы ничего не потеряем.

7.1. Изменение приманки

Если прошло полдня, а поклевок даже на проверенных «точках» нет, пора менять тактику. Самый простой путь – сменить «правильную» приманку на «неправильную». Сделать это можно двумя способами.
Первый путь – кардинально изменить какой-либо отдельный параметр приманки: размер, цвет, игру, акустику. Например, считается, что при плохом клеве нужно уменьшать размер – а мы попробуем, наоборот, увеличить его почти до максимума. У меня были случаи, когда окунь и мелкая щучка начинали выходить из травы только за «вертушками» четвертого-пятого номеров. Кстати, такое довольно характерно для южных рек. Еще один показательный пример: перед окончанием рыбалки решил напоследок просто «прополоскать» (испытать) в травянистом заливе очень крупный воблер – в результате на последнем забросе взял «крокодила», который перевесил остальной дневной улов.
Иногда при том же размере достаточно изменить только цвет приманки, чтобы начались уверенные поклевки. Например, в серую дождливую погоду у меня нередко «выстреливали» темно-медные блесны, а при ярком солнце – оранжево-красные и лимонно-зеленые воблеры. Нестандартно – но факт.
Еще один важный момент – игра приманки. Бывает, что при полном бесклевье вроде бы нелогичная замена «ленивого» воблера-минноу на чрезвычайно активного «толстячка» вдруг приносит успех. А что такое поппер? Это тот же воблер с принципиально новой игрой, в том числе звуковой. Сначала он многим казался «неправильным». А сейчас?
Нет полной ясности и с акустическими приманками. То они работают лучше обычных, то - хуже. Кстати, это подтверждает и мой приятель – фанат троллинга. Он уже давно и постоянно ловит в два спиннинга на два воблера: акустический и обычный. И до сих пор не понял системы - то лучше клюет на «шумовой» вариант, то на «тихий».
Второй путь – кардинально сменить приманку. Например, джиг - на «головастую» вертушку, или воблер - на «колебалку». Иногда именно такая нестандартная замена дает хороший результат.
А что такое спиннербейт? Еще один пример вроде бы нелогичной и чересчур «навороченной» комбинации (аж с двумя лепестками!), которая, тем не менее, стала у нас одной из самых популярных щучьих приманок.

7.2. Изменение проводки

Кроме приманки можно при той же модели попробовать изменить проводку. Причем, речь идет как раз о нелогичном изменении - когда при плохом клеве не замедляют, а наоборот, заметно ускоряют подмотку лески. Парадокс, но в Краснодарском крае этот прием уже давно известен и даже воспринимается как стандартный – ведь местная щука часто реагирует только на ускоренную проводку «вертушки».

7.3. Изменение горизонта ловли

Если не клюет (и даже если клюет) – всегда полезно проверить другие глубины, особенно средние и верхние слои воды. Самый яркий подтверждающий пример – термоклин на водохранилище. Здесь почти вся рыба стоит над границей температурного расслоения, где поклевка весьма вероятна. А если опустить приманку всего на полметра ниже – все ухищрения станут бесполезны.

Но даже в нерасслоенной воде большинство рыб в определенные дни почему-то придерживаются и определенных интервалов глубин. Спиннингисты часто говорят, что сегодня щука брала на 3-4 метрах, а судак – на 5-6 метрах. Но происходят какие-то изменения, и рыба неожиданно меняет «вертикаль» – завтра с уловом будет тот, кто быстрее найдет новый комфортный глубинный диапазон.

7.4. Нестандартные места

Нередко случается, что даже на своем, хорошо знакомом водоеме, где известно множество уловистых «точек», все равно не клюет. Причем и у других – тоже.
Выход в таком случае один: если не клюет в «стандартных» местах – надо попробовать ловить в «нестандартных». И что интересно - в периоды тотального бесклевья такая тактика нередко срабатывает. Вот лишь два характерных примера.
Лето, жара, соревнования на Рузском водохранилище. Уловы у всех очень скромные, но победитель умудрился поймать несколько хороших щук. Оказалось, пока все остальные «простукивали» бровки и русло, он ловил на середине неглубокого ровного «полива», где в этот день почему-то сконцентрировалась активная рыба.
Другой пример – ловля щуки в самой гуще водорослей. Нередко летом или в начале осени «зубастая» почему-то забирается в самые травяные «крепи». В такие дни она почти не ловится ни в «окнах», ни в «прогалах» и «коридорах», ни вообще по границе водорослей – однако, иногда «выворачивается» в самой их середине. Что можно провести по самому густому травянистому «ковру»? У меня лучше всего работали 2 варианта приманок: «скользящая» колебалка-незацепляйка с твистером или резиновой бахромой (MEPPS Timber Doodle, RAPALA Minnow Spoon, HEDDON Moss Boss), либо резиновая лягушка на крупном одинарном незацепляющемся крючке. Проводка аналогична «попперной» – периодические короткие рывки и остановки. А вот поклевка не сравнима ни с чем – пробивая водоросли, «зубастая» буквально выпрыгивает из-под «ковра» и «с лету» хватает приманку, иногда даже вместе с травой!
Из всего этого можно сделать простой вывод. Да, есть общие закономерности, которые справедливы в абсолютном большинстве случаев – но есть и исключения, которые нередко все-таки выручают в периоды бесклевья. Поэтому как раз в такие моменты нестандартное мышление может стать ключиком к вашему успеху.

Глава 8. Экспериментальная ловля

Чтобы не «тормозить» на месте, всем нам приходится постоянно следить за рыболовными новостями и новинками. Однако, как бы активно не рекламировалась очередная супер-приманка, ее истинная ценность выясняется только при реальной проверке в деле. Здесь уже говорилось, что даже у знаменитых фирм есть, наверное, хорошие модели – но не «наши», то есть не приспособленные для конкретных российских рыб. А изредка встречаются и не «фирменные», и внешне совсем невзрачные вариантики, которые уже после первой рыбалки становятся нашими фаворитами. Поэтому, конечно, главный критерий приманки – ее уловистость для конкретной рыбы в конкретных условиях.
Например, воблер, который совсем не работает по щуке, может тут же отлично ловить окуня. А цветовые и «шумовые» пристрастия судака иногда сильно отличаются от вкусов других рыб. «Вертушка», которая летом соблазняла практически всех хищников, с похолоданием теряет свою былую привлекательность. А вот «колебалка», наоборот, постепенно приобретает щучий «авторитет». Есть и более уникальные варианты, которые почти бесполезны при активном клеве, но почему-то способны «раззадорить» именно ленивого хищника.
Значит, прежде чем сделать вывод об уловистости той или иной приманки, ее нужно неоднократно проверить на разных рыбах и в разных условиях. Поэтому сравнительные испытания новинок и самоделок должны стать неотъемлемой частью нашей рыбалки.
Как правило, новые приманки должны испытываться в разных условиях: при хорошем, среднем и плохом клеве. Естественно, в любом случае они должны сравниваться с уже проверенными вариантами. Для этого вместе с «фаворитами» на каждую рыбалку обязательно берется несколько новых приманок - обычно не более трех-пяти штук, чтобы не распылять наше внимание. И даже если не все новинки удалось проверить «на рыбу», их нужно хотя бы «прополоскать» и испытать «на игру», чтобы в дальнейшей лучше представлять их потенциальные возможности.
Обычно при активном клеве про экспериментальную ловлю вспоминаешь уже под конец рыбалки, когда клев затихает или вообще прекращается. Но даже в этом случае полезно несколько раз на проверенном месте или просто 10-15 минут на любом участке половить новыми приманками. И если вдруг при всеобщем бесклевье на «новинку» последует поклевка – значит, новая приманка в данных условиях чем-то лучше «старых». Неплохо бы в дальнейшем выяснить – чем именно? То ли это специфичная игра, форма или цвет, то ли совокупность всех этих факторов, то ли просто случайность?
Следующая, самая быстрая, важная и иногда самая показательная проверка – при активном клеве. Даже во время «жора» хищника хотя бы на 10-15 минут забудем об азарте и заменим используемую уловистую приманку экспериментальной. Улучшился клев или ухудшился? Может быть, стало больше сопровождений и «осторожных» хваток? Или рыба чаще сходит?
Или наоборот, каждый раз и поклевка «звонкая», и новинка оказывается глубоко в пасти хищника? Значит, замена себя оправдала. Ведь только в сравнении с другими моделями можно правильно оценить эффективность любой приманки. А лучше всего это получается именно при активном клеве.
Еще одна показательная проверка – при сопровождении рыбой «старой» приманки. Если даже поклевки не последовало, хищник обычно далеко не уходит, а останавливается где-то рядом. Начинаем последовательно проверять все новинки. И даже если нового выхода и поклевки нет, это еще ничего плохого не означает - просто требуется дальнейшая проверка. А вот если хищник хотя бы «вышел» на новую модель – она, как минимум, не хуже старой. А если попытался «укусить» – новинка уже лучше. А если хищник клюнул – новая приманка вообще «супер»!
Естественно, здесь я немного упростил картину, чтобы облегчить ее начальное восприятие. В реальности по одному факту не стоит делать общих выводов, ведь это могла быть простая случайность. Поэтому проверка должна быть продолжена. И когда благоприятных фактов накапливается несколько – это уже закономерность.
Точно так же – в сравнении с другими вариантами – проверяются и более сложные новые оснастки и комбинации.
Например, спиннербейт с одним лепестком сравнивается с подобной «двойной» моделью и другими приманками для аналогичных условий, а комбинация «погоня» – с похожими вариантами и их отдельными составляющими. Особенно интересна ловля комбинацией «стайка» с разными «боекомплектами», когда в наглядном сравнении 3-4 моделей быстрее всего находится оптимальный вариант. И вообще, кто ищет - тот всегда найдет!

Глава 9. Коллективная ловля

Я и раньше любил рыбачить в компании. А затем практика рыболовного спорта окончательно убедила меня в преимуществах коллективной ловли. Действительно, результаты соревнований спиннингистов наглядно показывают, что если команда слаженно действует по заранее намеченному плану, то ее «средний» результат гораздо выше, чем у остальных. Мало того, очень часто эта команда имеет еще и призера в личном зачете. То есть, при правильном подходе то, что хорошо для команды - хорошо и для каждого ее члена.

9.1. Одна голова хорошо, а две лучше

Успеха трудно достигнуть без предварительной разведки и подготовки. А быструю разведку незнакомого водоема можно провести только коллективом. И скопление рыбы быстрее обнаружит не один человек, а слаженная команда.
Единственное, что может этому помешать – чрезмерный индивидуализм. Найти рыбу и не сообщить товарищам по команде – такое тоже часто встречается в рыболовном спорте. Ведь первое место – только одно. У обычных спиннингистов такая проблема не стоит. Но и здесь есть натуры скрытные, завистливые, жадные и просто «халявщики». Поэтому в «свою» команду лучше подбирать близких по духу людей. Сколько это будет человек – решать вам самим. Тем более, в любом коллективе есть основной «костяк» и есть «сочувствующие».
Обычно на рыбалку удобнее ездить втроем-вчетвером. Ведь на небольшой речке при наличии моста или лодки разойтись можно только на четыре стороны. А вот на лодочной рыболовной базе и десять человек не будут мешать друг другу.
Самое интересное, что такие любители спиннинга хорошо понимают все преимущества коллективной ловли и со временем все равно находят друг друга.
И тогда любая задача не просто по плечу, но и выполняется в несколько раз быстрее. Разведка акватории, нахождение стаи, определение оптимальной приманки и проводки – вот только «лежащие на поверхности» преимущества командной ловли.

9.2. И веселее, и рациональнее

На самом деле преимуществ гораздо больше.
В первую очередь, командой ловить веселее. Ведь даже если у меня не клюет, а товарищ поймал – это прибавляет оптимизма. Не говоря уже о таких «парных» видах рыбалки, как перетяга и даже «двое в лодке». Коллективная ловля расширяет кругозор и заставляет всех «подтягиваться» не к среднему, а уже к высшему местному уровню. Да и как вообще рыболову без взаимовыручки и дружеских советов?
Но главное – командой ловить рациональнее и в итоге все равно эффективнее.
Например, даже вдвоем можно быстро и точно изучить небольшую речку, идя по разным берегам, либо с берега и лодки. Да и вообще любая разведывательная ловля командой проводится в несколько раз быстрее. А если времени в обрез – это вдвойне ценно. Ведь одному можно весь день потратить на поиски, так и начав основную ловлю.
Что уж тогда говорить о сравнительных испытаниях и проверке новых вариантов? Ведь одновременно ловить разными приманками может только команда, поэтому и результат здесь получается наиболее достоверный.
Конечно, в самом примитивном случай, когда на «точку» придут три спиннингиста вместо одного – то каждый поймает меньше. Но - если только они будут мешать друг другу. И, согласитесь, это только одна сторона медали. Хотя даже здесь бывают приятные исключения - например, так называемая ловля в режиме контрольного ожидания. Если на локальное место кратковременно «набегают» местные хищники или через него мигрируют «проходные» стайки, то и ловля носит выраженный «импульсный» характер. Например, два-три часа пусто, затем вдруг 10-минутный «выход». Как правило, что один спиннингист, что трое все равно успевают вытащить по 2-3 хвоста, и стая уходит. Зато потом наступает очередное длительное ожидание, и один рыболов остается «дежурить», а двое отдыхают рядом, периодически сменяя первого. Очередной «выход» - отдыхающие хватают спиннинги и все дружно вытаскивают по очередной рыбе. Сможет ли один человек беспрерывно бросать целый день? Ведь чуть отойдешь – и пропустишь рыбу. А так с гораздо меньшими усилиями каждый из трех поймает почти столько же, сколько поймал бы один.
Не так уж все сложно, если научиться не жадничать. Тогда вместе со своей командой можно оптимально использовать сезонные пики активности. Например, если в каком-то месте хорошо клюет несколько дней, сообщите об этом товарищам. Ведь вряд ли вам самому удастся все это время посвятить рыбалке. Да и не выловить всю рыбу - пусть и другим что-то достанется. Тогда, во-первых, вы будете иметь недостающую информацию со «своего» места, а во-вторых, вас тоже при похожем случае вовремя известят. Наглядный пример такого взаимовыгодного сотрудничества – «деревенский телеграф». Вы и сами наверняка замечали, что если недалеко от водоема – будь то речка или пруд – находится деревня, то рано утром на берегу обязательно «дежурят» один-два местных рыболова. Стоит только начаться активному клеву – глянь, через полчаса уже вся деревня с удочками пожаловала. Мало того, все проезжающие мимо рыболовы тоже видят и знают эту верную примету, и через час водоем уже превращается в «муравейник».
Другой пример – «обменявшись» с другом уловистыми местами, можно чаще их посещать и постепенно составить точное суточное «расписание» клева. И тогда, зная точное время «выходов», можно даже вдвоем поймать вполне достаточно.
Более простой вариант – собрать информацию о времени поклевок и выяснить суточные пики клева. Например, трехдневный опрос десятка заядлых спиннингистов явно показал, что «местная» (Ленинградская область) щука в октябре обычно придерживается такого графика: завтрак 8-10 часов, обед около 12 часов, ужин 16-17 часов. Нужны нам такие данные? Безусловно! Можно ли их получить одному? В принципе можно, но как точно и как быстро?
Так что постоянный обмен информацией поможет нам быть в курсе и постоянно чувствовать ситуацию на водоеме – а это «дорогого стоит»! Поэтому – позвоните друзьям!

9.3. Коллективный разум

Но чем особенно хороша команда единомышленников – так это коллективным разумом. Ведь, наверное, у каждого рыболова есть своя теория ловли, основанная на личном практическом опыте. Эта теория постоянно проверяется практикой, дополняется и корректируется. Исходя из нее, делаются новые предположения, которые снова проверяются и т.д. Разве может только личный опыт все это осилить?
Например, моя теория изложена в моих книгах. Но один я бы никогда до всего этого не додумался. Вольно или невольно, но в реальности это коллективная теория многих рыболовов, знакомых и незнакомых, которая подтверждается и моей практикой - поэтому я попытался обобщить и систематизировать все увиденное, услышанное и прочитанное. Но даже если ваша команда совсем небольшая, дополнительные знания никогда не помешают.
А попытайтесь осмыслить такие важнейшие и сложнейшие вопросы, как зависимость клева от погоды и прогнозирование клева? Тут нужны годы слаженной коллективной работы, а кому-то одному жизни не хватит, чтобы разобраться, что к чему. Однако всякая глобальная проблема состоит из более мелких задач, и некоторые из них по силам даже небольшой команде.
Поэтому больше наблюдайте, лучше запоминайте, внимательно анализируйте, постоянно систематизируйте и по возможности прогнозируйте. И да поможет в этом ваш дружный рыболовный коллектив!

ЧАСТЬ 4. ОСОБЕННОСТИ ЛОВЛИ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Глава 1. Ловля с берега

После того, как мы усвоили основы тактики, пора перейти к конкретному применению полученных знаний. Для первого примера возьмем самую распространенную ловлю - с берега, и рассмотрим ее особенности.

1.1. Подготовка к рыбалке

При сборах очень многое зависит от того, как мы будем добираться до места – пешком или на машине.
Самый сложный вариант – ловля «своим ходом». В этом случае придется все носить с собой. Исключение составляют те редкие случаи, когда рыбалка проходит на небольшом участке, где можно уследить за оставленными вещами – тогда можно взять побольше снастей. Но гораздо чаще мы берем всего один «универсальный» спиннинг и небольшой набор приманок. Максимум, что можно себе позволить – запасной «телескоп». Ведь нам еще придется обязательно прихватить плащ, кое-какое питание, воду или термос, коробку с приманками и сумку для рыбы. Такие обязательные принадлежности как нож, экстрактор и надфиль, а также водонепроницаемый пакет с деньгами, документами, блокнотом, карандашом и хотя бы бактерицидным пластырем, должны всегда лежать в нашем кармане. Для короткого перехода все необходимое может поместиться в рыболовном жилете, в том числе и легкая сумка для переноски рыбы. Для более длительной рыбалки удобнее будет небольшой рюкзачок. Однако и здесь для рыбы желательна специальная сумка «через плечо», так как при хорошем клеве все время снимать и развязывать рюкзак неудобно, а сумка легко сдвигается вперед-назад и хорошо моется. Еще практичнее сшить в сумку специальный вкладыш из детской клеенки или склеить его толстого полиэтилена.
Все оказывается гораздо проще, если на рыбалку едет целая компания на автомашине. В этом случае и снасти можно взять разные, и приманок побольше, да и все остальные проблемы решаются легче.
Но все-таки главное – это сама ловля.
Прежде всего, разрабатывается маршрут и составляется план рыбалки. Маршрут может быть как проходной, так и возвратный. И тот, и другой имеют свои преимущества и недостатки. Проходной маршрут интереснее, позволяет обследовать большую акваторию и настраивает на разнообразную рыбалку, но зато он менее предсказуем. Ведь вернуться на уловистое место здесь уже не удастся. Возвратный маршрут более привычный и «дисциплинированный» – он сосредотачивает наше внимание на тщательном запоминании уловистых «точек», чтобы вновь проверить их на обратном пути. Как показывает практика, рыба все-таки чаще стоит в локальных местах, а на остальных участках ее гораздо меньше.
При выборе маршрута обязательно учитываются течение, солнце и вероятное направление ветра. Например, ходовая ловля всегда удобнее при спуске вниз по течению и для «правшей» - по правому берегу. Если есть выбор, предпочтительнее подветренный берег и забросы «на солнце» или в стороны от него. Ведь даже небольшой пруд или озерцо можно обойти по-разному – справа или слева.
Исходя из принятого маршрута, прикидывается и план рыбалки. Летом всегда полезно начинать ловлю «чуть свет», потому что в жару клев быстро заканчивается, а вновь улучшается только перед закатом. В серую пасмурную погоду, а также весной и осенью ловля становится более «равномерной» и заметно смещается к дневному времени. Хотя и здесь утренний клев обычно самый результативный.
И еще один момент – при ловле с берега можно потерять много приманок на зацепах, поэтому возьмите с собой несколько «незацепляек» – тем более, в некоторых местах наверняка придется ловить «сквозь» прибрежные водоросли.

1.2. Корректировка плана

Даже самый подробный план может потребовать корректировки «по месту». Вечером была одна погода - а приехали утром, все кардинально изменилось: вместо солнца дождь и ветер. Бывает, что резко «пляшет» уровень воды, особенно в зарегулированных водоемах. Соответственно изменяется течение, изменяются места кормежки, и рыба уходит на новые стоянки. Как правило, такие скачки уровня негативно влияют на клев, особенно первое время. Поэтому желательно сразу оценить незапланированные факторы и их возможное влияние на рыбу, и внести соответствующие поправки.
Есть и другие, иногда незаметные причины (например, геомагнитная обстановка), которые сразу учесть невозможно – они проявляются только во вроде бы беспричинном отсутствии клева. Вот не клюет, и все – а почему, не понятно. Кстати, чем еще хорош возвратный маршрут – так это возможностью при явной «безнадеге» быстро перестроиться на другой водоем.
Не мешает также по последнему прогнозу оценить вероятность изменения погоды: это может сильно повлиять и на клев, и на наши удобства. Например, если к обеду вероятен сильный дождь, желательно к этому времени уже вернуться, а там будет видно.
Но на этот раз все в порядке, поэтому приступаем к осмотру водоема и его оценке. Если перед вами обширная акватория, хотя бы бегло просмотрите ее в бинокль и приметьте потенциальные стоянки рыбы. Ведь в большинстве случаев удачнее не сплошное «прочесывание», а ловля по «точкам» - то есть периодическая смена уловистых мест. Поэтому присмотрим такие места заранее. Обычно всегда «работают» отдельные или рельефно выдающиеся заросли травы, крутые излучины, сужения, притоки, заливы, упавшие в воду деревья и т.п. И наоборот, ровные участки водоема, как правило, наименее перспективны. А иногда просто видно, как хищники играют – лучшего ориентира и не придумать.
Верный показатель перспективности – присутствие местных рыболовов, которые лучше знают все «достопримечательности». Спросите их о более удаленных местах – можно услышать много интересного. Если спиннингист ловит только щуку, он обычно без сожаления указывает на стоянки окуня. Иногда достаточно только побеседовать со знающим человеком, и никакая разведка уже не нужна. И вообще, чем больше вы будете, не навязываясь, разговаривать с другими рыболовами – тем больше времени останется на основную ловлю. Даже если вам ничего такого не сказали - уже сам этот факт кое о чем говорит. Всегда запоминайте, на что ловят другие, какую проводку они используют, куда бросают – в глубину или вдоль берега, когда приходят и когда уходят.
А пока, быстро проанализировав новые данные, корректируем свой план рыбалки и приступаем к ловле.

1.3. Разведка

Первое, что нам необходимо уяснить – примерные глубины, профиль дна, расположение бровок и состав грунта. Все это быстрее всего «пробивается» джигом с достаточно тяжелой груз-головкой. А чтобы не терять приманки в незнакомом месте, сначала используем незацепляющийся или разгибающийся вариант крючка. Однако, если водоем «предсказуемый», и видно, что дно достаточно ровное, а основная ловля как раз и будет вестись выше – можно ограничиться только примерной проверкой глубины с помощью любой приманки.
Далее, в зависимости от всех этих обстоятельств, выбирается «разведывательная» приманка и ее оснащение. Обычно это небольшого размера «вертушка» или «резина» - ведь именно на них можно поймать практически все виды рыб. А если, например, дно чистое, то для разведки отлично подойдет комбинация, в которой «колебалка» догоняет маленькую «вертушку». Там же, где много зацепов, приходится применять незацепляющиеся приманки или разгибающиеся крючки. Если «бьет» верховой хищник, то нужно выбирать и соответствующие приманки. Так, на летних перекатах незаменима бомбарда с различными мушками.
Достаточно поймать 2-3 рыбы, чтобы в первом приближении сделать основные выводы. В первую очередь - какая рыба, какого веса и как активно клюет. Затем – где клюет: на какой глубине, на какой дальности и в каких характерных местах. И, наконец, далее можно проверить, какую приманку и какую проводку предпочитают сегодняшние хищники. А если не полениться и тут же выпотрошить пойманную рыбу, то обычно удается установить и ее основной корм – то есть, решить вопрос размера, формы и цвета приманки. Всего этого уже достаточно, чтобы начать основную ловлю. Ну, а дальше, как говорится, дело техники.

1.4. Основная ловля

Мы уже знаем, что стандартная схема ловли с берега – перемещение по потенциальным уловистым «точкам». Ловля на месте практикуется относительно редко, поскольку очень мало осталось таких мест, с которых можно ловить целый день. Гораздо чаще применяется смешанная тактика - неинтересные места пропускаются, более перспективные участки «прочесываются» с нужным интервалом, а удачные «точки» облавливаются самым тщательным образом.
Характерной особенностью береговой рыбалки является то, что можно своими неосторожными действиями легко распугать стоящую у берега рыбу. Причем, такая вероятность довольно велика. Ведь вечером и рано утром многие хищники, особенно щука, любят подходить на самое мелководье. А в таких водоемах, как искусственные каналы и карьеры - где наблюдается быстрый свал в глубину, а затем идет ровное русло - большинство рыб держатся именно в прибрежной зоне. Здесь хищники часто стоят всего в метре от берега и даже ближе, если их «прикрывает» трава или кусты. Причем, если рыбу не беспокоить – она может долго стоять на такой мели, что наружу торчит спинной плавник. Но стоит хотя бы одному человеку «протопать» или показаться в пределах видимости – хищник немедленно уходит глубже. Сколько раз только водовороты и облачка мути подсказывали нам, что только что здесь стояла крупная рыба. И мы ведь могли ее поймать…
К тому же у берега постоянно держится малек, а с деревьев и кустов в воду падают различные насекомые – поэтому практически все хищники либо периодически «дежурят» здесь, либо совершают набеги на прибрежную границу. Причем щука и судак ночью могут выйти даже на обширное мелководье. А вот жерех, язь, голавль и окунь предпочитают берега с относительной глубиной и особенно любят стоять в «затишках» за препятствиями или под нависшими кустами.
Вывод: в интересных местах прежде, чем выйти на самый берег – попробуйте короткими забросами обловить граничную акваторию. А прежде, чем двигаться дальше – обязательно сделайте одну-две проводки вдоль самого берега. У меня были случаи, когда большинство улова набиралось именно таким образом.
Обратите внимание на еще один важный момент. Если вы сегодня же будете возвращаться или планируете посетить эти места в ближайшее время, отмечайте места поклевок. Сделать это можно разными способами: заломить или обстругать ветку на кусте, завязать ленточку полиэтилена или яркую тряпочку, воткнуть заметную «вешку», положить поперечно палку, натоптать побольше следов, занести «точку» на карту-схему в блокноте.

Блокнот хорош еще тем, что, занося в него уловистые места, можно попутно отмечать и время поклевок, и пойманную рыбу. Таким образом «убиваются сразу два зайца», и в конце рыбалки мы вместе с картой-схемой имеем точное «расписание» клева разных хищников. Никакие метки нам этого не расскажут, да и не найдешь их потом. А так, после нескольких поездок может накопиться столько полезной информации, что наша карта-схема станет дороже карты острова сокровищ.

1.5. Коллективная ловля

Когда разведку проводят несколько человек, сначала лучше по намеченному плану максимально разойтись. Но с таким расчетом, чтобы уже через 1-3 часа вновь сойтись и обменяться фактами. Как правило, за это время хоть кто-то что-нибудь поймает. На этой основе следует определить оптимальную тактику ловли и вновь разойтись, не мешая ловить друг другу. Хотя, если есть возможность, лучше держаться ближе к «везунчикам». По крайней мере, они смогут вам что-то подсказать.
Если впереди еще и вечерняя зорька, то можно назначить еще один контрольный сбор – в середине дня. Здесь уже картина клева должна полностью проясниться.
В любом случае по окончании ловли надо обменяться полной информацией, подвести итоги и сделать общие выводы. Желательно также на основе текущей рыбалки высказать и перспективные планы, которые затем хорошо бы проверить. Даже если на следующих рыбалках будут не все присутствующие, все равно они должны быть в курсе.
До сих пор вспоминаю свой первый дружный рыболовный коллектив. На электростанции работали по сменам, и в каждой из четырех вахт было от двух до пяти заядлых спиннингистов. Как работали, так и отдыхали - «посменно» – через три дня на четвертый ездили на рыбалку, периодически сменяя коллег и хорошо зная трехдневную ситуацию на водоеме. Если прекращало брать в одном месте – начинало в другом, где разведку уже проводили «предыдущие» товарищи. Таким образом, в 75% случаев мы ехали на рыбалку, точно зная, какая рыба, где и на что клюет. Отсюда, и результаты были соответствующие, и стабильность - завидная.

Глава 2. Ловля с лодки

Наличие лодки дает спиннингисту огромные преимущества и позволяет обловить практически все интересные места – и особенно те участки, на которых полноценная береговая ловля невозможна. Это, например, внешняя граница водорослей, акватория напротив сплошных зарослей кустов и вообще все места, куда с берега просто не добросить. То есть, лодка – не роскошь, а наш незаменимый помощник на рыбалке. Ясно, что грамотно «простучать» русло и обловить обширный перекат можно только с лодки. А с тяжелым пилькером легко разведать даже самую глубокую яму. Кроме того, при бесклевье лодка позволяет кардинально сменить ловлю: с прибрежной на глубинную, и наоборот - так что мы вряд ли останемся без улова.
Однако следует помнить, что рыба хорошо видит и «слышит» лодку, поэтому нужно соблюдать хотя бы элементарную тишину. Чем больше глубина в месте ловли и чем дальше заброс – тем меньше мы настораживаем хищников. Поэтому и техника ловли с лодки может
быть разной. Например, «джиговать» на глубине можно и стоя, а вот бросать вдоль самого берега или травки желательно уже сидя, чтобы лишний раз не пугать рыбу.

2.1. Лодка и ее оборудование

Чтобы ловля доставляла нам удовольствие, лодка должна быть оборудована всем необходимым для рыбалки.
В первую очередь, нужен достаточно тяжелый и «зацепистый» якорь с необходимой оснасткой. Пока лучшей веревкой считается парашютная стропа – она не «режет» руки. Чтобы веревка не путалась в ногах, ее желательно намотать на большое плавающее мотовило-буек из прочного пенопласта или пенополиэтилена. Тогда при зацепе можно будет лишний раз не поднимать якорь и не пугать этим рыбу. Достаточно будет просто выбросить мотовило с веревкой в воду, отплыть и отцепить приманку, затем вновь подплыть и встать на якорь. Быстрее и надежнее всего это делается с помощью так называемой «гребенки», в пазы которой «змейкой» заводится якорная веревка (рис.35).

Рис.35. Якорная оснастка: а) оснастка в сборе, б) «гребенка».
Стрелки - якорь, веревка, мотовило, «гребенка».

При снятии с якоря достаточно ослабить натяжение веревки или стропы - и она легко выходит из «гребенки».
Кроме якорной оснастки в лодке должны быть подставки для удилищ, чтобы не царапать бланки, и особенно вершинки спиннинга о борта. Простейший вариант – разрезанная вдоль «кишка» - изоляция сантехнических труб (рис.36), надетая на задний борт лодки.

Рис.36. Простейшая подставка для удилищ.

Кроме того, в лодку обычно берутся: ящик с приманками и принадлежностями, подсачек, эхолот или глубомер, отцеп и кукан, мягкая «сидушка». Подсачек желательно взять с самой длинной ручкой - в идеале она должна быть на метр короче длины удилища.

2.2. Подготовка к рыбалке

План рыбалки составляется с учетом всех преимуществ, которые дает нам лодка. Ведь в лодку можно взять несколько разных спиннингов, целый ящик приманок и еще много всего. То есть, у нас с собой могут быть снасти практически для любой рыбы.
Соответственно выбирается маршрут и составляется план. Как правило, здесь будет основной вариант ловли, рассчитанный на хороший клев и крупную рыбу, и запасной вариант на случай неблагоприятных условий. Например, надеемся на щуку и судака с глубины, а если клева не будет, перемещаемся к берегу ловить окуней и щурят вдоль травы.
Такие универсальные условия диктуют и самую разнообразную, а часто даже комбинированную тактику. Можно весь день простоять на перспективном месте и дождаться массового «выхода», можно поочередно собрать улов с нескольких более мелких «точек», а можно и сплошь «прочесать» границу прибрежных зарослей. Не говоря уже о том, что все эти варианты можно как угодно комбинировать.
Опять же, оптимальные план и маршрут должны учитывать множество факторов: «расписание» клева, сезонные особенности, погодные условия, особенно направление ветра, расположение солнца, текущий уровень воды и наличие течения. Однако чем больше вариантов, тем труднее все их учесть. Если по берегу можно идти только в двух направлениях, то на лодке – плыви куда угодно. Принимая во внимание и тот факт, что здесь мы можем быстро перестроиться на других рыб (у нас ведь есть разные снасти и приманки) – становится невозможно учесть все варианты и нюансы. Поэтому в таких «сложных» случаях правильнее разработать только основной план и маршрут – и то в общих чертах. Будем надеяться, что остальное прояснится «по месту».
Однако выезжать на серьезную рыбалку без карты или хотя бы самой простой схемы водоема – значит, заранее обречь себя на неполноценную ловлю.

2.3. Начальная корректировка

На крупных водоемах, где обычно используется лодка, гораздо больше факторов, способных нарушить наши планы. Например, термоклин на водохранилище, как правило, полностью отменяет глубинную ловлю. Однако, если нам известны подходящие «пупки» или места подводных родников – рыбалка может, наоборот, побить все рекорды.
Клев хищников сильно зависит и от уровня воды. При быстром снижении уровня в какой-то момент осушаются прибрежные кусты и водоросли. Здесь можно несколько дней удачно половить вдоль остатков травы – потом вся рыба уйдет от берега искать новые стоянки. Значит, и нам пора будет переходить на глубинную ловлю.
Наличие лодки позволяет рыболову избежать некоторых неблагоприятных условий. Например, каким бы сильным не был ветер, всегда можно отыскать тихий заливчик или участок берега и половить там в свое удовольствие. Единственное серьезное неудобство, которое может настигнуть нас в лодке - это дождь. Поэтому перед надвигающимся ливнем лучше воздержаться от дальних походов - если конечно, лодка не оборудована тентом.
Оценив погодные факторы, переходим к осмотру водоема. Так же, как и при береговой ловле, ищем визуальные признаки присутствия рыбы и потенциально удачные места. При наличии других лодок на водоеме оценивается их количество и расположение. Вот тут особенно поможет бинокль – ведь если кто-то из соседей начнет вываживать рыбу, у нас есть возможность «подсмотреть» вид и размер хищника, а иногда даже приманку. Особенно запоминайте координаты «местных» лодок – как правило, они всегда стоят на нужных местах.

2.4. Разведка

Уже пока мы плывем на место, желательно ненавязчиво расспрашивать всех встречающихся рыболовов: что за рыба, на что клюет, когда и где? А чтобы они не думали, будто мы хотим встать рядом и помешать им, вопрос формулируется примерно так: «Доброе утро. Я здесь впервые, плыву за тот поворот. Не подскажете, что там интересного? А у вас как дела? И что это вообще за водоем?».
Главная задача разведки – определить примерную картину глубин. Поэтому, если у нас есть эхолот или электронный глубомер, можно сразу включить его. В крайнем случае, подойдет и обычный глубомер. Достаточно пару раз пересечь водоем поперек – и уже можно будет представить его «в разрезе».
Следующая задача: определить «рабочие» глубины – те, на которых клюет рыба. Есть несколько характерных диапазонов: у самого берега, до 2 м, 3-4 м, 5-6 м и 7-10 м. Мы уже говорили, что в определенные дни хищники явно придерживаются и определенных глубин. Поэтому желательно последовательно обловить все диапазоны и определить, какая рыба и где стоит. Например, окунь держится на 2-х метрах, щука – на 3-4 м, судак – глубже 6 м. Останется только выбрать, кто нас сегодня больше всего интересует, и в дальнейшем придерживаться нужной глубины.
Выбор оптимальной приманки и проводки во многом аналогичен береговой ловле. Единственное принципиальное отличие - на глубине свыше 3 м уже по своим техническим возможностям трудно найти альтернативу джиговым приманкам. Вопрос обычно стоит только в выборе между «резиной» и поролоном, а также в оптимальной огрузке. Напомню, что при активном клеве предпочтительнее более тяжелая груз-головка и ускоренная проводка. А вот для пассивного хищника, наоборот, лучше подойдет максимально облегченный груз и самая медленная проводка.

2.5. Основная ловля

Вне зависимости от того, какой маршрут мы избрали, не забываем фиксировать «расписание» клева и запоминать уловистые места. Для этого отлично подходит карта-схема водоема с нанесенным руслом и прочими ориентирами.
Поскольку лодочный маршрут обычно возвратный, в середине ловли нужно сделать вывод: возвращаться по старым «точкам» или по новым местам. Если, например, утренняя рыбалка по руслу не принесла весомых результатов, обратный путь, пожалуй, лучше проплыть вдоль берега.
Еще одно преимущество лодочной ловли – возможное наличие нескольких оснащенных спиннингов. Это делает рыбалку более оперативной. Например, при ловле щуки вдруг начался «бой» окуня – берем запасной спиннинг с поппером и тут же ловим «полосатых». Прекратился «выход» – вновь переключаемся на щуку.
Однако и при ловле одинаковых хищников желательно периодически чередовать приманки. Проверено, что даже большая стая окуня после поимки нескольких сородичей начинает подозрительно относиться к уловистой модели – вплоть до полного прекращения поклевок. И здесь вовремя произведенная замена позволит продлить клев. Не зря опытные спиннингисты даже при «жоре» через каждые 10-20 забросов при необходимости чередуют приманки. Кстати, и при ловле крупных хищников на «точке» такой прием часто приносит долгожданный успех. Поэтому и здесь пара оснащенных спиннингов будет как раз кстати.

2.6. Ориентирование на водоеме

При ловле с лодки невозможно пройти мимо очень важной темы, которая достойна отдельного раздела. Ведь если на небольшой речушке ориентирование не представляет труда, то на обширном водоеме это может стать проблемой. И как тогда найти на крупном водохранилище небольшой уловистый «пятачок»?
В принципе, есть три способа ориентирования на водоеме: по «створам», по компасу и по навигатору.
Если озеро, водохранилище или крупная река имеет извилистые берега с множеством характерных предметов (дома, мосты, причалы, ЛЭП, столбы, вышки и т.п.) – обычно удается «привязать» любую точку водоема к нескольким береговым ориентирам. Суть самого распространенного метода основана на геометрическом правиле, согласно которому две прямые пересекаются только в одной точке. Значит, чтобы рыболову найти искомую «точку», нужно встать на пересечении каких-либо двух условных прямых.
А чтобы задать одну единственную прямую, достаточно только двух точек на местности. Нам нужны две прямые и, следовательно, две пары точек. Поэтому давайте огядимся вокруг и наметим несколько приметных ближних ориентиров, чтобы в дальнейшем оставить только два самых удобных. Мысленно соединив условной линией лодку и ближний ориентир, продолжаем эту линию и ищем на ней второй, дальний ориентир. Например, это могут быть отдельно стоящее дерево на берегу и в паре с ним какой-либо заметный дом, вышка или просвет леса вдали. В следующий раз совмещение первой пары ориентиров задаст нам одно точное направление на искомую точку. Следуем точно по этому «створу» до тех пор, пока не совместится другой «створ», то есть, другая пара ориентиров (рис.37). Все, мы уже на месте.

Рис.37. Ориентирование по «створам».

При этом погрешность будет минимальной, если «створы» расположены перекрестно под углом, близким к 90о, а расстояние между ближними и дальними ориентирами максимальное. В таких условиях точность постановки на место очень высока. Уже давно гуляет байка про то, как один опытный рыболов уронил в воду с лодки дорогой нож. Точно заметив «створы», он на следующий день приплыл сюда же и опустил на веревке сильный магнит - чуть ли не с первого раза потеря была благополучно возвращена.
Однако что делать, если берега однообразные, а характерных ориентиров почти нет? В этом случае нам пригодится точный компас с визиром. Уж какие-нибудь два ориентира мы всегда найдем, а с помощью компаса можно определить точный их азимут в градусах окружности. В принципе, этого уже достаточно для постановки на место – правда, не так быстро, но все же относительно точно.
Во всех остальных случаях – например, на широком открытом пространстве или в тумане - нам поможет только навигатор. Это специальный прибор, использующий сигналы спутников для точного определения координат на местности. Разные модели имеют погрешность от 5 до 50 м, что соизмеримо с дальностью заброса и вполне достаточно для спиннингистов. Но навигатор обладает еще и массой других полезных функций – например, средняя модель имеет память на 150 точек, 10 маршрутов и даже, при необходимости, полную «привязку» к карте. По себе знаю – полезная вещь!

2.7. Ловля сплавом

Особую роль в рыбалке играет ловля сплавом, когда лодка самостоятельно движется по течению или ветру. Скорость в этом случае обычно небольшая, поэтому сама ловля достаточно удобна и весьма рациональна. Ведь практически все время уходит только на «чистую» рыбалку да небольшую корректировку движения. Зато за день облавливается огромная акватория - и результат обычно соответствующий.
Уже из вступления понятно, что ловля сплавом особенно эффективна на относительно «равномерных» водоемах, где нет ярко выраженных уловистых мест, и рыба рассредоточена по всей акватории. Хотя и здесь мы можем в любой момент встать на якорь и продолжить ловлю в стационарном режиме. Что, кстати часто и происходит на водоемах без течения, где сплав ведется только на участках с попутным ветром, а на остальной акватории ловля происходит по другим правилам.
Но удобнее всего ловить сплавом на средних и крупных равнинных реках. Оптимальная скорость течения 2-5 км/ч – она обеспечивает и правильную проводку, и достаточный интервал «прочесывания». При острой необходимости скорость движения можно снизить с помощью так называемого «водного» парашюта, который к тому же поддерживает ориентировку лодки, не позволяя ей вертеться.
Наиболее рациональна ловля сплавом с резиновой лодки – с ней легче всего заехать на каком-либо транспорте вверх по реке и затем спуститься по течению до дома или до нужной остановки автобуса. Ведь обычно лучшие места – выше крупных городов. А если это не так, правильнее начать сплав прямо от дома – тогда при возникновении непредвиденных обстоятельств (длительный дождь или прокол лодки) можно быстрее вернуться.
Обычно ловля сплавом «привязывается» к характерному продольному сечению реки – к внешней границе водорослей или к русловой бровке. Иногда ловля ведется по самому руслу или даже по прибрежному плато - если река не имеет выраженных бровок.
Пожалуй, самый популярный способ – ловля по границе водорослей. Здесь основная наша добыча – щука и окунь. В этом случае лодка пускается либо вдоль самой травы, либо чуть поодаль. Лучшие приманки – незацепляющиеся «колебалки» и твистеры на легких джиг-головках, спиннербейты, тонущие и ныряющие воблеры. Приманка подкидывается к самой траве или в «коридоры» между водорослями, где хищники стоят в засаде – и поклевка обычно следует уже на первых метрах проводки. «Незацепляйки» здесь удобнее, их можно забрасывать прямо в заросли, а потом медленно стаскивать – поклевок будет больше, но и сходов – тоже.
А вот при глубинной ловле сплавом безусловно лучшие приманки – «резина» и поролон. Лодка здесь пускается либо параллельно бровке на сравнительно небольшом удалении, либо вдоль плато – но обычно не ближе расстояния берегового заброса, чтобы не ловить по уже «прочесанной» с берега полосе.
При легком попутном ветерке достаточно встать на нужный курс и ловить, ловить, ловить… А если еще и рыба хорошо клюет, и погода хорошая, то ловля сплавом – вообще несравненное удовольствие. Только успевай снимать рыбу и заносить в блокнот уловистые «точки» и даже целые участки реки. Кстати, иногда в таких случаях или при поимке выдающихся экземпляров приходится останавливаться и даже временно возвращаться назад.

2.8. Коллективная ловля

Коллективная ловля с лодок особенно интересна. Ведь здесь можно расплыться в разные стороны и, не мешая друг другу, ловить в свое удовольствие. Таким образом, за день проверяется большая акватория – как глубинная, так и прибрежная, пробуются всевозможные снасти и приманки, ловится самая разная рыба.
Единственное, что нужно как следует обговорить - это первоначальный коллективный план, который должен максимально учитывать пристрастия и возможности всех участников. Ведь среди спиннингистов могут быть и убежденные «береговики», и опытные «глубинщики» и просто «универсалы» - естественно, каждый из них предпочитает «свою» ловлю.
Главная сложность – текущий обмен информацией. Хорошо бы через пару часов собраться всем вместе, но часто это оказывается не реально. Проблема решается через рации и «мобильники» - для тех, у кого они есть. Остальным приходится собирать полезную информацию попутно и через «третьи руки». Тем не менее, если и не все новости, то большую их часть удается узнать еще на водоеме. Полностью картина становится ясной только вечером на базе или уже на обратном пути. И все равно – это очень ценная информация, которая показывает общую картину клева на всем водоеме.
Как вариант коллективной ловли можно рассматривать и ловлю вдвоем с одной лодки. Ведь здесь тоже до полного выяснения обстановки обычно используются разные приманки и разные проводки. Например, оба рыболова предпочитают джиг: но один ловит на «резину» длинной «ступенькой», а другой – на поролон, «короткой». Часто применяется и другой способ: первый кидает к берегу, второй – в глубину.
То есть, вдвоем тоже можно обловить двойную акваторию или вдвое плотнее «прочесать» какой-либо участок. Однако возможностей для широкой коллективной разведки здесь уже нет. Зато можно тут же сравнить разные приманки и варианты ловли, а обмен информацией происходит мгновенно. Постепенно определяется оптимальная схема рыбалки, и тут уж начинается азартное соревнование – кто кого!
Единственное условие: грамотно разложить все снасти и договориться о последовательности забросов и о порядке вываживания - чтобы ловить именно рыбу, а не друг друга. Ну, а рыбачить вдвоем - и веселее вдвойне. Да и общий улов всегда больше. А если вдруг попадется «крокодилище» – товарищ всегда поможет его вытащить.

Все книги Виктора Андреева о спиннинге

Виктор Андреев: МЯГКИЕ ПРИМАНКИ ДЛЯ СПИННИНГА

Виктор Андреев: БЛЕСНЫ И ВОБЛЕРЫ ДЛЯ СПИННИНГА

Виктор Андреев: ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРИМАНКИ ДЛЯ СПИННИНГА

Виктор Андреев: КАЛЕНДАРЬ СПИННИНГИСТА

Виктор Андреев: ТЕХНИКА И ТАКТИКА В СПИННИНГЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ 1. СПИННИНГОВАЯ СНАСТЬ

Глава 1. Удилище

1.1. «Двухколенка» или «телескоп»?

1.2. Параметры удилищ

Тест (мощность)

Длина

Строй (изгиб под рабочей нагрузкой)

Вес

Материал

1.3. Характеристики удилищ

Сбалансированность

Чувствительность

Посылистость

Работа под нагрузкой

Живучесть

1.4. Элементы удилищ

Бланк

Кольца

Рукоять и катушкодержатель

Петелька

1.5. Покупка удилища

1.6. Эксплуатация удилища

Глава 2. Катушка

2.1. Виды катушек

Открытые безынерционные катушки

Мультипликаторные катушки

Простые инерционные катушки

2.2. Безынерционные катушки

2.3. Основные элементы и узлы безынерционной катушки

Шпуля

Корпус

Фрикционный тормоз

Стопор обратного хода

Механизм лесоукладывателя

2.4. Параметры безынерционной катушки

Количество подшипников

Передаточное отношение

Тяговое усилие

Вес

2.5. Характеристики безынерционной катушки

Удобство обращения

Качество сборки

2.6. Покупка катушки

2.7. Инерционные катушки

2.8. Эксплуатация катушки

Глава 3. Леска

3.1. Монофильные лески

Производство и продажа

Свойства

Оценка качества

3.2. Плетеные лески

Производство и продажа

Свойства

Оценка качества

3.3. Выбор лески

Преимущества и недостатки

Основы выбора

3.4. Эксплуатация лески

Сочетаемость

Намотка на шпулю

Узлы

Просушка и раскрутка

Хранение

Специфика ловли

Глава 4. Приманки

4.1. Провоцирующие признаки приманок

Внешние признаки

Запах

Характер игры

Тип проводки

4.2. Виды приманок и их провокационность

Вращающиеся блесны

Колеблющиеся блесны

Воблеры

Джиги

Мушки

Пилькеры

Комбинации