Применение дополнительных приманок-подвесок выше или ниже отвесной блесны может в разы увеличить ваш улов - мнение Максима Балачевцева.
Статья о публикована в журнале "Рыбалка на Руси".
Любительская рыбалка на зимнюю блесну в 70% случаев связана у меня с использованием так называемой «подвески», то есть мухи, закрепленной несколько выше блесны. Предыстория появления данного компонента оснастки понятна. Кто-то попробовал ловить на блесну, получал «тычки», а не полноценные поклевки, прикрепил выше блесны мормышку и насадил мотыля (опарыша, червя), начался клев на мормышку, потом и на блесну, о насадке забыли, и оказалось, что окунь атакует мормышку и вовсе без насадки.
Второй вариант появления подвесок — «шведка». Эта снасть представляет собой первоисточник современных финских блесен с подвесным крючком на цепочке. Первоначально же «шведка» выглядела как крупная блесна без крючка, к которой на довольно длинном поводке (20-30 сантиметров) крепилась мормышка с насадкой.
Сегодня довольно много рыболовов используют те или иные виды подвесок. Конечно, оправдано это не всегда. Сначала разберемся, что же такое «подвеска» и, вообще, для чего она необходима.
Во-первых —это то, что известно всем. Подвеска рассчитана на поимку пассивной рыбы. То есть, когда рыба отказывается кушать блесну (скорее всего, проблема тут или в блесне, или в руках), то мы ставим подвеску и окунь неохотно, но все же ловится.
Вторая причина использования подвесок — так называемое «раздрачивание». Многим приходилось наблюдать на мелководье следующую картину: окунь стоит вокруг приманки, то отдаляясь, то приближаясь, так продолжается до тех пор, пока один из них не атакует приманку, после этого вся остальная стая вылавливается «на ура». Но вот этой первой поклевки бывает довольно сложно добиться. Чтобы ее спровоцировать приходится заниматься такими ухищрениями. А после того, как первый окунь повесится на крючке, остальная стайка будет брать уже и подвеску, и саму блесну.
Третья причина — увеличение горизонта облова. Подвеску можно поставить в 10 сантиметрах от блесны, а можно и в полуметре. Тогда блесна будет находиться в нижнем горизонте, а вот подвеской вы облавливаете горизонт повыше. Подняв блесну на полтора метра, подвеска будет находиться в двух метрах от дна.
Четвертая сродни третьей причине, но суть ее не в этом. С помощью подвески мы определяем смещение стаи по вертикали. Если поклевки постоянно идут на подвеску, то вполне вероятно, что это не окунь предпочитает муху блесне, а просто рыба находится несколько выше. И тогда имеет смысл уменьшить спуск. Это бывает очень полезно.
Основной недостаток — зацепы подвески за нижний край лунки при вываживании. Если окунь сел на блесну, то приходится осторожничать в последней стадии вываживания. Необходимо следить, чтобы подвеска не зацепилась за лед. В противном случае бывают сходы.
Еще один недостаток — более сложная снасть. Сказывается это при перемещении с лунки на лунку , потому что смотать удильник чуть сложнее, и при снятии рыбы, когда леска находится на льду, случается больше «запуток».
Третий недостаток — это изменение игры приманки. Справедливости ради, не обязательно в худшую сторону.
Конечно, идеальная снасть — это простой удильник, леска и блесна. Никаких подвесок и никаких кивков. Последнее обстоятельство особо касается окуня крупного, того, чей средний вес переваливает граммов за 150. Ничего лишнего. Но это не всегда универсальная вещь. Такой «боевой» комплект, конечно, надо иметь, но и подвесочный удильник не помешает.
Первый вид самый простой. Крючок с длинным цевьем, на котором закреплен микротвистер. Для лучшего удержания твистера, цевье крючка следует обмотать проволочкой и немного закрепить ее припоем. В этом случае уменьшается шанс замены твистера после пары — тройки окуней. Данный вид подвески имеет то преимущество, что позволяет оперативно менять как вид, так и цвет приманки. Имейте в виду, что амплитуда работы блесны не очень большая, а посему твистер должен быть довольно мягким. К недостаткам данной системы я бы отнес то, что приманка быстро приходит в негодность (у меня это 15-20 окуней). В морозную погоду твистер приходится переносить в руке или на весу, так как если бросить удильник в корыто (ящик, сани), твистер примерзает и оторвать его от поверхности не всегда удается безболезненно. К тому же твистер при снятии рыбы с блесны может примерзнуть ко льду, что также чревато его потерей или минимум деформацией. Поэтому данную приманку я использую лишь в оттепель или в небольшой морозец. При ловле активного крупного окуня твистер проявляет себя с наилучшей стороны по сравнению с мухами. Поклевки на него более уверенные. У меня наилучшие показатели приносили приманки с телом твистера и хвостиком риппера. Вообще, подвеска в виде твистера имеет довольно большое сопротивление в воде, а посему использовать ее желательно с довольно крупными блеснами и балансирами. На игре приманки наличие подвески сказывается, но кто сказал, что это влияние отрицательное? Если тот же балансир будет иметь игру с меньшей амплитудой — это не всегда плохо.
Второй вид — это легкие мухи. Чаще всего они вяжутся в виде маленьких и средних стримеров. Эти мушки имитируют не столько «букашку», сколько малька. По цветам мои предпочтения крайние — либо чисто черный (с красными вкраплениями), либо серебристый. Черный неплохо срабатывал у меня на малой глубине при отсутствии снега. Серебристый, наоборот, при значительных глубинах или когда на льду много снега (темно). В качестве материала для серебристого стримера я использую в основном люрекс вместе с жестким белым мехом. Головка, что у серебристого, что у черного твистера делается из красного материала. Это может быть что угодно — от капроновых ниток до стеклянной бусины. Тело черного стримера вяжут, в основном, из мягкого кроличьего меха с добавлением более коротких жестких волокон оленьего меха.
Теперь стоит немного сказать об отличиях подвесок от классических мушек. Начнем с того, что летняя муха предназначена для поимки 10, реже 20 и еще реже 100 рыб. На зимнюю же муху-подвеску частенько мы ловим лишь за один только день порядка сотни окуней. И треплет полосатый эту муху очень сильно. А посему вязать ее надо не столько качественно (то есть с деталями), сколько крепко. Не стесняйтесь использовать больше лака и делать больше крепежных узлов. Муха должна выдержать поимку 200-300 полосатых.
Второй момент — муха используется при отрицательных температурах. Поэтому старайтесь использовать материалы, которые не сильно впитывают воду. Иначе после перехода с лунки на лунку придется отогревать муху перед очередным опусканием.
Третий вид — нимфы. В основном, это имитации бокоплава или мотыля. Стандартный классический бокоплав, связанный с помощью даббинга и пленочной спинки мне лично не особо нравится. Даббинг намокает, замерзает, и муха становится похожей на непонятно какую «сикараху». Я вяжу бокоплава с помощью силиконовой ленточки (иногда встречается в нахлыстовых магазинах — название ее не помню). Мотыль вообще делается довольно просто с помощью набора бисера. Головка из серой или белой бусины чуть большего размера (иногда использую бусину со светонакопителем), а остальные бисерины красные и поменьше размером. В качестве хвостика — пару полосочек красного люрекса.
Так как эти приманки имитируют именно «букашку», то и поклевки на них менее уверенные, чем когда окунь атакует блесну или имитацию малька. А посему, желательно хотя бы немного утяжелить такую муху для того, чтобы она висела вертикально во время паузы, и чтобы поклевка передавалась на удильник.
Тут существует масса способов. Скользящие методы крепления я не приемлю — снасть получается не слишком чувствительной. Хотя поклевок на нее немного больше за счет медленного опускания, вернее, сползания мухи по леске во время паузы. Я же пользуюсь жестким креплением. Самый простой, но и самый малоэффективный вариант — закрепление мухи прямо на основной леске. Многократное продевание лески в колечко крючка и несколько узлов. Закрепить легко, но... Жало крючка слишком близко к натянутой леске, а потому поклевки часто пустые — окуню просто тяжело «всосать» муху вместе с основной леской. К тому же при обрыве мухи мы распрощаемся еще и с блесной.
Я же использую два варианта. Первый, когда в разрыв основной лески вставляется микровертлюжок, к нижней петельке которого просто привязывается поводочек с мухой. Длина такого поводочка составляет 1 — 2 сантиметра. Леска на поводочке желательна потоньше, но совсем чуть-чуть. Если поставить еще более тонкую леску, то поводок будет перекручиваться вокруг основной лески. Соотношение диаметров примерно как 0.2 к 0.18.
Второй вариант — разрываем основную леску, далее ее связываем узлом, показанным на рисунке. К одному из свободных концов вяжется муха. Длина поводочка примерно та же — 1-2 сантиметра.
У кого не слишком грубые и толстые пальцы, тот может привязать муху к поводку узлом «рапала нот», то есть не жестко, а петелькой. В этом случае муха двигается более свободно. В домашних условиях я так и делаю. А если же мне приходится заменить одну муху на другую прямо на льду, то я обхожусь обычным узлом. Хотя перевязывать мухи на льду я не люблю и предпочитаю сменить удильник.
Если же вы экспериментатор и любите часто менять приманки, то вам может подойти третий способ. Я им не пользуюсь, но сказать о нем стоит. Все довольно просто. Скобочка из проволоки, длиной 1 сантиметр, прижимается к леске двумя кембриками (нейтрального цвета, чтобы окунь не «клевал» сам кембрик). В образовавшуюся петельку заводится приготовленный заранее поводок с мушкой. Подробнее можно понять из рисунка.
Также замечу, что удильник без кивка в случае использования подвесок применять не целесообразно. Особенно это касается ловли не крупного и не активного окуня. Хоть небольшой, чисто символический кивок, желательно иметь.
В.Габелев: ЗИМНЕЕ БЛЕСНЕНИЕ. ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ >>>
В.Габелев: ОСНОВЫ ПРОВОДКИ В ЗИМНЕМ БЛЕСНЕНИИ >>>